El sonido de un termostato barato que falla es distintivo. No es un pitido ni una alarma; es un mecánico clic-clac que ocurre cada cuarenta y cinco segundos.
Instalas un emisor de calor cerámico de 150W, lo conectas a un controlador estándar de encendido/apagado y ajustas el dial a 90°F. En una hora, la habitación suena como una luz estroboscópica en cámara lenta. El relé hace clic para encenderse. El calentador ruge al activarse. Treinta segundos después, la sonda alcanza los 90°F. Clic. Apagado. El aire se enfría instantáneamente. Clic. Encendido.
Este ciclo rápido no solo te vuelve loco; destruye el relé dentro del controlador. Peor aún, estresa al animal. Incluso si la fuente de calor es invisible, tu reptil está sometido a un “efecto disco” de oscilaciones de temperatura. Si usas una bombilla emisora de luz, es peor. Has creado una luz estroboscópica literal que induce una respuesta de estrés en tu animal.
Podemos discutir sobre la calidad de los relés genéricos más tarde, pero el controlador $40 usualmente no es el culpable. La culpa es de la colocación de tu sonda. Estás pidiendo a un pedazo de plástico que mida la “temperatura del aire” mientras apunta un rayo de calor directamente hacia él.
La mentira del rayo
La mayoría de los cuidadores visualizan el calor en un terrario como agua llenando una bañera—una marea suave y creciente de calor. Así no funcionan las bombillas de alta potencia para tomar el sol. Un Proyector de Calor Profundo o una lámpara halógena proyectan energía en un haz direccional, muy parecido a cómo una linterna proyecta luz.
Cuando cuelgas una sonda de termostato directamente bajo la fuente de calor, no estás midiendo la temperatura del aire. Estás midiendo qué tan rápido la carcasa negra de plástico de la sonda absorbe la radiación infrarroja. Este es el problema de la “Radiación Incidente”. La punta de la sonda es pequeña y oscura, por lo que absorbe esa energía frenéticamente. Puede marcar 110°F en segundos, activando el apagado, mientras que la temperatura real del aire a su alrededor apenas llega a 75°F.
Aquí es donde empieza la confusión. Puedes apuntar una pistola IR Klein Tools al lugar de toma de sol y obtener una lectura, mientras que la sonda colgante marca algo muy diferente. La pistola mide la temperatura de la superficie. La sonda está supuesto para medir la temperatura del aire, pero si está en el haz, está midiendo su propia temperatura superficial. Es un falso positivo. Tu termostato piensa que el trabajo está hecho porque el sensor está caliente, pero tu animal sigue frío porque el aire no ha tenido tiempo de absorber energía.
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Geometría y la traza de sombra
Tirar dinero a un sensor más caro no solucionará esto. Tienes que respetar la geometría de la luz. Necesitas mover la sonda fuera de la línea directa de fuego. Esto suena contraintuitivo—¿no quieres controlar el calor? Sí, pero quieres controlar el ambiente resultado de ese calor, no la intensidad del haz en sí.
Hay un método para esto que llamo el “Rastro de Sombra.” Enciende tu fuente de calor (si emite luz) o usa una linterna sostenida exactamente donde está el calentador cerámico. Coloca tu mano donde planeas montar la sonda. Si tu mano proyecta una sombra nítida y definida, esa ubicación está en la “zona del haz.” Esto causará un cambio rápido.
Quieres mover la sonda horizontalmente hasta que se sitúe en la “penumbra”—el borde suave de la sombra. Debe estar lo suficientemente cerca de la fuente de calor para detectar un aumento de temperatura, pero protegida del asalto directo de infrarrojos.
En una caja estándar de PVC 4x2x2, esto usualmente significa montar la sonda en la pared trasera, a unas 3 a 6 pulgadas fuera del centro desde la lámpara de calor, y a unas 4 pulgadas hacia abajo desde el techo. La distancia exacta varía—un halógeno de 75W tiene un haz más estrecho que un panel radiante de 150W—pero el principio se mantiene. Quieres que la sonda mida la acumulación de calor en el aire, no el golpe del calor sobre el plástico.
Esto contradice directamente el estándar de “Centro del Tanque” que ves en casi todos los manuales genéricos de tiendas de mascotas. Te dicen que cuelgues la sonda justo en el medio. Si haces eso, estás midiendo el promedio de nada. Necesitas que la sonda proteja el lado caliente de sobrecalentarse, o el lado frío de bajar demasiado. Una sonda central permite que el lado caliente alcance picos peligrosos antes de que el centro los sienta. Ignora el manual; respeta el gradiente.
Anclaje a la Masa
El aire es volátil. Se calienta rápido y se enfría rápido. Si tu sonda está simplemente colgando en el aire, asegurada solo por una ventosa (que fallará) o un pedazo de cinta, reaccionará a cada corriente de aire en la habitación. Esto hace que el termostato sea inestable.
Un mejor enfoque es anclar la sonda contra algo con masa térmica. Esto no significa pegarla a una roca—llegaremos a eso—sino asegurarla contra la pared del recinto o una pieza de pizarra. La masa amortigua la volatilidad. Actúa como un volante térmico, suavizando los pequeños picos y caídas para que el termostato obtenga una lectura limpia y estable.
Sin embargo, hay una trampa peligrosa aquí: La Falacia de la “Roca de Asoleo.” Veo gente atar la sonda directamente a la superficie de asoleo porque quieren saber exactamente qué tan caliente está la roca. El problema surge cuando el lagarto se sienta en la roca. El cuerpo del animal cubre la sonda. La sonda ahora lee la temperatura del vientre del animal (fría), no la de la roca. El termostato piensa “¡Hace frío!” y sube la potencia del calentador a 100%. La roca se calienta cada vez más, cocinando al animal desde abajo, porque el sensor está cegado por el propio cuerpo del animal.
Nunca montes una sonda de control donde el animal pueda bloquearla. Usa una pistola IR para verificar temperaturas superficiales; usa la sonda para controlar el aire.
La Variable del Controlador
El tipo de termostato que uses dicta cuán permisiva puede ser la ubicación. Si usas un termostato simple de Encendido/Apagado (los que hacen clic), la colocación de la sonda debe ser perfecta. Tienes que encontrar ese punto ideal donde el aire se calienta lo suficientemente lento para evitar el efecto de luz estroboscópica.
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Si usas un termostato regulable (como un Herpstat o un Habistat de alta gama), el sistema es más inteligente. Estos usan lógica PID (Proporcional-Integral-Derivativa). No solo cortan la energía cuando alcanzan el objetivo; regulan la electricidad, atenuando la bombilla a 40% o 60% de potencia para mantener una temperatura perfectamente estable. Con un termostato regulable, puedes permitirte colocar la sonda más cerca de la fuente de calor porque el controlador simplemente hará funcionar la bombilla a menor potencia para compensar.
Sé que el impacto en el precio es real. Un buen termostato regulable cuesta tres veces lo que un controlador de encendido/apagado. Pero mira las matemáticas: un termostato de encendido/apagado estresa el filamento de la bombilla cada vez que se activa, quemando bombillas $15 cada dos meses. Un termostato regulable mantiene el filamento cálido y estable, a menudo extendiendo la vida útil de la bombilla por años. Más importante aún, elimina el riesgo de que un relé se quede atascado en la posición "ENCENDIDO", un modo de falla que convierte un recinto para reptiles en un horno.
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La falsa mañana
Incluso con una colocación perfecta, puedes obtener falsos positivos del propio ambiente. Yo llamo a esto "La falsa mañana".
Una vez tuve una configuración donde los ventiladores de enfriamiento se activaban a las 7:00 AM todos los días, a pesar de que las lámparas de calor estaban apagadas. Desarmé el cableado buscando un cortocircuito. Resultó ser el sol. El recinto estaba cerca de una ventana orientada al este. Durante veinte minutos cada mañana, un rayo de sol golpeaba la carcasa negra de plástico del sensor. El sensor marcaba 95°F. El aire del tanque estaba fresco, el animal dormía, pero el sistema de automatización entraba en pánico.
Si tu sensor es de plástico negro, es un colector solar. Asegúrate de que ninguna luz de ventana, iluminación de la habitación u otras fuentes de calor (como el balasto de un equipo UV) estén vertiendo calor residual sobre la sonda. El sensor debe estar aislado de todo excepto de la variable específica que debe controlar.
Análisis de modos de falla
Cuando finalmente montes esa sonda, no uses las ventosas que vienen en la caja. Siempre fallan. La humedad y el calor degradan la succión y, eventualmente, la sonda se cae.
Pregúntate: Si esta sonda se cae, ¿dónde aterriza?
Si cae en el cuenco de agua, la sonda se enfría a 70°F. El termostato ve "70°F" y exige calor. Bloquea el calentador de 150W a máxima potencia. El recinto alcanza 130°F. El agua se convierte en sopa. El animal muere.
Si la sonda cae directamente bajo la lámpara de calor, lee 120°F instantáneamente. El termostato corta la energía. El animal se enfría, pero no muere.
Siempre asegura tus cables con silicona, pegamento caliente o clips para cables atornillados (clips en P). Enruta el cable de modo que si el soporte falla, la sonda se balancee en aire abierto, no en agua o en una madriguera. Queremos aburrimiento. Queremos un gráfico que sea una línea plana. Si tu sistema es emocionante, está mal.
