Dźwięk awarii taniego termostatu jest charakterystyczny. To nie jest piknięcie ani alarm; to mechaniczny klik-klak który powtarza się co czterdzieści pięć sekund.
Instalujesz ceramiczny emiter ciepła o mocy 150W, podłączasz go do standardowego kontrolera włącz/wyłącz i ustawiasz pokrętło na 90°F. W ciągu godziny pokój brzmi jak światło stroboskopowe w zwolnionym tempie. Przekaźnik klika włączając się. Grzejnik ryczy ożywiając się. Po trzydziestu sekundach sonda osiąga 90°F. Klik. Wyłącz. Powietrze natychmiast się ochładza. Klik. Włącz.
To szybkie cykliczne włączanie i wyłączanie nie tylko doprowadza cię do szaleństwa; niszczy przekaźnik wewnątrz kontrolera. Co gorsza, stresuje zwierzę. Nawet jeśli źródło ciepła jest niewidoczne, twój gad jest poddany „efektowi dyskoteki” wahań temperatury. Jeśli używasz żarówki emitującej światło, jest jeszcze gorzej. Stworzyłeś dosłowne światło stroboskopowe, które wywołuje u twojego zwierzęcia reakcję stresową.
Możemy później dyskutować o jakości uniwersalnych przekaźników, ale kontroler $40 zazwyczaj nie jest winowajcą. To umiejscowienie sondy jest problemem. Proszisz kawałek plastiku, aby mierzył „temperaturę powietrza”, podczas gdy kierujesz na niego bezpośrednio wiązkę ciepła.
Kłamstwo wiązki
Większość opiekunów wyobraża sobie ciepło w terrarium jak wodę wypełniającą wannę — łagodny, rosnący przypływ ciepła. Tak nie działają żarówki do wygrzewania o dużej mocy. Głębokoprojektor ciepła lub halogenowa lampa zalewowa emitują energię w kierunkowej wiązce, podobnie jak latarka emituje światło.
Kiedy zawieszasz sondę termostatu bezpośrednio pod źródłem ciepła, nie mierzysz temperatury powietrza. Mierzysz, jak szybko czarna plastikowa obudowa sondy pochłania promieniowanie podczerwone. To jest problem „promieniowania padającego”. Końcówka sondy jest mała i ciemna, więc pochłania tę energię gorączkowo. Może wskazać 110°F w ciągu sekund, wyłączając urządzenie, podczas gdy rzeczywista temperatura powietrza wokół niej ledwo sięga 75°F.
Tu zaczyna się zamieszanie. Możesz skierować miernik IR Klein Tools na miejsce wygrzewania i otrzymać jedno odczyt, podczas gdy zawieszona sonda pokaże coś zupełnie innego. Miernik pokazuje temperaturę powierzchni. Sonda jest powinien przeznaczona do pomiaru temperatury powietrza, ale jeśli znajduje się w wiązce, mierzy własną temperaturę powierzchni. To fałszywy alarm. Twój termostat myśli, że zadanie zostało wykonane, ponieważ czujnik jest gorący, ale twoje zwierzę nadal jest zimne, ponieważ powietrze nie zdążyło wchłonąć żadnej energii.
Zainspiruj się portfolio czujników ruchu Rayzeek.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Nie martw się. Zawsze istnieją alternatywne sposoby rozwiązania problemów. Być może pomoże w tym jeden z naszych portfeli.
Geometria i ślad cienia
Wydawanie pieniędzy na droższy czujnik tego nie naprawi. Musisz uszanować geometrię światła. Musisz przesunąć sondę poza bezpośrednią linię ognia. To brzmi sprzecznie z intuicją — czy nie chcesz kontrolować ciepła? Tak, ale chcesz kontrolować otoczenie efekt tego ciepła, a nie intensywność samej wiązki.
Istnieje metoda, którą nazywam „Ślad Cienia”. Włącz źródło ciepła (jeśli emituje światło) lub użyj latarki trzymanej dokładnie tam, gdzie znajduje się ceramiczny grzejnik. Połóż rękę tam, gdzie zamierzasz zamontować sondę. Jeśli twoja ręka rzuca wyraźny, ostry cień, to miejsce znajduje się w „strefie wiązki”. Spowoduje to szybkie przełączanie.
Chcesz przesunąć sondę poziomo, aż znajdzie się w „półcieniu” — miękkiej krawędzi cienia. Powinna być na tyle blisko źródła ciepła, aby wykryć wzrost temperatury, ale osłonięta przed bezpośrednim działaniem podczerwieni.
W standardowej obudowie PVC 4x2x2 zwykle oznacza to montaż sondy na tylnej ścianie, około 3 do 6 cali poza środkiem od lampy grzewczej i około 4 cali poniżej sufitu. Dokładna odległość się różni — halogen 75W ma węższą wiązkę niż panel promiennikowy 150W — ale zasada pozostaje ta sama. Chcesz, aby sonda mierzyła nagromadzenie ciepła w powietrzu, a nie uderzenie ciepła na plastiku.
To bezpośrednio przeczy standardowi „Środek zbiornika”, który widzisz w prawie każdym ogólnym podręczniku sklepu zoologicznego. Mówią, żeby zawiesić sondę dokładnie na środku. Jeśli to zrobisz, mierzysz średnią niczego. Potrzebujesz, aby sonda chroniła gorącą stronę przed przegrzaniem lub chłodną stronę przed zbyt dużym spadkiem temperatury. Centralna sonda pozwala gorącej stronie osiągać niebezpieczne skoki, zanim środek je poczuje. Zignoruj instrukcję; szanuj gradient.
Kotwiczenie do masy
Powietrze jest zmienne. Szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Jeśli twoja sonda po prostu zwisa w powietrzu, przymocowana tylko przyssawką (która zawiedzie) lub kawałkiem taśmy, będzie reagować na każdy przeciąg w pomieszczeniu. To sprawia, że termostat jest nerwowy.
Lepszym podejściem jest zakotwiczenie sondy do czegoś o masie termicznej. Nie oznacza to przyklejenia jej do kamienia — do tego dojdziemy — ale przymocowanie jej do ściany obudowy lub kawałka łupka. Masa tłumi zmienność. Działa jak koło zamachowe termiczne, wygładzając drobne skoki i spadki, dzięki czemu termostat otrzymuje czysty, stabilny odczyt.
Jednak istnieje tu niebezpieczna pułapka: Błąd „Kamienia do wygrzewania”. Widzę, jak ludzie przywiązują sondę trytytką bezpośrednio do powierzchni do wygrzewania, ponieważ chcą dokładnie wiedzieć, jak gorący jest kamień. Problem pojawia się, gdy jaszczurka siada na kamieniu. Ciało zwierzęcia zasłania sondę. Sonda teraz odczytuje temperaturę brzucha zwierzęcia (chłodną), a nie kamienia. Termostat myśli „Jest zimno!” i zwiększa moc grzejnika do 100%. Kamień robi się coraz gorętszy, gotując zwierzę od spodu, ponieważ czujnik jest oślepiony przez ciało zwierzęcia.
Nigdy nie montuj sondy kontrolnej tam, gdzie zwierzę może ją zasłonić. Użyj pistoletu IR do sprawdzania temperatur powierzchni; użyj sondy do kontrolowania powietrza.
Zmienna kontrolera
Rodzaj termostatu, którego używasz, determinuje, jak wyrozumiałe może być jego umiejscowienie. Jeśli używasz prostego termostatu włącz/wyłącz (tych, które klikają), umieszczenie sondy musi być idealne. Musisz znaleźć ten idealny punkt, w którym powietrze nagrzewa się wystarczająco powoli, aby zapobiec efektowi stroboskopowemu.
Szukasz rozwiązań energooszczędnych aktywowanych ruchem?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletne czujniki ruchu PIR, produkty energooszczędne aktywowane ruchem, przełączniki czujników ruchu i rozwiązania komercyjne w zakresie obecności/pobytu.
Jeśli używasz ściemniającego termostatu (takiego jak Herpstat lub wysokiej klasy Habistat), system jest mądrzejszy. Używają one logiki PID (Proporcjonalno-Całkująco-Różniczkującej). Nie wyłączają po prostu zasilania po osiągnięciu celu; regulują prąd, ściemniając żarówkę do 40% lub 60% mocy, aby utrzymać idealną, stałą temperaturę. Przy termostacie ściemniającym możesz pozwolić sobie na umieszczenie sondy bliżej źródła ciepła, ponieważ kontroler po prostu będzie działał na niższej mocy, aby to skompensować.
Wiem, że cena może szokować. Dobry termostat ściemniający kosztuje trzy razy więcej niż kontroler włącz/wyłącz. Ale spójrz na matematykę: termostat włącz/wyłącz obciąża żarnik żarówki za każdym razem, gdy się włącza, przepalając $15 żarówek co dwa miesiące. Termostat ściemniający utrzymuje żarnik ciepły i stabilny, często wydłużając żywotność żarówki o lata. Co ważniejsze, eliminuje ryzyko zacięcia przekaźnika w pozycji „WŁ.” — tryb awarii, który zamienia terrarium w piekarnik.
Może jesteś zainteresowany
- Obecność (Auto-WŁ/Auto-WY)
- 12–24V DC (10–30VDC), do 10A
- Zasięg 360°, średnica 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min
- Czujnik światła Wył/15/25/35 Lux
- Wysoka/Niska czułość
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (neutralny wymaga się)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (wymagane neutralne)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- 100V-230V AC
- Dystans transmisji: do 20m
- Bezprzewodowy czujnik ruchu
- Sterowanie przewodowe
- Napięcie: 2x baterie AAA / 5V DC (Micro USB)
- Tryb dzienny/nocny
- Opóźnienie czasowe: 15min, 30min, 1h(domyślnie), 2h
- Zasilacz z wtyczką UE
- Zasilacz UK
- Zasilacz US
- 5V DC
- Odległość transmisji: do 30m
- Tryb dzień/noc
- 5V DC
- Odległość transmisji: do 30m
- Tryb dzień/noc
- Napięcie: 2 x AAA
- Odległość transmisji: 30 m
- Opóźnienie: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tryb zajętości
- 100 V ~ 265 V, 5 A
- Wymagany przewód neutralny
- 1600 stóp kwadratowych
- Napięcie: DC 12v/24v
- Tryb: Auto/ON/OFF
- Opóźnienie czasowe: 15s~900s
- Ściemnianie: 20%~100%
- Tryb zajętości, pustostanu, ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Wymagany przewód neutralny
- Pasuje do kwadratowej skrzynki tylnej UK
Fałszywy poranek
Nawet przy idealnym umiejscowieniu możesz otrzymać fałszywe sygnały z samego pomieszczenia. Nazywam to „Fałszywym porankiem.”
Miałem kiedyś zestaw, w którym wentylatory chłodzące włączały się codziennie o 7:00 rano, mimo że lampy grzewcze były wyłączone. Rozebrałem okablowanie, szukając zwarcia. Okazało się, że to słońce. Terrarium stało blisko okna wychodzącego na wschód. Przez dwadzieścia minut każdego ranka promień światła słonecznego padał na czarną plastikową obudowę czujnika. Czujnik wskazywał 95°F. Powietrze w terrarium było chłodne, zwierzę spało, ale system automatyki panikował.
Jeśli twój czujnik jest z czarnego plastiku, jest kolektorem słonecznym. Upewnij się, że żadne światło z okna, oświetlenie pomieszczenia ani inne źródła ciepła (takie jak statecznik lampy UV) nie oddają ciepła odpadowego na sondę. Czujnik musi być izolowany od wszystkiego poza konkretną zmienną, którą ma kontrolować.
Analiza trybów awarii
Gdy w końcu zamontujesz tę sondę, nie używaj przyssawek dołączonych do pudełka. Zawsze zawodzą. Wilgoć i ciepło osłabiają przyssanie, a w końcu sonda spada.
Zadaj sobie pytanie: jeśli ta sonda spadnie, gdzie wyląduje?
Jeśli wpadnie do miski z wodą, sonda schłodzi się do 70°F. Termostat zobaczy „70°F” i zacznie domagać się ciepła. Włączy grzejnik 150W na pełną moc. Temperatura w terrarium wzrośnie do 130°F. Woda zamieni się w zupę. Zwierzę umrze.
Jeśli sonda spadnie bezpośrednio pod lampę grzewczą, natychmiast odczyta 120°F. Termostat odetnie zasilanie. Zwierzę się ochłodzi, ale nie umrze.
Zawsze zabezpieczaj kable silikonem, klejem na gorąco lub przykręcanymi uchwytami kablowymi (zaciski P). Poprowadź przewód tak, aby w razie awarii mocowania sonda mogła się swobodnie bujać na powietrzu, a nie w wodzie lub w norce. Chcemy nudy. Chcemy wykresu, który jest linią prostą. Jeśli twój system jest ekscytujący, jest błędny.
