"झूठ" की भौतिकी: आपका सरीसृप कक्ष क्यों मेट्रोनोम की तरह आवाज़ करता है

सस्ते थर्मोस्टैट के खराब होने की आवाज़ विशिष्ट होती है। यह बीप या अलार्म नहीं है; यह एक यांत्रिक क्लिक-क्लैक जो हर पैंतालीस सेकंड में बजता है।

आप 150W सेरामिक हीट एमिटर लगाते हैं, इसे एक मानक ऑन/ऑफ कंट्रोलर में प्लग करते हैं, और डायल को 90°F पर सेट करते हैं। एक घंटे के भीतर, कमरा धीमी गति वाले स्ट्रोब लाइट की तरह आवाज़ करता है। रिले क्लिक करता है। हीटर जीवन में गरजता है। तीस सेकंड बाद, प्रोब 90°F तक पहुंचता है। क्लिक। बंद। हवा तुरंत ठंडी हो जाती है। क्लिक। चालू।

यह तेज़ चक्र केवल आपको पागल नहीं करता; यह कंट्रोलर के अंदर रिले को नष्ट कर देता है। इससे भी बुरा, यह जानवर पर तनाव डालता है। भले ही हीट स्रोत अदृश्य हो, आपका सरीसृप तापमान के "डिस्को प्रभाव" के अधीन होता है। यदि आप प्रकाश उत्सर्जित बल्ब का उपयोग करते हैं, तो यह और भी खराब होता है। आपने एक वास्तविक स्ट्रोब लाइट बना दी है जो आपके जानवर को तनाव प्रतिक्रिया में डालती है।

हम बाद में सामान्य रिले की गुणवत्ता पर बहस कर सकते हैं, लेकिन $40 कंट्रोलर आमतौर पर दोषी नहीं होता। आपकी प्रोब की स्थिति दोषी होती है। आप प्लास्टिक के एक टुकड़े से "हवा का तापमान" मापने को कह रहे हैं जबकि उस पर सीधे हीट किरणें पड़ रही हैं।

बीम का झूठ

अधिकांश पालक सरीसृप के आवास में गर्मी को एक बाथटब में पानी भरने की तरह कल्पना करते हैं—एक कोमल, बढ़ती गर्मी की लहर। उच्च-वाटेज बास्किंग बल्ब ऐसे काम नहीं करते। एक डीप हीट प्रोजेक्टर या हैलोजन फ्लड लैंप ऊर्जा को एक दिशात्मक बीम में प्रोजेक्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे टॉर्च प्रकाश प्रोजेक्ट करता है।

जब आप थर्मोस्टैट प्रोब को सीधे हीट स्रोत के नीचे लटकाते हैं, तो आप हवा का तापमान नहीं माप रहे होते। आप माप रहे होते हैं कि प्रोब का काला प्लास्टिक आवरण कितनी तेजी से इन्फ्रारेड विकिरण को अवशोषित करता है। यह "इंसिडेंट रेडिएशन" समस्या है। प्रोब की नोक छोटी और काली होती है, इसलिए यह ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करती है। यह कुछ सेकंड में 110°F पढ़ सकता है, जिससे शट-ऑफ ट्रिगर हो जाता है, जबकि उसके आसपास की वास्तविक हवा का तापमान मुश्किल से 75°F होता है।

यहाँ भ्रम शुरू होता है। आप क्लेन टूल्स IR गन को बास्किंग स्पॉट पर इंगित कर एक रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं, जबकि लटकता हुआ प्रोब कुछ पूरी तरह अलग पढ़ता है। गन सतह का तापमान पढ़ता है। प्रोब मान लिया हवा का तापमान पढ़ने के लिए है, लेकिन यदि यह बीम में बैठता है, तो यह अपनी ही सतह का तापमान पढ़ रहा होता है। यह एक गलत सकारात्मक है। आपका थर्मोस्टैट सोचता है कि काम पूरा हो गया क्योंकि सेंसर गर्म है, लेकिन आपका जानवर अभी भी ठंडा है क्योंकि हवा ने कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं की है।

ज्यामिति और छाया का निशान

महंगे सेंसर पर पैसा फेंकने से यह ठीक नहीं होगा। आपको प्रकाश की ज्यामिति का सम्मान करना होगा। आपको प्रोब को सीधे आग की लाइन से बाहर ले जाना होगा। यह विरोधाभासी लगता है—क्या आप गर्मी को नियंत्रित नहीं करना चाहते? हाँ, लेकिन आप एम्बिएंट उस गर्मी के परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, बीम की तीव्रता को नहीं।

इसका एक तरीका है जिसे मैं "शैडो ट्रेस" कहता हूँ। अपना हीट स्रोत चालू करें (यदि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है) या एक टॉर्च का उपयोग करें जिसे ठीक उसी जगह पर रखा गया हो जहाँ सेरामिक हीटर है। अपना हाथ उस जगह रखें जहाँ आप प्रोब लगाना चाहते हैं। यदि आपका हाथ एक तेज़, स्पष्ट छाया डालता है, तो वह स्थान "बीम ज़ोन" में है। यह तेज़ स्विचिंग का कारण बनेगा।

आप प्रोब को क्षैतिज रूप से तब तक हिलाना चाहते हैं जब तक कि वह "पेनुम्ब्रा"—छाया का नरम किनारा—में न बैठ जाए। यह हीट स्रोत के इतना करीब होना चाहिए कि तापमान में वृद्धि का पता चल सके, लेकिन सीधे इन्फ्रारेड हमले से सुरक्षित हो।

एक मानक 4x2x2 पीवीसी एनक्लोजर में, इसका मतलब आमतौर पर प्रोब को पीछे की दीवार पर माउंट करना होता है, हीट लैंप से लगभग 3 से 6 इंच ऑफ-सेंटर, और छत से लगभग 4 इंच नीचे। सटीक दूरी भिन्न होती है—एक 75W हैलोजन की बीम 150W रेडियंट पैनल से अधिक तंग होती है—लेकिन सिद्धांत समान रहता है। आप चाहते हैं कि प्रोब मापे हवा में गर्मी का संचय, न कि हीट का प्लास्टिक पर स्ट्राइक।

यह सीधे उस "टैंक के केंद्र" मानक के विपरीत है जो आप लगभग हर सामान्य पालतू दुकान के निर्देश पुस्तिका में देखते हैं। वे आपको प्रोब को ठीक बीच में लटकाने के लिए कहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कुछ भी औसत नहीं माप रहे हैं। आपको प्रोब की जरूरत है कि वह गर्म पक्ष को अधिक गर्म होने से या ठंडे पक्ष को बहुत नीचे गिरने से बचाए। एक केंद्रीय प्रोब गर्म पक्ष को खतरनाक स्पाइक्स तक पहुंचने देता है इससे पहले कि केंद्र इसे महसूस करे। मैनुअल को नजरअंदाज करें; ग्रेडिएंट का सम्मान करें।

मास से एंकरिंग

हवा अस्थिर होती है। यह जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। यदि आपका प्रोब केवल हवा में लटका हुआ है, केवल एक सक्शन कप (जो फेल हो जाएगा) या टेप के टुकड़े से सुरक्षित है, तो यह कमरे के हर ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया करेगा। इससे थर्मोस्टैट उछल-कूद करने लगेगा।

एक बेहतर तरीका है कि प्रोब को किसी थर्मल मास वाली चीज़ के खिलाफ एंकर किया जाए। इसका मतलब इसे चट्टान से चिपकाना नहीं है—हम उस पर आएंगे—बल्कि इसे एनक्लोजर की दीवार या स्लेट के टुकड़े के खिलाफ सुरक्षित करना है। मास अस्थिरता को कम करता है। यह एक थर्मल फ्लाईव्हील की तरह काम करता है, छोटे स्पाइक्स और डिप्स को स्मूद करता है ताकि थर्मोस्टैट को एक साफ, स्थिर रीडिंग मिले।

हालांकि, यहाँ एक खतरनाक जाल है: "बैस्किंग रॉक" भ्रांति। मैं देखता हूँ कि लोग प्रोब को सीधे बैस्किंग सतह से ज़िप-टाई से बांध देते हैं क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि चट्टान कितनी गर्म है। समस्या तब आती है जब छिपकली चट्टान पर बैठती है। जानवर का शरीर प्रोब को ढक देता है। अब प्रोब जानवर के पेट का तापमान (ठंडा) पढ़ता है, न कि चट्टान का तापमान। थर्मोस्टैट सोचता है "यह ठंडा है!" और हीटर को 100% पावर पर चला देता है। चट्टान और गर्म होती जाती है, जानवर को नीचे से पकाती है, क्योंकि सेंसर जानवर के अपने शरीर से अंधा हो गया है।

कभी भी नियंत्रण प्रोब को ऐसी जगह माउंट न करें जहाँ जानवर उसे ब्लॉक कर सके। सतह के तापमान की जांच के लिए IR गन का उपयोग करें; हवा को नियंत्रित करने के लिए प्रोब का उपयोग करें।

कंट्रोलर वेरिएबल

आप जो थर्मोस्टैट उपयोग करते हैं, वह आपके प्लेसमेंट की सहनशीलता को निर्धारित करता है। यदि आप एक सरल ऑन/ऑफ थर्मोस्टैट (जो क्लिक करता है) का उपयोग करते हैं, तो आपके प्रोब का स्थान बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको वह सही जगह ढूंढनी होगी जहाँ हवा इतनी धीरे गर्म हो कि स्ट्रोब-लाइट प्रभाव न हो।

यदि आप एक डिमिंग थर्मोस्टैट (जैसे कि हर्पस्टैट या हाई-एंड हैबिस्टैट) का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम अधिक स्मार्ट होता है। ये PID (प्रोपोर्शनल-इंटीग्रल-डेरिवेटिव) लॉजिक का उपयोग करते हैं। ये केवल लक्ष्य पर पहुँचने पर पावर काटते नहीं हैं; वे बिजली को थ्रॉटल करते हैं, बल्ब को 40% या 60% पावर पर डिम करके एक परफेक्ट फ्लैटलाइन तापमान बनाए रखते हैं। डिमिंग स्टैट के साथ, आप प्रोब को हीट सोर्स के करीब रख सकते हैं क्योंकि कंट्रोलर बस बल्ब को कम पावर पर चलाकर संतुलन बनाए रखेगा।

मुझे पता है कि कीमत देखकर झटका लगता है। एक अच्छा डिमिंग थर्मोस्टैट ऑन/ऑफ कंट्रोलर की तुलना में तीन गुना महंगा होता है। लेकिन गणित देखें: एक ऑन/ऑफ स्टैट हर बार जब वह चालू होता है तो बल्ब फिलामेंट पर दबाव डालता है, जिससे हर दो महीने में $15 बल्ब जल जाते हैं। एक डिमिंग स्टैट फिलामेंट को गर्म और स्थिर रखता है, जिससे बल्ब की उम्र वर्षों तक बढ़ जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिले के "ऑन" स्थिति में फंसने के जोखिम को समाप्त करता है—एक विफलता मोड जो एक सरीसृप के आवास को ओवन में बदल देता है।

झूठी सुबह

सही प्लेसमेंट के बावजूद, आपको कमरे से झूठे पॉजिटिव मिल सकते हैं। मैं इसे "झूठी सुबह" कहता हूँ।

मेरे पास एक सेटअप था जहाँ कूलिंग फैन हर दिन सुबह 7:00 बजे चालू हो जाते थे, भले ही हीट लैंप बंद हों। मैंने शॉर्ट की तलाश में वायरिंग को तोड़ दिया। पता चला कि यह सूरज था। आवास पूर्व की ओर खिड़की के पास था। हर सुबह बीस मिनट के लिए, सूरज की किरणें सेंसर के काले प्लास्टिक हाउसिंग पर पड़ती थीं। सेंसर 95°F तक पहुंच गया। टैंक की हवा ठंडी थी, जानवर सो रहा था, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम घबरा गया।

यदि आपका सेंसर काले प्लास्टिक का है, तो यह एक सौर कलेक्टर है। सुनिश्चित करें कि कोई खिड़की की रोशनी, कमरे की लाइटिंग, या अन्य हीट स्रोत (जैसे UV फिक्स्चर का बैलास्ट) प्रोब पर अपशिष्ट गर्मी न डालें। सेंसर को केवल उस विशेष चर से अलग-थलग रखा जाना चाहिए जिसे वह नियंत्रित करने वाला है।

विफलता मोड विश्लेषण

जब आप अंत में वह प्रोब माउंट करें, तो बॉक्स में आए सक्शन कप का उपयोग न करें। वे हमेशा फेल हो जाते हैं। नमी और गर्मी सक्शन को खराब कर देते हैं, और अंततः प्रोब गिर जाता है।

अपने आप से पूछें: यदि यह प्रोब गिरता है, तो यह कहाँ गिरेगा?

यदि यह पानी के कटोरे में गिरता है, तो प्रोब 70°F तक ठंडा हो जाता है। थर्मोस्टैट "70°F" देखता है और गर्मी के लिए चिल्लाता है। यह 150W हीटर को पूरी ताकत से चालू कर देता है। आवास 130°F तक पहुँच जाता है। पानी सूप में बदल जाता है। जानवर मर जाता है।

यदि प्रोब सीधे हीट लैंप के नीचे गिरता है, तो यह तुरंत 120°F पढ़ता है। थर्मोस्टैट पावर काट देता है। जानवर ठंडा हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है।

हमेशा अपने केबल्स को सिलिकॉन, हॉट ग्लू, या स्क्रू-इन केबल क्लिप्स (P-क्लिप्स) से सुरक्षित करें। तार को इस तरह से मार्गदर्शित करें कि यदि माउंट फेल हो जाए, तो प्रोब खुली हवा में झूले, न कि पानी या बिल में। हम उबाऊपन चाहते हैं। हम एक ग्राफ चाहते हैं जो एक फ्लैट लाइन हो। यदि आपका सिस्टम रोमांचक है, तो वह गलत है।