Entras en la despensa, y las luces se encienden de repente. Perfecto. Tomas el cereal, cierras la puerta y te alejas. Sin embargo, diez minutos después, notas un resplandor bajo la grieta de la puerta. La luz todavía está encendida.
Muestras tu mano frente al sensor. Nada. Ajustas el dial de tiempo. Todavía nada. Apagas el disyunto, esperas y lo vuelves a encender. La luz se ilumina inmediatamente, saltándose por completo el sensor.
Tu despensa no está embrujada. Acabas de experimentar la falla más común en la iluminación casera moderna: un relé soldado.
El sensor de movimiento que instalaste —probablemente una unidad estándar de grado residencial destinada a unos pocos bombillos incandescentes— ha fusionado físicamente sus contactos metálicos internos. Dentro de esa carcasa de plástico, un pequeño brazo de cobre chocó contra un punto de contacto con suficiente calor para licuar el metal. Ahora es un cable permanente. Ninguna cantidad de mover las manos o ajustar los diales de sensibilidad separará esos contactos. La única solución es la papelera.
Esto no significa que hayas comprado un interruptor 'malo'. Significa que conectaste una carga capacitiva a un dispositivo pensado para cargas resistivas. La tira de LED en sí no es el problema; lo que la alimenta, su bloque negro, sí.
La Trampa de la Clasificación de Potencia
Si miras en la parte trasera de tu fuente de alimentación LED (el adaptador), podría decir 'Salida: 12V DC, 60 Watts'. Haz las cuentas. Tu interruptor está clasificado para 600 Watts. Estás usando el % de su capacidad. Deberías estar seguro, ¿verdad?
Aquí es donde la física de los drivers LED traiciona al instalador promedio. Esa clasificación de 60 Vatios es la carga en funcionamiento—lo que consume el driver mientras está en marcha. No te dice nada sobre el primer milisegundo de funcionamiento. Los drivers LED son esencialmente capacitores masivos disfrazados de bloques de alimentación. Cuando están en reposo (como en una despensa), esos capacitores se vacían. Cuando el sensor de movimiento enciende ('ON'), esos capacitores vacíos actúan como un agujero negro para la electricidad. Durante una fracción minúscula de segundo—a menudo menos de 2 milisegundos—tiran de la corriente tanto como el cable de cobre pueda suministrar para llenarse.
Esto se llama Corriente de Arranque.
Esto se llama Corriente de Arranque.
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- Ocupación (Encendido automático/Apagado automático)
- 12–24V DC (10–30VDC), hasta 10A
- Cobertura de 360°, diámetro de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min
- Sensor de luz Apagado/15/25/35 Lux
- Alta/Baja sensibilidad
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- 100V-230VAC
- Distancia de transmisión: hasta 20m
- Sensor de movimiento inalámbrico
- Control cableado
- Voltaje: 2 pilas AAA / 5 V CC (Micro USB)
- Modo Día/Noche
- Tiempo de retardo: 15min, 30min, 1h(por defecto), 2h
- Adaptador de corriente con enchufe europeo
- Adaptador de corriente con enchufe del Reino Unido
- Adaptador de corriente de enchufe de EE. UU.
- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
- Modo día/noche
Kit de controlador de sensor de movimiento para aire acondicionado con 1 sensor de ventana de puerta
- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
- Modo día/noche
- Voltaje: 2 x AAA
- Distancia de transmisión: 30 m
- Retardo: 5 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modo de ocupación
- 100V ~ 265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- 1600 pies cuadrados
- Voltaje: DC 12v/24v
- Modo: Auto/ON/OFF
- Tiempo de retardo: 15s~900s
- Regulación: 20%~100%
- Ocupación, Vacío, Modo ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- Se adapta a la caja trasera UK Square
Un driver genérico de '60 Vatios' puede fácilmente generar un pico de corriente de arranque en un máximo de 40 a 60 Amperios. Para ponerlo en perspectiva, tu disyuntor completo probablemente esté clasificado para 15 Amperios. El pico es demasiado rápido para disparar el disyuntor, pero es suficiente para destruir el pequeño relé dentro de tu interruptor.
Cuando los contactos del relé se mueven para cerrar el circuito, la electricidad salta el espacio justo antes de que se toquen. Ese pico de 60 Amperios crea un arco, formando una explosión de plasma microscópica lo suficientemente caliente como para fundir cobre. Luego, los contactos se cierran bruscamente sobre esa piscina fundida, soldándose entre sí. El 'clic' que sueles escuchar se convierte en el sonido de tu interruptor muriendo.
Por qué importa el Switch (El Rayzeek R-800)
La mayoría de los sensores de movimiento estándar utilizan uno de dos métodos de conmutación: un TRIAC (estado sólido) o un pequeño relé. Los TRIACs son excelentes para atenuar bombillas incandescentes, pero son notoriamente delicados con los controladores electrónicos. A menudo, filtran una pequeña cantidad de voltaje incluso cuando están en “apagado”, causando que las tiras de LED sensibles tengan un efecto de ghosting o parpadeen tenuemente en la oscuridad.
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Para una configuración de despensa, generalmente deseas un interruptor basado en relé—un espacio de aire físico que desconecta completamente la energía. Pero no todos los relés son iguales.
La serie Rayzeek R-800 a menudo se encuentra en estas instalaciones específicas porque su arquitectura interna reconoce la realidad de las cargas modernas. La clasificación de amperaje en la caja importa menos que el material del contacto y la velocidad del mecanismo. Los relés en estas unidades están clasificados para una carga de “motor” o carga capacitiva estándar, que es mucho más exigente que la “carga resistiva” (como un calentador o una bombilla antigua) en la que se basan los interruptores más baratos para sus especificaciones.
Cuando sostienes una de estas unidades, se escucha el “clic” del relé. Ese es el sonido de un resorte con suficiente tensión para romper un mini soldadura por tack si uno empieza a formarse. Algunas configuraciones también utilizan circuitos de cruce por cero, que intentan cerrar el relé cuando la onda de corriente alterna está en cero para minimizar la energía del arco. No es magia, y no sobrevivirá a un impacto directo de relámpago, pero es la diferencia entre un interruptor que dura cinco años y uno que dura cinco días.
El juego del controlador: volando a ciegas
Puedes comprar el interruptor más resistente del mercado, pero si lo combinas con un controlador basura, todavía estás arriesgando. Aquí es donde los componentes “Especial Amazon” causan los peores dolores de cabeza.
Si compras un controlador de la serie Mean Well HLG o XLG, puedes descargar una hoja de datos en PDF. Desplázate hasta la página 3 y encontrarás un ítem: “Corriente de entrada: 50A / 230VAC.” Te dicen exactamente cuán violento será el arranque, para que puedas planearlo.
Si compras un “adaptador LED de 12V” genérico en una caja blanca sin marca, esa información no existe. Estos fabricantes a menudo ahorran dinero omitiendo los limitadores de corriente de entrada NTC (Coeficiente de Temperatura Negativa) dentro de la fuente de alimentación. Sin esa protección interna, el controlador es básicamente un capacitor sin tratar, esperando soldar tu interruptor.
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Instalar un controlador sub-$20 en un montaje permanente es una apuesta estadística. Si estás atado a un controlador de alta corriente de entrada, quizás porque ya está instalado el tabique, debes asumir lo peor. Como vuelas a ciegas con las especificaciones, necesitas un interruptor que actúe como una fortaleza.
La opción nuclear: limitadores de corriente de entrada
A veces, la carga es simplemente demasiado grande. He visto despensas con 40 pies de tiras LED COB de alta densidad alimentadas con 200 vatios de potencia. En estos casos, incluso un relé robusto como el Rayzeek podría sucumbir eventualmente a los golpes y marcas de repetidos impactos de 80 amperios.
Si estás construyendo un sistema de iluminación tan pesado, deja de pedirle al interruptor que haga todo el trabajo. La solución es instalar un Limitador de Corriente de Entrada (ICL) externo en línea entre el interruptor y el controlador.
Este pequeño dispositivo, que a menudo parece un disco negro o un pequeño bloque terminal, actúa como un resistor durante el primer segundo de operación. Absorbe ese pico masivo, luego reduce su resistencia a casi cero una vez que se calienta. Amortigua el golpe, convirtiendo un golpe de martillo de 60 amperios en un empuje de 5 amperios. Es una pieza de cinco dólares que ahorra un interruptor de cuarenta dólares y una llamada de vuelta un sábado por la mañana.
Hazlo una vez
La despensa es un espacio de utilidad. No es un lugar donde quieras solucionar luces fantasmas o sensores atascados; solo quieres entrar, tomar la salsa de pasta, y salir.
Ignora la clasificación de vatios en la caja. Respeta la corriente de arranque. Usa un controlador que tenga sus especificaciones y un interruptor como el Rayzeek que usa un relé capaz de manejar la patada. Si intentas ahorrar diez dólares en el hardware, eventualmente gastarás dos horas en reemplazarlo. La física siempre gana; también puedes estar del lado ganador.
