הקול של תרמוסטט זול שנכשל הוא ייחודי. זה לא צפצוף או אזעקה; זהו קול מכני קליק-קלק שמתרחש כל ארבעים וחמש שניות.
אתה מתקין מפזר חום קרמי של 150W, מחבר אותו לבקר הפעלה/כיבוי סטנדרטי, ומכוון את הכפתור ל-90°F. בתוך שעה, החדר נשמע כמו אורות סטרוב בתנועה איטית. הריליי מקשקש. המפזר מתעורר לחיים. שלושים שניות לאחר מכן, הגלאי מגיע ל-90°F. קליק. כבוי. האוויר מתקרר מיד. קליק. פועל.
המחזור המהיר הזה לא רק משגע אותך; הוא הורס את הריליי בתוך הבקר. גרוע מכך, זה מלחיץ את החיה. אפילו אם מקור החום אינו נראה, הזוחל שלך חשוף ל"אפקט דיסקו" של תנודות טמפרטורה. אם אתה משתמש בנורה פולטת אור, זה גרוע יותר. יצרת בפועל אורות סטרוב שמכניסים את החיה שלך למצב לחץ.
אפשר להתווכח על איכות הריליים הגנריים מאוחר יותר, אבל הבקר $40 בדרך כלל אינו האשם. מיקום הגלאי שלך הוא. אתה מבקש מחתיכת פלסטיק למדוד "טמפרטורת אוויר" בזמן שהיא מכוונת קרן חום ישירות אליו.
השקר של הקרן
רוב המטפלים מדמיינים חום בכלוב זוחלים כמו מים שממלאים אמבטיה—גל עדין ועולה של חום. זה לא האופן שבו נורות חימום בעוצמה גבוהה פועלות. מקרן חום עמוק או מנורת הצפה הלוגנית מקרינים אנרגיה בקרן מכוונת, בדומה לאופן שבו פנס מקרין אור.
כשאתה תולה גלאי תרמוסטט ישירות מתחת למקור החום, אתה לא מודד את טמפרטורת האוויר. אתה מודד כמה מהר הקליפה השחורה של הגלאי סופגת קרינה אינפרא-אדומה. זו הבעיה של "קרינה פוגעת". קצה הגלאי קטן וחשוך, ולכן הוא סופג את האנרגיה במהירות. הוא עשוי לקרוא 110°F תוך שניות, מה שמפעיל את הכיבוי, בעוד שטמפרטורת האוויר סביבו היא בקושי 75°F.
כאן מתחילה הבלבול. ייתכן שתכוון אקדח IR של Klein Tools אל נקודת החימום ותקבל קריאה אחת, בעוד שהגלאי התלוי קורא משהו שונה לחלוטין. האקדח קורא טמפרטורת משטח. הגלאי הוא אמור לקרוא טמפרטורת אוויר, אבל אם הוא יושב בקרן, הוא קורא את טמפרטורת המשטח שלו עצמו. זו תוצאה חיובית שגויה. התרמוסטט שלך חושב שהעבודה הושלמה כי החיישן חם, אבל החיה שלך עדיין קרה כי האוויר לא הספיק לספוג אנרגיה.
קבל השראה מתיקי חיישני התנועה של Rayzeek.
לא מוצא את מה שאתה רוצה? אל תדאג. תמיד יש דרכים חלופיות לפתור את הבעיות שלך. אולי אחד מתיק העבודות שלנו יכול לעזור.
גיאומטריה ונתיב הצל
להשקיע כסף בחיישן יקר יותר לא יפתור את זה. אתה חייב לכבד את הגיאומטריה של האור. אתה צריך להזיז את הגלאי מחוץ לקו האש הישיר. זה נשמע מנוגד לאינטואיציה—האם לא תרצה לשלוט בחום? כן, אבל אתה רוצה לשלוט ב סביבה התוצאה של החום הזה, לא בעצימות הקרן עצמה.
יש שיטה לזה שאני קורא לה "עקבות הצל". הפעל את מקור החום שלך (אם הוא מפיץ אור) או השתמש בפנס שמוחזק בדיוק במקום שבו נמצא גוף החימום הקרמי. הנח את ידך במקום שבו אתה מתכוון להתקין את החיישן. אם היד שלך מטילה צל חד ומוגדר, המיקום הזה נמצא ב"אזור הקרן". זה יגרום למתגים מהירים.
אתה רוצה להזיז את החיישן אופקית עד שהוא יושב ב"פנמברה" — הקצה הרך של הצל. הוא צריך להיות קרוב מספיק למקור החום כדי לזהות עלייה בטמפרטורה, אך מוגן מפני התקפה ישירה של אינפרא אדום.
במארז PVC סטנדרטי בגודל 4x2x2, זה בדרך כלל אומר להתקין את החיישן על הקיר האחורי, כ-3 עד 6 אינץ' מחוץ למרכז מנורת החום, וכ-4 אינץ' מתחת לתקרה. המרחק המדויק משתנה — הלוגן של 75W מפיץ קרן צרה יותר מפאנל קרינה של 150W — אבל העיקרון נשאר. אתה רוצה שהחיישן ימדוד את ה הצטברות של החום באוויר, לא את ה התקפה של החום על הפלסטיק.
זה סותר ישירות את התקן "מרכז המיכל" שאתה רואה כמעט בכל מדריך חנות חיות כללי. הם אומרים לך להשאיר את החיישן תלוי ממש במרכז. אם תעשה זאת, אתה מודד ממוצע של כלום. אתה צריך שהחיישן ישמור על הצד החם מלהתחמם יתר על המידה, או על הצד הקר מלהתקרר מדי. חיישן מרכזי מאפשר לצד החם להגיע לשיאים מסוכנים לפני שהמרכז בכלל מרגיש את זה. התעלם מהמדריך; כבד את המדרג.
עיגון למסה
האוויר הוא תנודתי. הוא מתחמם מהר ומתקרר מהר. אם החיישן שלך פשוט תלוי באוויר, מאובטח רק על ידי כוס יניקה (שתיכשל) או חתיכת דבק, הוא יגיב לכל טיוטה בחדר. זה גורם לטרמוסטט להיות קופצני.
גישה טובה יותר היא לעגן את החיישן כנגד משהו עם מסה תרמית. זה לא אומר להדביק אותו על סלע — נגיע לזה — אלא לאבטח אותו כנגד קיר המארז או חתיכת אריח. המסה מפחיתה את התנודתיות. היא פועלת כמו גלגל תנופה תרמי, שמחליק את השיאים והירידות הקטנים כך שהטרמוסטט יקבל קריאה נקייה ויציבה.
עם זאת, יש כאן מלכודת מסוכנת: הטעות של "סלע החימום". אני רואה אנשים שקושרים את החיישן ישירות למשטח החימום כי הם רוצים לדעת בדיוק כמה חם הסלע. הבעיה מתעוררת כשהלטאה יושבת על הסלע. גוף החיה מכסה את החיישן. החיישן קורא עכשיו את טמפרטורת הבטן של החיה (קרה), לא את טמפרטורת הסלע. הטרמוסטט חושב "קר!" ומעלה את החימום לעוצמה של 100%. הסלע מתחמם יותר ויותר, מבשל את החיה מלמטה, כי החיישן עיוור על ידי גוף החיה עצמו.
לעולם אל תתקין חיישן בקרה במקום שהחיה יכולה לחסום אותו. השתמש באקדח IR כדי לבדוק טמפרטורות משטח; השתמש בחיישן כדי לשלוט באוויר.
המשתנה של הבקר
סוג הטרמוסטט שבו אתה משתמש קובע עד כמה מיקום החיישן יכול להיות סלחני. אם אתה משתמש בטרמוסטט פשוט של הפעלה/כיבוי (אלה שמקליקים), מיקום החיישן חייב להיות מושלם. עליך למצוא את הנקודה המתוקה שבה האוויר מתחמם לאט מספיק כדי למנוע את אפקט האור המהבהב.
מחפשים פתרונות לחיסכון באנרגיה המופעלים בתנועה?
פנו אלינו לקבלת חיישני תנועה מלאים PIR, מוצרים לחיסכון באנרגיה המופעלים בתנועה, מתגי חיישני תנועה ופתרונות מסחריים לתפוסה/פנויה.
אם אתה משתמש בטרמוסטט דימוי (כמו Herpstat או Habistat יוקרתי), המערכת חכמה יותר. אלה משתמשים בלוגיקת PID (פרופורציונלי-אינטגרלי-נגזר). הם לא פשוט מכבים את החשמל כשהם מגיעים ליעד; הם מווסתים את החשמל, מדמים את הנורה ל-40% או 60% כוח כדי לשמור על טמפרטורה שטוחה מושלמת. עם טרמוסטט דימוי, אפשר למקם את החיישן קרוב יותר למקור החום כי הבקר פשוט יריץ את הנורה בעוצמה נמוכה יותר כדי לפצות.
אני יודע שהמחיר הוא גבוה. טרמוסטט דימוי טוב עולה פי שלוש ממה שעלות בקר הפעלה/כיבוי. אבל תסתכל על המתמטיקה: טרמוסטט הפעלה/כיבוי מותח את סיב הנורה בכל פעם שהוא נדלק, וגורם לשריפת $15 נורות כל חודשיים. טרמוסטט דימוי שומר על הסיב חם ויציב, לעיתים מאריך את חיי הנורה בשנים. חשוב יותר, הוא מבטל את הסיכון לריליי שנתקע במצב "פועל" — מצב כשל שהופך את בית הזוחלים לתנור.
אולי אתה מעוניין
- תפוסה (הפעל-אוטומטי/כיבוי-אוטומטי)
- 12–24V DC (10–30VDC), עד 10A
- כיסוי של 360°, קוטר 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות
- חיישן אור כבוי/15/25/35 לוקס
- רגישות גבוהה/נמוכה
- מצב תפוסה הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי
- מתח 100–265V AC, עומס 10A (ניטרל נדרש)
- כיסוי ב-360°; קוטר גילוי 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות; Lux OFF/15/25/35; רגישות גבוהה/נמוכה
- מצב תפוסה הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי
- מתח 100–265V AC, 5A (דרוש נייטרל)
- כיסוי ב-360°; קוטר גילוי 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות; Lux OFF/15/25/35; רגישות גבוהה/נמוכה
- 100V-230VAC
- מרחק שידור: עד 20 מ'
- חיישן תנועה אלחוטי
- בקר מחובר ישירות לחשמל
- מתח: 2x סוללות AAA / 5V DC (Micro USB)
- מצב יום/לילה
- עיכוב זמן: 15 דקות, 30 דקות, 1 שעה (ברירת מחדל), 2 שעות
- מתאם מתח עם תקע אירופאי
- מתאם מתח עם תקע בריטי
- מתאם מתח תקע אמריקאי
- 5V DC
- מרחק שידור: עד 30 מ'
- מצב יום/לילה
- 5V DC
- מרחק שידור: עד 30 מ'
- מצב יום/לילה
- מתח: 2 x AAA
- מרחק שידור: 30 מ'
- השהיית זמן: 5 שניות, דקה, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- מצב תפוסה
- 100V ~ 265V, 5A
- חובה חוט ניטרלי
- 1600 רגל רבוע
- מתח: DC 12v/24v
- מצב: אוטומטי/הפעלה/כיבוי
- עיכוב זמן: 15-900 שניות
- עמעום: 20% ~ 100%
- מצב תפוסה, פנוי, הפעלה/כיבוי
- 100~265V, 5A
- חובה חוט ניטרלי
- מתאים לקופסה האחורית של UK Square
הבוקר השקרי
אפילו עם מיקום מושלם, אתה עלול לקבל חיובים שגויים מהחדר עצמו. אני קורא לזה "הבוקר השקרי".
פעם הייתה לי מערכת שבה המאווררים היו נדלקים בשעה 7:00 בבוקר כל יום, למרות שנורות החום היו כבויות. פירקתי את החיווט בחיפוש אחר קצר. התברר שזה השמש. הכלוב היה ליד חלון הפונה מזרח. במשך עשרים דקות כל בוקר, קרן שמש פגעה במארז הפלסטיק השחור של החיישן. החיישן זינק ל-95°F. האוויר במיכל היה קר, החיה ישנה, אבל מערכת האוטומציה נכנסה לפאניקה.
אם החיישן שלך מפלסטיק שחור, הוא אוסף שמש. ודא שאור חלון, תאורת חדר או מקורות חום אחרים (כמו בלסט של מנורה אולטרה סגולה) לא מפילים חום מיותר על החיישן. החיישן חייב להיות מבודד מכל דבר מלבד המשתנה הספציפי שהוא אמור לשלוט בו.
ניתוח מצבי כשל
כשאתה סוף סוף מתקין את החיישן, אל תשתמש בכוסות היניקה שהגיעו בקופסה. הן תמיד נכשלות. הלחות והחום מפחיתים את היניקה, ובסופו של דבר החיישן נופל.
שאל את עצמך: אם החיישן הזה ייפול, איפה הוא ינחת?
אם הוא ינחת בקערת המים, החיישן יתקרר ל-70°F. הטרמוסטט יראה "70°F" ויצעק לחימום. הוא ינעל את גוף החימום של 150W במלוא העוצמה. הכלוב יגיע ל-130°F. המים יהפכו למרק. החיה תמות.
אם החיישן ייפול ישירות מתחת לנורת החום, הוא יקרא 120°F מיד. הטרמוסטט יכבה את החשמל. החיה תתקרר, אבל לא תמות.
תמיד אבטח את הכבלים שלך עם סיליקון, דבק חם או קליפסי כבלים עם ברגים (P-clips). נהל את הכבל כך שאם ההתקנה תיכשל, החיישן ינדנד לאוויר הפתוח, לא למים או למאורה. אנחנו רוצים שעמום. אנחנו רוצים גרף שהוא קו שטוח. אם המערכת שלך מרגשת, היא שגויה.
