Vous entrez dans le garde-manger, et les lumières s'allument d'un coup. Parfait. Vous attrapez les céréales, fermez la porte, et vous éloignez. Dix minutes plus tard, cependant, vous remarquez une lueur sous la fissure de la porte. La lumière est toujours allumée.
Vous agitez la main devant le capteur. Rien. Vous ajustez le cadran de temps. Toujours rien. Vous coupez le disjoncteur, attendez, puis le remettez en marche. La lumière s'allume immédiatement, en contournant complètement le capteur.
Votre garde-manger n’est pas hanté. Vous venez de vivre la panne la plus courante dans l’éclairage DIY moderne : un relais soudé.
Le capteur de mouvement que vous avez installé — probablement une unité standard de grade résidentiel destinée à quelques ampoules à incandescence — a physiquement fusionné ses contacts métalliques internes. À l’intérieur de cette coque en plastique, un petit bras en cuivre s’est écrasé contre un point de contact avec assez de chaleur pour liquéfier le métal. Il devient maintenant un fil permanent. Aucune quantité de gestes ou de réglages de sensibilité ne pourra séparer ces contacts. La seule solution est la poubelle.
Cela ne signifie pas que vous avez acheté un interrupteur « mauvais ». Cela signifie que vous avez branché une charge capacitive sur un appareil conçu pour des charges résistives. La bande LED elle-même n’est pas le problème ; c’est la brique noire qui l’alimente.
Le piège de la puissance nominale
Si vous regardez l’arrière de votre alimentation LED (l’alimentation électrique), elle peut indiquer « Output : 12V DC, 60 Watts ». Faites le calcul. Votre interrupteur est évalué pour 600 Watts. Vous utilisez % de sa capacité. Vous devriez être en sécurité, non ?
C’est ici que la physique des alimentations LED trahit l’installateur moyen. Cette évaluation de 60-Watt est la en marche charge — ce que l’alimentation consomme une fois qu’elle fonctionne normalement. Elle ne dit rien sur la première milliseconde de fonctionnement.
Les alimentations LED sont essentiellement de grands condensateurs déguisés en blocs d’alimentation. Lorsqu’elles restent inutilisées (comme dans un garde-manger), ces condensateurs se vident. Lorsque le capteur de mouvement s’allume « ON », ces condensateurs vides agissent comme un trou noir pour l’électricité. Pendant une fraction de seconde — souvent moins de 2 millisecondes — ils tirent autant de courant que le cuivre peut physiquement fournir pour se remplir.
C’est ce qu’on appelle le courant d’appel.
Vous êtes peut-être intéressé par
- Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
- Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
- Délai d’attente 15 s–30 min
- Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
- Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 5A (neutre requis)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- 100V-230VAC
- Portée de transmission : jusqu’à 20m
- Capteur de mouvement sans fil
- Contrôle filaire
- Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
- Mode jour/nuit
- Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
- Adaptateur secteur à prise européenne
- Adaptateur secteur à prise britannique
- Adaptateur secteur à prise américaine
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- Tension : 2 x AAA
- Distance de transmission : 30 m
- Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Mode d'occupation
- 100V ~ 265V, 5A
- Fil neutre requis
- 1600 sq ft
- Voltage : DC 12v/24v
- Mode : Auto/ON/OFF
- Délai de temporisation : 15s~900s
- Gradation : 20%~100%
- Occupation, vacance, mode ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fil neutre requis
- Convient à la boîte d'encastrement UK Square
Un alimentation générique « 60 Watt » peut facilement provoquer une surcharge de pointe de 40 à 60 Ampères. Pour mettre cela en perspective, tout votre disjoncteur est probablement évalué à 15 Ampères. La surcharge est trop rapide pour faire sauter le disjoncteur, mais elle est suffisamment longue pour détruire le petit relais à l’intérieur de votre interrupteur.
Lorsque les contacts du relais se déplacent pour fermer le circuit, l’électricité franchit l’écart juste avant leur contact. Cette surcharge de 60 Ampères crée un arc, provoquant une explosion de plasma microscopique assez chaud pour faire fondre le cuivre. Les contacts claquent alors dessus, soudant leur ensemble. Le « clic » que vous entendez habituellement devient le son de votre interrupteur qui meurt.
Pourquoi la Switch est importante (La Rayzeek R-800)
La plupart des capteurs de mouvement standard utilisent l'une de deux méthodes de commutation : un TRIAC (à l'état solide) ou un petit relais. Les TRIAC sont excellents pour atténuer les ampoules à incandescence, mais ils sont notoirement capricieux avec les pilotes électroniques. Ils laissent souvent passer une petite quantité de tension même lorsqu'ils sont « éteints », ce qui fait ghoster ou clignoter faiblement les bandes LED sensibles dans l'obscurité.
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Pour une installation dans une penderie, vous souhaitez généralement un interrupteur à relais — une déconnexion physique qui coupe complètement l'alimentation. Mais tous les relais ne se valent pas.
La série R-800 de Rayzeek se retrouve souvent dans ces installations spécifiques parce que son architecture interne prend en compte la réalité des charges modernes. La puissance nominale indiquée sur la boîte importe moins que le matériau des contacts et la vitesse du mécanisme. Les relais de ces unités sont certifiés pour une charge « moteur » ou capacitive, ce qui est beaucoup plus exigeant que la « charge résistive » (comme un radiateur ou une vieille ampoule) sur laquelle les interrupteurs moins chers comptent pour leurs spécifications.
Lorsque vous tenez l'une de ces unités, le « claquement » du relais est audible. C’est le son d’un ressort avec suffisamment de tension pour casser une petite soudure à point si elle commence à se former. Certaines configurations utilisent également une circuiterie de croisement à zéro, qui tente de fermer le relais lorsque la vague sinusoïdale AC est à zéro volt pour minimiser l’énergie de l’arc. Ce n’est pas de la magie, et cela ne survivra pas à une frappe directe de foudre, mais c’est la différence entre un interrupteur qui dure cinq ans et un qui dure cinq jours.
Le jeu du conducteur : vol à l’aveugle
Vous pouvez acheter l’interrupteur le plus robuste du marché, mais si vous l’associez à un pilote de mauvaise qualité, vous jouez toujours aux dés. C’est ici que les composants « Amazon Special » causent le plus de problèmes.
Si vous achetez un pilote de série Mean Well HLG ou XLG, vous pouvez télécharger une fiche technique PDF. Faites défiler jusqu’à la page 3, et vous trouverez une ligne : « Courant d’appel : 50A / 230VAC ». Ils vous indiquent exactement la violence du coup de démarrage, pour que vous puissiez le prévoir.
Si vous achetez un « adaptateur LED 12V » générique dans une boîte blanche sans nom de marque, cette donnée n’existe pas. Ces fabricants économisent souvent en omettant les limiteurs NTC (Negative Temperature Coefficient) d’appel internes à l’alimentation. Sans cette protection interne, le pilote est essentiellement un condensateur brut prêt à souder votre interrupteur.
Inspirez-vous des portefeuilles de détecteurs de mouvement Rayzeek.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ? Ne vous inquiétez pas. Il existe toujours d'autres moyens de résoudre vos problèmes. L'un de nos portefeuilles peut peut-être vous aider.
L’installation d’un pilote sub-$20 sur une installation permanente est un pari statistique. Si vous êtes coincé avec un pilote à fort courant d’appel — peut-être que le placoplâtre est déjà en place — vous devez supposer le pire. Comme vous n’avez pas de données précises, vous avez besoin d’un interrupteur qui agit comme une forteresse.
L’option nucléaire : limiteurs d’appel
Parfois, la charge est tout simplement trop grande. J’ai vu des penderies avec 40 pieds de bandes LED COB à haute densité alimentées par 200 watts. Dans ces cas, même un relais robuste comme le Rayzeek pourrait éventuellement succomber aux piqûres et à l’usure des répétitions de coups de 80 ampères.
Si vous construisez un système d’éclairage aussi lourd, cessez de demander à l’interrupteur de faire tout le travail. La solution consiste à installer un limiteur de courant d’appel externe (ICL) en ligne entre l’interrupteur et le pilote.
Ce petit dispositif, souvent ressemblant à un disque noir ou à un petit bloc-terminal, agit comme une résistance pendant la première seconde de fonctionnement. Il absorbe cette énorme pointe, puis voit sa résistance diminuer à presque zéro une fois qu'il se réchauffe. Il amortit le choc, transformant une frappe de 60 Ampères en une poussée de 5 Ampères. C’est une pièce à cinq dollars qui sauve un commutateur à quarante dollars et un rappel un samedi matin.
Fais-le une seule fois
Le placard est un espace utilitaire. Ce n’est pas un endroit où vous voulez dépanner des lumières qui clignotent ou des capteurs bloqués ; vous voulez simplement entrer, attraper la sauce pour pâtes et sortir.
Ignorez la puissance nominale indiquée sur la boîte. Respectez le courant d’appel. Utilisez un pilote qui indique ses spécifications, et un interrupteur comme le Rayzeek qui utilise un relais capable de gérer le coup de courant. Si vous essayez d’économiser dix dollars sur le matériel, vous finirez par passer deux heures à le remplacer. La physique gagne toujours ; autant être du côté gagnant.
