De fysica van de "leugen": waarom je reptielkamer klinkt als een metronoom

Het geluid van een goedkope thermostaat die faalt is kenmerkend. Het is geen piep of alarm; het is een mechanisch klik-klak dat elke vijfenveertig seconden klinkt.

Je installeert een 150W keramische warmte-emitter, sluit deze aan op een standaard aan/uit-controller en stelt de knop in op 90°F. Binnen een uur klinkt de kamer als een slow-motion stroboscoop. Het relais klikt aan. De verwarming komt tot leven. Dertig seconden later bereikt de sensor 90°F. Klik. Uit. De lucht koelt direct af. Klik. Aan.

Deze snelle cycli maken je niet alleen gek; ze vernietigen het relais in de controller. Erger nog, het veroorzaakt stress bij het dier. Zelfs als de warmtebron onzichtbaar is, wordt je reptiel blootgesteld aan een "disco-effect" van temperatuurschommelingen. Als je een lichtgevende lamp gebruikt, is het nog erger. Je hebt letterlijk een stroboscoop gecreëerd die je dier in een stressreactie drijft.

We kunnen later discussiëren over de kwaliteit van generieke relais, maar de $40-controller is meestal niet de schuldige. De plaatsing van je sensor is dat wel. Je vraagt een stuk plastic om de "luchttemperatuur" te meten terwijl je er een hittebundel direct op richt.

De leugen van de straal

Een heldere zaklampstraal snijdt door een verduisterd reptielenverblijf en verlicht een specifieke zonneplaats terwijl het omliggende gebied in de schaduw blijft. — Warmtebronnen stralen energie uit in een gerichte bundel, net als een zaklamp, in plaats van de ruimte gelijkmatig te vullen zoals water.

De meeste houders visualiseren warmte in een reptielenverblijf als water dat een badkuip vult—een zachte, stijgende vloed van warmte. Zo werken hoogvermogen warmtelampen niet. Een Deep Heat Projector of halogeen schijnwerper projecteert energie in een gerichte bundel, net zoals een zaklamp licht projecteert.

Wanneer je een thermostaatsensor direct onder de warmtebron hangt, meet je niet de luchttemperatuur. Je meet hoe snel de zwarte plastic behuizing van de sensor infrarode straling absorbeert. Dit is het probleem van de "Inkomende Straling". De sensorpunt is klein en donker, dus absorbeert die energie razendsnel. Het kan binnen enkele seconden 110°F aangeven, waardoor de uitschakeling wordt geactiveerd, terwijl de werkelijke luchttemperatuur eromheen nauwelijks 75°F is.

Hier begint de verwarring. Je zou met een Klein Tools IR-pistool op de baskingspot kunnen richten en een meting krijgen, terwijl de hangende sensor iets totaal anders aangeeft. Het pistool meet oppervlaktetemperatuur. De sensor is verondersteld bedoeld om luchttemperatuur te meten, maar als hij in de bundel zit, meet hij zijn eigen oppervlaktetemperatuur. Het is een vals positief. Je thermostaat denkt dat het werk gedaan is omdat de sensor heet is, maar je dier heeft het nog steeds koud omdat de lucht nog geen energie heeft kunnen opnemen.

Laat u inspireren door Rayzeek Motion Sensor Portfolio's.

Vind je niet wat je zoekt? Maak je geen zorgen. Er zijn altijd alternatieve manieren om je problemen op te lossen. Misschien kan een van onze portfolio's helpen.

PIR Bewegingssensoren

Schakelaars met bewegingssensor

Bezettingssensoren

Bewegingssensor airconditioner

Lichtstrips met bewegingssensor

DC-bewegingssensoren/dimmers met laag voltage

Draadloze bewegingssensorkits

Geometrie en de schaduwspoor

Geld uitgeven aan een duurdere sensor lost dit niet op. Je moet de geometrie van licht respecteren. Je moet de sensor uit de directe vuurlijn verplaatsen. Dit klinkt contra-intuïtief—wil je de warmte niet regelen? Ja, maar je wilt het omgeving resultaat van die warmte regelen, niet de intensiteit van de bundel zelf.

Er is een methode voor dit die ik de "Schaduwspoor" noem. Zet je warmtebron aan (als deze licht uitstraalt) of gebruik een zaklamp die precies op de plaats van de keramische verwarming wordt gehouden. Plaats je hand waar je de probe wilt monteren. Als je hand een scherpe, duidelijke schaduw werpt, bevindt die locatie zich in de "bundelzone." Dit zal snelle schakelingen veroorzaken.

Je wilt de probe horizontaal verplaatsen totdat deze in de "penumbra" zit—de zachte rand van de schaduw. Het moet dicht genoeg bij de warmtebron zijn om een temperatuurstijging te detecteren, maar afgeschermd zijn van de directe infraroodaanval.

Een zwarte thermostaatsonde bevestigd aan de witte achterwand van een reptielenverblijf, enkele centimeters naast een aan het plafond gemonteerde warmte-lampkooi geplaatst. — Het monteren van de probe buiten het midden voorkomt directe infraroodstralen terwijl de geaccumuleerde omgevingswarmte wordt gemeten.

In een standaard 4x2x2 PVC-behuizing betekent dit meestal dat je de probe aan de achterwand monteert, ongeveer 7,5 tot 15 cm buiten het midden van de warmte-lamp, en ongeveer 10 cm onder het plafond. De exacte afstand varieert—een 75W halogeen heeft een smallere bundel dan een 150W stralingspaneel—maar het principe blijft hetzelfde. Je wilt dat de probe de accumulatie van warmte in de lucht meet, niet de inslag van de warmte op het plastic.

Dit staat haaks op de "Midden van het Terrarium" standaard die je in bijna elke generieke dierenwinkel handleiding ziet. Ze zeggen dat je de probe precies in het midden moet hangen. Als je dat doet, meet je het gemiddelde van niets. Je hebt de probe nodig om de warme kant te beschermen tegen oververhitting, of de koele kant tegen te lage temperaturen. Een centrale probe laat de warme kant gevaarlijke pieken bereiken voordat het midden het voelt. Negeer de handleiding; respecteer de gradiënt.

Verankering aan Massa

Lucht is vluchtig. Het warmt snel op en koelt snel af. Als je probe gewoon in de lucht hangt, alleen vastgehouden door een zuignap (die zal falen) of een stukje tape, zal het reageren op elke tocht in de kamer. Dit maakt de thermostaat onrustig.

Een betere aanpak is om de probe te verankeren tegen iets met thermische massa. Dit betekent niet dat je het aan een steen moet lijmen—daar komen we nog op—maar het vastzetten tegen de behuizingswand of een stuk leisteen. De massa dempt de vluchtigheid. Het werkt als een thermisch vliegwiel, waardoor de kleine pieken en dalen worden gladgestreken zodat de thermostaat een schone, stabiele meting krijgt.

Er is echter een gevaarlijke valkuil: de "Basking Rock" misvatting. Ik zie mensen de probe met een kabelbinder direct aan het basking oppervlak vastmaken omdat ze precies willen weten hoe heet de steen is. Het probleem ontstaat wanneer het hagedier op de steen gaat zitten. Het lichaam van het dier bedekt de probe. De probe meet nu de buiktemperatuur van het dier (koud), niet de temperatuur van de steen. De thermostaat denkt "Het is koud!" en zet de verwarming op 100% vermogen. De steen wordt steeds heter en kookt het dier van onderaf, omdat de sensor wordt geblokkeerd door het eigen lichaam van het dier.

Monteer nooit een regelprobe waar het dier deze kan blokkeren. Gebruik een IR-pistool om oppervlaktetemperaturen te controleren; gebruik de probe om de lucht te regelen.

De Controller Variabele

Het type thermostaat dat je gebruikt bepaalt hoe vergevingsgezind je plaatsing kan zijn. Als je een eenvoudige Aan/Uit-thermostaat gebruikt (de exemplaren die klikken), moet de plaatsing van je sensor perfect zijn. Je moet dat perfecte punt vinden waar de lucht langzaam genoeg opwarmt om het stroboscoopeffect te voorkomen.

Op zoek naar bewegingsgevoelige energiebesparende oplossingen?

Neem contact met ons op voor complete PIR-bewegingssensoren, bewegingsgeactiveerde energiebesparende producten, bewegingssensorschakelaars en commerciële Occupancy/Vacancy-oplossingen.

Stuur een e-mail

Contactformulier

Online kletsen

Als je een dimmende thermostaat gebruikt (zoals een Herpstat of high-end Habistat), is het systeem slimmer. Deze gebruiken PID (Proportioneel-Integrerend-Differentieel) logica. Ze schakelen niet gewoon de stroom uit als ze het doel bereiken; ze regelen de elektriciteit, dimmen de lamp tot 40% of 60% vermogen om een perfecte vlakke temperatuur te behouden. Met een dimmende thermostaat kun je de sensor dichter bij de warmtebron plaatsen omdat de controller de lamp gewoon op een lager vermogen laat draaien om te compenseren.

Ik weet dat de stickerprijs hoog is. Een goede dimmende thermostaat kost drie keer zoveel als een aan/uit-controller. Maar kijk naar de rekensom: een aan/uit-thermostaat belast de lampdraad elke keer dat hij aanspringt, waardoor $15 lampen elke twee maanden doorbranden. Een dimmende thermostaat houdt de draad warm en stabiel, wat vaak de levensduur van de lamp met jaren verlengt. Belangrijker nog, het elimineert het risico dat een relais blijft hangen in de "AAN"-stand — een faalmodus die een reptielenverblijf in een oven verandert.

Misschien bent u geïnteresseerd in

Plafondmontage RZ037 12V/24V DC PIR Bezettings- en bewegingssensor

Bezetting (Auto-AAN/Auto-UIT)
12–24V DC (10–30VDC), tot 10A
360° bereik, diameter 8–12 m
Tijdvertraging 15 s–30 min
Lichtsensor Uit/15/25/35 Lux
Hoge/Low gevoeligheid

BLOG

De fysica van de “leugen”: waarom uw reptielenkamer klinkt als een metronoom

De leugen van de straal

Laat u inspireren door Rayzeek Motion Sensor Portfolio's.

Geometrie en de schaduwspoor

Verankering aan Massa

De Controller Variabele

Op zoek naar bewegingsgevoelige energiebesparende oplossingen?

Misschien bent u geïnteresseerd in

De Valse Ochtend

Faalmodus Analyse

Plaats een reactie Reactie annuleren

Gerelateerde berichten van Rayzeek