Il suono di un termostato economico che si guasta è distintivo. Non è un beep o un allarme; è un meccanico click-clack che si verifica ogni quarantacinque secondi.
Installi un emettitore di calore ceramico da 150W, lo colleghi a un controller on/off standard e imposti la manopola a 90°F. Nel giro di un'ora, la stanza suona come una luce stroboscopica al rallentatore. Il relè scatta. Il riscaldatore si accende con un ruggito. Trenta secondi dopo, la sonda raggiunge i 90°F. Click. Spento. L'aria si raffredda istantaneamente. Click. Acceso.
Questo ciclo rapido non solo ti fa impazzire; distrugge il relè all'interno del controller. Peggio ancora, stressa l'animale. Anche se la fonte di calore è invisibile, il tuo rettile è soggetto a un “effetto discoteca” di oscillazioni di temperatura. Se usi una lampadina emettitrice di luce, è peggio. Hai creato una vera e propria luce stroboscopica che induce il tuo animale a una risposta di stress.
Possiamo discutere della qualità dei relè generici più tardi, ma il controller $40 di solito non è il colpevole. La colpa è del posizionamento della tua sonda. Stai chiedendo a un pezzo di plastica di misurare la “temperatura dell'aria” mentre punti un raggio di calore direttamente su di essa.
La menzogna del raggio
La maggior parte dei custodi immagina il calore in un terrario come acqua che riempie una vasca da bagno—una marea gentile e crescente di calore. Non è così che funzionano le lampadine ad alta potenza per il basking. Un Deep Heat Projector o una lampada alogena proiettano energia in un fascio direzionale, proprio come una torcia proietta luce.
Quando fai penzolare una sonda del termostato direttamente sotto la fonte di calore, non stai misurando la temperatura dell'aria. Stai misurando quanto velocemente la custodia nera di plastica della sonda assorbe la radiazione infrarossa. Questo è il problema della “Radiazione incidente”. La punta della sonda è piccola e scura, quindi assorbe quell'energia freneticamente. Potrebbe leggere 110°F in pochi secondi, attivando lo spegnimento, mentre la temperatura reale dell'aria intorno è a malapena 75°F.
Qui inizia la confusione. Potresti puntare una pistola IR Klein Tools sul punto di basking e ottenere una lettura, mentre la sonda appesa legge qualcosa di completamente diverso. La pistola legge la temperatura della superficie. La sonda è supposto per leggere la temperatura dell'aria, ma se si trova nel fascio, sta leggendo la propria temperatura superficiale. È un falso positivo. Il tuo termostato pensa che il lavoro sia fatto perché il sensore è caldo, ma il tuo animale è ancora freddo perché l'aria non ha avuto il tempo di assorbire energia.
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Geometria e traccia dell'ombra
Spendere soldi per un sensore più costoso non risolverà questo problema. Devi rispettare la geometria della luce. Devi spostare la sonda fuori dalla linea diretta di fuoco. Questo sembra controintuitivo—non vuoi controllare il calore? Sì, ma vuoi controllare il ambiente risultato di quel calore, non l'intensità del fascio stesso.
Esiste un metodo per questo che chiamo “Traccia d'Ombra.” Accendi la tua fonte di calore (se emette luce) o usa una torcia tenuta esattamente dove si trova il riscaldatore in ceramica. Metti la mano dove intendi montare la sonda. Se la tua mano proietta un'ombra nitida e definita, quella posizione è nella “zona del fascio.” Ciò causerà un rapido commutamento.
Vuoi spostare la sonda orizzontalmente finché non si trova nella “penombra”—il bordo morbido dell'ombra. Dovrebbe essere abbastanza vicino alla fonte di calore per rilevare un aumento di temperatura, ma schermato dall'assalto diretto a infrarossi.
In un contenitore standard in PVC 4x2x2, questo di solito significa montare la sonda sulla parete posteriore, a circa 3-6 pollici fuori centro dalla lampada riscaldante, e circa 4 pollici sotto il soffitto. La distanza esatta varia—un alogeno da 75W ha un fascio più stretto rispetto a un pannello radiante da 150W—ma il principio rimane. Vuoi che la sonda misuri il accumulo di calore nell'aria, non il colpo del calore sulla plastica.
Questo contraddice direttamente lo standard “Centro del Serbatoio” che vedi in quasi tutti i manuali generici dei negozi per animali. Ti dicono di far penzolare la sonda proprio al centro. Se lo fai, stai misurando la media del nulla. Hai bisogno che la sonda protegga il lato caldo dal surriscaldamento, o il lato freddo dal calo eccessivo. Una sonda centrale permette al lato caldo di raggiungere picchi pericolosi prima che il centro li percepisca. Ignora il manuale; rispetta il gradiente.
Ancoraggio alla Massa
L'aria è volatile. Si riscalda rapidamente e si raffredda rapidamente. Se la tua sonda è semplicemente appesa nell'aria, fissata solo da una ventosa (che fallirà) o da un pezzo di nastro adesivo, reagirà a ogni corrente d'aria nella stanza. Questo rende il termostato instabile.
Un approccio migliore è ancorare la sonda contro qualcosa con massa termica. Questo non significa incollarla a una roccia—ci arriveremo—ma fissarla contro la parete del contenitore o un pezzo di ardesia. La massa attenua la volatilità. Funziona come un volano termico, smussando i piccoli picchi e cali così che il termostato riceva una lettura pulita e stabile.
Tuttavia, c'è una trappola pericolosa qui: la Fallacia della “Roccia per il Raggiamento.” Vedo persone legare la sonda direttamente alla superficie di riscaldamento perché vogliono sapere esattamente quanto è calda la roccia. Il problema sorge quando la lucertola si siede sulla roccia. Il corpo dell'animale copre la sonda. Ora la sonda legge la temperatura della pancia dell'animale (fredda), non quella della roccia. Il termostato pensa “Fa freddo!” e alza il riscaldamento al massimo 100%. La roccia diventa sempre più calda, cuocendo l'animale da sotto, perché il sensore è accecato dal corpo stesso dell'animale.
Non montare mai una sonda di controllo dove l'animale può bloccarla. Usa una pistola IR per controllare le temperature superficiali; usa la sonda per controllare l'aria.
La Variabile del Controllore
Il tipo di termostato che usi determina quanto può essere tollerante il posizionamento. Se usi un termostato semplice On/Off (quelli che fanno clic), il posizionamento della sonda deve essere perfetto. Devi trovare quel punto ideale dove l'aria si riscalda abbastanza lentamente da evitare l'effetto luce stroboscopica.
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Se usi un termostato dimmerabile (come un Herpstat o un Habistat di fascia alta), il sistema è più intelligente. Questi usano la logica PID (Proporzionale-Integrale-Derivativa). Non interrompono semplicemente l'alimentazione quando raggiungono il target; regolano l'elettricità, attenuando la lampada a 40% o 60% di potenza per mantenere una temperatura perfettamente stabile. Con un termostato dimmerabile, puoi permetterti di posizionare la sonda più vicino alla fonte di calore perché il controller semplicemente farà funzionare la lampada a potenza inferiore per compensare.
So che lo shock del prezzo è reale. Un buon termostato dimmerabile costa tre volte quello di un controller on/off. Ma guarda i numeri: un termostato On/Off stressa il filamento della lampada ogni volta che si attiva, bruciando lampade $15 ogni due mesi. Un termostato dimmerabile mantiene il filamento caldo e stabile, spesso estendendo la vita della lampada di anni. Più importante, elimina il rischio che un relè si blocchi in posizione “ON” — una modalità di guasto che trasforma un terrario in un forno.
Forse siete interessati a
- Occupazione (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), fino a 10A
- Copertura a 360°, diametro 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min
- Sensore di luce Spento/15/25/35 Lux
- Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (neutro richiesto)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (fase neutra richiesta)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- 100V-230VAC
- Distanza di trasmissione: fino a 20m
- Sensore di movimento wireless
- Controllo cablato
- Voltaggio: 2 batterie AAA / 5 V CC (Micro USB)
- Modalità giorno/notte
- Ritardo: 15min, 30min, 1h (default), 2h
- Adattatore di alimentazione con spina EU
- Adattatore di alimentazione con spina UK
- Adattatore di alimentazione con spina US
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- Voltaggio: 2 x AAA
- Distanza di trasmissione: 30 m
- Ritardo: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modalità di occupazione
- 100V ~ 265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- 1600 piedi quadrati
- Tensione: DC 12v/24v
- Modalità: Auto/ON/OFF
- Ritardo: 15s~900s
- Dimmerazione: 20%~100%
- Occupazione, posto vacante, modalità ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- Si adatta alla scatola posteriore UK Square
La Falsa Mattina
Anche con un posizionamento perfetto, puoi avere falsi positivi dalla stanza stessa. Io chiamo questo “La Falsa Mattina.”
Una volta avevo un impianto in cui le ventole di raffreddamento si attivavano ogni giorno alle 7:00, nonostante le lampade di calore fossero spente. Ho smontato i cavi cercando un corto circuito. Si è scoperto che era il sole. Il terrario era vicino a una finestra rivolta a est. Per venti minuti ogni mattina, un raggio di sole colpiva l'involucro nero di plastica del sensore. Il sensore saliva a 95°F. L'aria del terrario era fresca, l'animale dormiva, ma il sistema di automazione andava in panico.
Se il tuo sensore è in plastica nera, è un collettore solare. Assicurati che nessuna luce della finestra, illuminazione della stanza o altre fonti di calore (come il ballast di un apparecchio UV) scarichino calore residuo sulla sonda. Il sensore deve essere isolato da tutto tranne che dalla specifica variabile che deve controllare.
Analisi delle modalità di guasto
Quando finalmente monti quella sonda, non usare le ventose che sono nella confezione. Falliscono sempre. Umidità e calore degradano l'adesione e alla fine la sonda cade.
Chiediti: se questa sonda cade, dove atterra?
Se atterra nella ciotola dell'acqua, la sonda si raffredda a 70°F. Il termostato vede “70°F” e chiede calore. Blocca il riscaldatore da 150W a piena potenza. Il terrario arriva a 130°F. L'acqua diventa zuppa. L'animale muore.
Se la sonda cade direttamente sotto la lampada di calore, legge immediatamente 120°F. Il termostato interrompe l'alimentazione. L'animale si raffredda, ma non muore.
Fissa sempre i tuoi cavi con silicone, colla a caldo o clip per cavi avvitate (clip a P). Instrada il filo in modo che se il supporto fallisce, la sonda oscilli nell'aria aperta, non nell'acqua o in una tana. Vogliamo noia. Vogliamo un grafico che sia una linea piatta. Se il tuo sistema è eccitante, è sbagliato.
