Le son d'un thermostat bon marché qui tombe en panne est distinctif. Ce n’est ni un bip ni une alarme ; c’est un mécanisme clic-clac qui se produit toutes les quarante-cinq secondes.
Vous installez un émetteur de chaleur céramique de 150W, le branchez sur un contrôleur marche/arrêt standard, et réglez le cadran à 90°F. En moins d'une heure, la pièce ressemble à une lumière stroboscopique au ralenti. Le relais clique. Le chauffage rugit. Trente secondes plus tard, la sonde atteint 90°F. Clic. Arrêt. L'air refroidit instantanément. Clic. Marche.
Ce cycle rapide ne vous rend pas seulement fou ; il détruit le relais à l'intérieur du contrôleur. Pire encore, il stresse l'animal. Même si la source de chaleur est invisible, votre reptile est soumis à un « effet disco » de variations de température. Si vous utilisez une ampoule émettant de la lumière, c’est encore pire. Vous avez créé une véritable lumière stroboscopique qui pousse votre animal à une réponse de stress.
Nous pouvons discuter plus tard de la qualité des relais génériques, mais le contrôleur $40 n’est généralement pas le coupable. C’est le placement de votre sonde. Vous demandez à un morceau de plastique de mesurer la « température de l’air » tout en pointant un rayon de chaleur directement dessus.
Le mensonge du faisceau
La plupart des éleveurs imaginent la chaleur dans un terrarium comme de l’eau remplissant une baignoire — une marée douce et montante de chaleur. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les ampoules de basking à haute puissance. Un projecteur Deep Heat ou une lampe halogène projette de l’énergie dans un faisceau directionnel, tout comme une lampe de poche projette de la lumière.
Lorsque vous suspendez une sonde de thermostat directement sous la source de chaleur, vous ne mesurez pas la température de l’air. Vous mesurez la vitesse à laquelle le boîtier en plastique noir de la sonde absorbe le rayonnement infrarouge. C’est le problème de la « Radiation incidente ». La pointe de la sonde est petite et sombre, donc elle absorbe cette énergie frénétiquement. Elle peut indiquer 110°F en quelques secondes, déclenchant l’arrêt, alors que la température réelle de l’air autour est à peine de 75°F.
C’est là que la confusion commence. Vous pourriez pointer un pistolet IR Klein Tools sur le point de basking et obtenir une lecture, tandis que la sonde suspendue affiche quelque chose de complètement différent. Le pistolet mesure la température de surface. La sonde est supposé conçue pour mesurer la température de l’air, mais si elle est dans le faisceau, elle mesure sa propre température de surface. C’est un faux positif. Votre thermostat pense que le travail est fait parce que le capteur est chaud, mais votre animal a encore froid parce que l’air n’a pas eu le temps d’absorber de l’énergie.
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Géométrie et trace d’ombre
Jeter de l’argent dans un capteur plus cher ne résoudra pas ce problème. Vous devez respecter la géométrie de la lumière. Vous devez déplacer la sonde hors de la ligne de tir directe. Cela semble contre-intuitif — ne voulez-vous pas contrôler la chaleur ? Oui, mais vous voulez contrôler la ambiant conséquence de cette chaleur, pas l’intensité du faisceau lui-même.
Il existe une méthode pour cela que j'appelle la « Trace d'Ombre ». Allumez votre source de chaleur (si elle émet de la lumière) ou utilisez une lampe de poche tenue exactement à l'endroit où se trouve le chauffage en céramique. Placez votre main là où vous comptez monter la sonde. Si votre main projette une ombre nette et définie, cet emplacement se trouve dans la « zone du faisceau ». Cela provoquera un commutateur rapide.
Vous voulez déplacer la sonde horizontalement jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la « pénombre » — le bord doux de l'ombre. Elle doit être assez proche de la source de chaleur pour détecter une augmentation de température, mais protégée de l'assaut direct des infrarouges.
Dans un boîtier PVC standard 4x2x2, cela signifie généralement monter la sonde sur la paroi arrière, à environ 3 à 6 pouces décentrée de la lampe chauffante, et à environ 4 pouces sous le plafond. La distance exacte varie — un halogène de 75W a un faisceau plus étroit qu'un panneau radiant de 150W — mais le principe reste le même. Vous voulez que la sonde mesure la accumulation de chaleur dans l'air, pas la frappe de la chaleur sur le plastique.
Cela contredit directement la norme « Centre du Terrarium » que vous voyez dans presque tous les manuels d'instructions génériques des animaleries. Ils vous disent de suspendre la sonde juste au milieu. Si vous faites cela, vous mesurez la moyenne de rien. Vous avez besoin que la sonde protège le côté chaud contre la surchauffe, ou le côté froid contre une chute trop basse. Une sonde centrale permet au côté chaud d'atteindre des pics dangereux avant que le centre ne le ressente jamais. Ignorez le manuel ; respectez le gradient.
Ancrage à la Masse
L'air est volatile. Il chauffe vite et refroidit vite. Si votre sonde est simplement suspendue dans l'air, fixée uniquement par une ventouse (qui va céder) ou un morceau de ruban adhésif, elle va réagir à chaque courant d'air dans la pièce. Cela rend le thermostat instable.
Une meilleure approche est d'ancrer la sonde contre quelque chose ayant une masse thermique. Cela ne signifie pas la coller sur une pierre — nous y reviendrons — mais la fixer contre la paroi du boîtier ou un morceau d'ardoise. La masse atténue la volatilité. Elle agit comme un volant thermique, lissant les petites pointes et creux pour que le thermostat obtienne une lecture propre et stable.
Cependant, il y a un piège dangereux ici : le « Sophisme de la Pierre Chauffante ». Je vois des gens attacher la sonde directement à la surface chauffante avec des colliers de serrage parce qu'ils veulent savoir exactement à quelle température est la pierre. Le problème survient lorsque le lézard s'assoit sur la pierre. Le corps de l'animal couvre la sonde. La sonde lit maintenant la température du ventre de l'animal (froid), pas celle de la pierre. Le thermostat pense « Il fait froid ! » et pousse le chauffage à 100% puissance. La pierre devient de plus en plus chaude, cuisant l'animal par en dessous, car le capteur est aveuglé par le corps même de l'animal.
Ne montez jamais une sonde de contrôle là où l'animal peut la bloquer. Utilisez un pistolet IR pour vérifier les températures de surface ; utilisez la sonde pour contrôler l'air.
La Variable du Contrôleur
Le type de thermostat que vous utilisez détermine à quel point votre placement peut être indulgent. Si vous utilisez un thermostat simple On/Off (ceux qui font un clic), le placement de votre sonde doit être parfait. Vous devez trouver ce point idéal où l'air se réchauffe assez lentement pour éviter l'effet stroboscopique.
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Si vous utilisez un thermostat à gradation (comme un Herpstat ou un Habistat haut de gamme), le système est plus intelligent. Ceux-ci utilisent la logique PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé). Ils ne coupent pas simplement l'alimentation lorsqu'ils atteignent la cible ; ils régulent l'électricité, atténuant l'ampoule à 40% ou 60% de puissance pour maintenir une température parfaitement stable. Avec un thermostat à gradation, vous pouvez vous permettre de placer la sonde plus près de la source de chaleur car le contrôleur fera simplement fonctionner l'ampoule à une puissance inférieure pour compenser.
Je sais que le choc du prix est réel. Un bon thermostat à gradation coûte trois fois plus cher qu'un contrôleur on/off. Mais regardez les chiffres : un thermostat On/Off stresse le filament de l'ampoule à chaque fois qu'il s'enclenche, brûlant $15 ampoules tous les deux mois. Un thermostat à gradation maintient le filament chaud et stable, prolongeant souvent la durée de vie de l'ampoule de plusieurs années. Plus important encore, il élimine le risque qu'un relais reste bloqué en position « ON » — un mode de défaillance qui transforme un terrarium en four.
Vous êtes peut-être intéressé par
- Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
- Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
- Délai d’attente 15 s–30 min
- Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
- Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 5A (neutre requis)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- 100V-230VAC
- Portée de transmission : jusqu’à 20m
- Capteur de mouvement sans fil
- Contrôle filaire
- Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
- Mode jour/nuit
- Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
- Adaptateur secteur à prise européenne
- Adaptateur secteur à prise britannique
- Adaptateur secteur à prise américaine
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- Tension : 2 x AAA
- Distance de transmission : 30 m
- Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Mode d'occupation
- 100V ~ 265V, 5A
- Fil neutre requis
- 1600 sq ft
- Voltage : DC 12v/24v
- Mode : Auto/ON/OFF
- Délai de temporisation : 15s~900s
- Gradation : 20%~100%
- Occupation, vacance, mode ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fil neutre requis
- Convient à la boîte d'encastrement UK Square
Le Faux Matin
Même avec un placement parfait, vous pouvez avoir de faux positifs provenant de la pièce elle-même. J'appelle cela « Le Faux Matin ».
J'avais une installation où les ventilateurs de refroidissement se déclenchaient à 7h00 tous les jours, malgré les lampes chauffantes éteintes. J'ai démonté le câblage à la recherche d'un court-circuit. Il s'est avéré que c'était le soleil. Le terrarium était près d'une fenêtre orientée à l'est. Pendant vingt minutes chaque matin, un rayon de soleil frappait le boîtier en plastique noir du capteur. Le capteur montait à 95°F. L'air du terrarium était frais, l'animal dormait, mais le système d'automatisation paniquait.
Si votre capteur est en plastique noir, c'est un collecteur solaire. Assurez-vous qu'aucune lumière de fenêtre, éclairage de la pièce ou autre source de chaleur (comme le ballast d'un appareil UV) ne déverse de la chaleur résiduelle sur la sonde. Le capteur doit être isolé de tout sauf de la variable spécifique qu'il est censé contrôler.
Analyse des modes de défaillance
Lorsque vous montez enfin cette sonde, n'utilisez pas les ventouses fournies dans la boîte. Elles échouent toujours. L'humidité et la chaleur dégradent la succion, et finalement, la sonde tombe.
Demandez-vous : si cette sonde tombe, où atterrit-elle ?
Si elle tombe dans le bol d'eau, la sonde refroidit à 70°F. Le thermostat voit « 70°F » et réclame de la chaleur. Il verrouille le chauffage de 150W à pleine puissance. Le terrarium monte à 130°F. L'eau devient une soupe. L'animal meurt.
Si la sonde tombe directement sous la lampe chauffante, elle lit instantanément 120°F. Le thermostat coupe l'alimentation. L'animal a froid, mais il ne meurt pas.
Fixez toujours vos câbles avec du silicone, de la colle chaude ou des clips de câble vissés (clips en P). Faites passer le fil de sorte que si le support lâche, la sonde se balance dans l'air libre, pas dans l'eau ou un terrier. Nous voulons de l'ennui. Nous voulons un graphique qui est une ligne plate. Si votre système est excitant, c'est qu'il est faux.
