Du går ind i spisekammeret, og lyset tænder. Perfekt. Du tager kornene, lukker døren og går videre. Ti minutter senere bemærker du dog en glød under dørspalten. Lyset er stadig tændt.
Du vifter med hånden foran sensoren. Ingenting. Du justerer tidsindstillingen. Stadig ingenting. Du slukker for afbryderen, venter og tænder den igen. Lyset lyser med det samme op, uden at sensoren spiller nogen rolle.
Dit spisekammer er ikke hjemsøgt. Du har bare oplevet den mest almindelige fejl i moderne gør-det-selv belysning: en svejset relæ.
Det bevægelsessensor, du har installeret — sandsynligvis en standard enhed til boligbrug beregnet til et par glødepærer — har fysisk smeltet sine interne Metals kontaktpunkter sammen. Inde i den plastikhus, hammerede en lille kobberarm mod et kontaktpunkt med nok varme til at smelte metallet. Det er nu en permanent ledning. Ingen mængde viftende hænder eller justering af følsomhedsindstillinger vil adskille disse kontakter. Den eneste løsning er skraldespanden.
Dette betyder ikke, at du har købt en ’dårlig’ kontakt. Det betyder, at du har tilsluttet en kapacitiv belastning til en enhed, der er designet til resistive belastninger. LED-striben i sig selv er ikke problemet; det sorte mursten, der driver den, er.
Faldgruben med wattage-vurdering
Hvis du kigger på bagsiden af din LED-driver (strømforsyningen), kan det stå ’Output: 12V DC, 60 Watt’. Lav tallene. Din kontakt er vurderet til 600 Watt. Du bruger % af dens kapacitet. Du burde være i orden, ikke sandt?
Her svigter fysikken ved LED-drivere den gennemsnitlige installatør. Den 60-watt vurdering er kørende belastning—det, driveren forbruger, når den er i drift. Det fortæller dig intet om den første millisekund af driftsperioden.
LED-drivere er i al væsentlighed massive kondensatorer forklædt som strømforsyninger. Når de står i tomgang (som i et spisekammer), tømmes disse kondensatorer. Når bevægelsessensoren slår ’TIL’, opfører disse tomme kondensatorer sig som et sort hul for elektricitet. I en lille brøkdel af et sekund—ofte mindre end 2 millisekunder—trækker de så meget strøm, som kobberledningen kan fysisk levere for at fylde dem op.
Dette kaldes inrush current.
Måske er du interesseret i
- Tilstedeværelse (Auto-ON/Auto-AF)
- 12–24V DC (10–30VDC), op til 10A
- 360° dækning, 8–12 m diameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min
- Lyssensor Tænd/15/25/35 Lux
- Høj/Ned sensibilitet
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 10A (har neutral)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 5A (neutral nødvendig)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- 100V-230VAC
- Overførelsesafstand: op til 20m
- Trådløst bevægelsessensor
- Hardwired kontrol
- Spænding: 2x AAA Batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Nat Tilstand
- Tidsforsinkelse: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-stik strømadapter
- UK-stik strømadapter
- US-stik strømadapter
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- Spænding: 2 x AAA
- Transmissionsafstand: 30 m
- Tidsforsinkelse: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tilstedeværelsestilstand
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- 1600 sq ft
- Spænding: DC 12v/24v
- Tilstand: Auto/ON/OFF
- Tidsforsinkelse: 15s~900s
- Dæmpning: 20%~100%
- Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- Passer til UK firkantet bagdåse
En generisk ’60 Watt’ driver kan nemt trække et toppeak i startstrøm på 40 til 60 Ampere. For at sætte det i perspektiv, er hele dit strømafbryderpanel sandsynligvis vurderet til 15 Ampere. Spidsen er for hurtig til at udløse afbryderen, men den er rigelig tid til at ødelægge det lille relæ inde i din kontakt.
Når relækontakterne bevæger sig for at lukke kredsløbet, hopper elektriciteten over det hul lige før de rører ved hinanden. Denne 60-ampers spike skaber en mikroskopisk plasmaeksplosion varm nok til at smelte kobber. Kontakterne smækker derefter sammen om den smeltede pulje og svejser sig selv fast. Den ’klik’, du normalt hører, bliver til lyden af din kontakt i døden.
Hvorfor Switch er vigtigt (The Rayzeek R-800)
De fleste standard bevægelsessensorer bruger en af to skiftemetoder: en TRIAC (solid state) eller en lille relæ. TRIACs er gode til dæmpning af glødepærer, men de er notorisk krøllede med elektroniske drivere. De lækker ofte en lille mængde spænding, selv når de er “slukket”, hvilket får følsomme LED-strimler til at ghoste eller flimre svagt i mørket.
Leder du efter bevægelsesaktiverede energibesparende løsninger?
Kontakt os for komplette PIR-bevægelsessensorer, bevægelsesaktiverede energibesparende produkter, bevægelsessensorafbrydere og kommercielle løsninger til tilstedeværelse/fravær.
Til et skab setup ønsker du normalt et relæbaseret kontaktskift — en fysisk luftgab, der fuldstændigt afbryder strømmen. Men ikke alle relæer er ens.
Rayzeek R-800 serien finder ofte vej ind i disse specifikke installationer, fordi dens interne arkitektur anerkender realiteten af moderne belastninger. Strømangivelsen på boksen betyder mindre end kontaktmaterialet og mekanismens hastighed. Relæerne i disse enheder er vurderet til en “motorbelastning” eller kapacitiv belastningsstandard, hvilket er langt mere krævende end den “resistive belastning” (som en varmeapparat eller gammel pære), som billigere kontakter er afhængige af til deres specifikationer.
Når du holder en af disse enheder, er lyden af relæet hørligt, herunder ”klunket”. Det er lyden af en fjeder med nok spænding til at bryde et mindre tack-svejset i tilfælde, hvor det begynder at dannes. Nogle konfigurationer bruger også nulkurve-kreds, som forsøger at lukke relæet, når AC-sinusbølgen er ved nulspænding for at minimere arc-energi. Det er ikke magi, og det overlever ikke et direkte lynnedslag, men det er forskellen på en kontakt, der varer fem år, og en der varer fem dage.
Driver-spillet: Flying Blind
Du kan købe den hårdeste kontakt på markedet, men hvis du kombinerer den med en dårligt driver, er du stadig ved at risikere det. Her forårsager “Amazon Special” komponenter flest hovedpiner.
Hvis du køber en Mean Well HLG eller XLG-seriedriver, kan du downloade et PDF-datablad. Rul ned til side 3, og du vil finde en linjepostering: “Inrush Current: 50A / 230VAC.” De fortæller dig præcis, hvor voldsom startstrømmen vil være, så du kan planlægge for det.
Hvis du køber en generisk “12V LED Adapter” i en hvid boks uden mærkenavn, eksisterer denne data ikke. Disse producenter sparer ofte penge ved at udelade NTC (Negative Temperature Coefficient) inrush-limitter inde i strømforsyningen. Uden den interne beskyttelse er driveren grundlæggende et råt kondensator, der venter på at svejse din kontakt.
Bliv inspireret af Rayzeek bevægelsessensorporteføljer.
Finder du ikke det, du ønsker? Bare rolig. Der er altid alternative måder at løse dine problemer på. Måske kan en af vores porteføljer hjælpe.
Installation af en sub-$20 driver på en permanent installation er et statistisk spil. Hvis du er låst med en high-inrush driver — måske er væggen allerede oppe — skal du antage det værste. Da du flyver blint på specifikationerne, har du brug for en kontakt, der fungerer som en fæstning.
Den nukleare mulighed: Inrush-limitter
Nogle gange er belastningen bare for stor. Jeg har set skabe med 40 fod af højtydende COB LED-strimler drevet af 200 watt. I disse tilfælde kan selv et robust relæ som Rayzeek til sidst bukke under for pitting og mærker fra gentagne 80-Amp strikes.
Hvis du bygger et belysningssystem af denne vægt, skal du stoppe med at bede kontakten om at gøre alt arbejdet. Løsningen er at installere en ekstern Inrush Current Limiter (ICL) inline mellem kontakten og driveren.
Denne lille enhed, der ofte ligner en sort skive eller en lille terminalblok, fungerer som en modstander i det første sekund af drift. Den absorberer det omfattende stød, og sænker derefter sin modstand til nær nul, når den bliver varm. Den dækker for slaget, hvilket omdanner en 60-Amp hammerstød til et 5-Amp skub. Det er en fem-dollar del, der sparer en fyrre-dollar kontakt og en lørdag morgen-opkald.
Gør det én gang
Køkkenskabet er et værksted. Det er ikke et sted, hvor du vil fejlfinde efterforbrugende lys eller fastlåste sensorer; du vil bare gå ind, gribe pasta-saucen, og gå ud.
Ignorer wattangivelsen på boksen. Respekter inrush-strømmen. Brug en driver, der angiver sine specifikationer, og brug en kontakt som Rayzeek, der bruger et relæ, der kan håndtere stød. Hvis du prøver at spare ti dollars på hardware, vil du til sidst bruge to timer på at udskifte det. Fysik vinder altid; du kan lige så godt være på vindersiden.
