Lyden af en billig termostat, der fejler, er karakteristisk. Det er ikke et bip eller en alarm; det er en mekanisk klik-klak der rammer hvert femogfyrre sekund.
Du installerer en 150W keramisk varmeudleder, tilslutter den til en standard tænd/sluk-controller og indstiller drejeknappen til 90°F. Inden for en time lyder rummet som et slowmotion stroboskoplys. Relæet klikker til. Varmeren brøler til live. Tredive sekunder senere rammer proben 90°F. Klik. Fra. Luften køler øjeblikkeligt. Klik. Til.
Denne hurtige cykling driver dig ikke bare til vanvid; den ødelægger relæet inde i controlleren. Værre er det, at det stresser dyret. Selv hvis varmekilden er usynlig, udsættes din krybdyr for en "diskoeffekt" af temperatursvingninger. Hvis du bruger en lysudsendende pære, er det værre. Du har skabt et bogstaveligt stroboskoplys, der driver dit dyr ind i en stressreaktion.
Vi kan diskutere kvaliteten af generiske relæer senere, men $40-controlleren er normalt ikke synderen. Det er din probeplacering. Du beder et stykke plastik om at måle "lufttemperatur", mens du peger en varmestråle direkte på det.
Løgnen om strålen
De fleste holdere forestiller sig varme i et krybdyrsbur som vand, der fylder et badekar – en blid, stigende varmebølge. Sådan fungerer høj-wattage solpærer ikke. En Deep Heat Projector eller halogen floodlampe projicerer energi i en retningsbestemt stråle, meget ligesom en lommelygte projicerer lys.
Når du hænger en termostatprobe direkte under varmekilden, måler du ikke lufttemperaturen. Du måler, hvor hurtigt det sorte plastikhus på proben absorberer infrarød stråling. Dette er "Incident Radiation"-problemet. Probe-spidsen er lille og mørk, så den absorberer den energi febrilsk. Den kan læse 110°F inden for sekunder og udløse slukningen, mens den faktiske lufttemperatur omkring den knap nok er 75°F.
Her starter forvirringen. Du kan pege en Klein Tools IR-pistol mod solpladsen og få en aflæsning, mens den hængende probe læser noget helt andet. Pistolen læser overfladetemperatur. Proben er formodet til at læse lufttemperatur, men hvis den sidder i strålen, læser den sin egen overfladetemperatur. Det er en falsk positiv. Din termostat tror, jobbet er gjort, fordi sensoren er varm, men dit dyr er stadig koldt, fordi luften ikke har haft tid til at absorbere nogen energi.
Bliv inspireret af Rayzeek bevægelsessensorporteføljer.
Finder du ikke det, du ønsker? Bare rolig. Der er altid alternative måder at løse dine problemer på. Måske kan en af vores porteføljer hjælpe.
Geometri og skyggeaftryk
At kaste penge efter en dyrere sensor løser ikke dette. Du er nødt til at respektere lysets geometri. Du skal flytte proben ud af den direkte ildlinje. Det lyder modstridende – vil du ikke kontrollere varmen? Jo, men du vil kontrollere ambient resultatet af den varme, ikke intensiteten af selve strålen.
Der er en metode til dette, som jeg kalder "Skyggeaftryk." Tænd for din varmekilde (hvis den udsender lys) eller brug en lommelygte holdt præcis der, hvor keramisk varmelegeme er. Placer din hånd, hvor du har til hensigt at montere proben. Hvis din hånd kaster en skarp, defineret skygge, er det sted i "strålezonen." Det vil forårsage hurtig skiftning.
Du vil flytte proben horisontalt, indtil den sidder i "penumbra"—den bløde kant af skyggen. Den skal være tæt nok på varmekilden til at registrere en temperaturstigning, men afskærmet fra det direkte infrarøde angreb.
I et standard 4x2x2 PVC-kabinet betyder det normalt at montere proben på bagvæggen, cirka 3 til 6 tommer off-center fra varmelampen og cirka 4 tommer ned fra loftet. Den præcise afstand varierer—en 75W halogen har en strammere stråle end et 150W strålingspanel—men princippet gælder. Du vil have proben til at måle akkumuleringen af varme i luften, ikke slag af varmen på plastikken.
Dette modsiger direkte "Center of the Tank"-standarden, som du ser i næsten alle generiske dyrebutiksmanualer. De fortæller dig at lade proben hænge lige i midten. Hvis du gør det, måler du gennemsnittet af ingenting. Du har brug for, at proben beskytter den varme side mod overophedning eller den kølige side mod at falde for lavt. En central probe tillader den varme side at nå farlige spidser, før midten nogensinde mærker det. Ignorer manualen; respekter gradienten.
Forankring til masse
Luft er flygtig. Den varmer hurtigt op og køler hurtigt ned. Hvis din probe bare hænger i luften, sikret kun med en sugekop (som vil svigte) eller et stykke tape, vil den reagere på hvert træk i rummet. Det gør termostaten nervøs.
En bedre tilgang er at forankre proben mod noget med termisk masse. Det betyder ikke at lime den fast til en sten—det kommer vi til—men at sikre den mod kabinettets væg eller et stykke skifer. Massens dæmper volatiliteten. Den fungerer som et termisk svinghjul, der udjævner de små spidser og fald, så termostaten får en ren, stabil aflæsning.
Der er dog en farlig fælde her: "Basking Rock"-fejlslutningen. Jeg ser folk zip-tie proben direkte til solvarmeoverfladen, fordi de vil vide præcis, hvor varm stenen er. Problemet opstår, når firbenet sidder på stenen. Dyrets krop dækker proben. Proben læser nu dyrets bugtemperatur (kold), ikke stenens temperatur. Termostaten tænker "Det er koldt!" og skruer varmeren op til 100% effekt. Stenen bliver varmere og varmere og koger dyret nedenfra, fordi sensoren er blændet af dyrets egen krop.
Monter aldrig en kontrolprobe, hvor dyret kan blokere den. Brug en IR-pistol til at tjekke overfladetemperaturer; brug proben til at kontrollere luften.
Kontrolvariablen
Den type termostat, du bruger, bestemmer, hvor tilgivende din placering kan være. Hvis du bruger en simpel On/Off-termostat (dem, der klikker), skal din probeplacering være perfekt. Du skal finde det perfekte sted, hvor luften varmes op langsomt nok til at forhindre stroboskopeffekten.
Leder du efter bevægelsesaktiverede energibesparende løsninger?
Kontakt os for komplette PIR-bevægelsessensorer, bevægelsesaktiverede energibesparende produkter, bevægelsessensorafbrydere og kommercielle løsninger til tilstedeværelse/fravær.
Hvis du bruger en dæmpende termostat (som en Herpstat eller high-end Habistat), er systemet smartere. Disse bruger PID (Proportional-Integral-Derivative) logik. De slukker ikke bare for strømmen, når de rammer målet; de regulerer elektriciteten og dæmper pæren til 40% eller 60% effekt for at opretholde en perfekt flad temperaturkurve. Med en dæmpende termostat kan du slippe af sted med at placere proben tættere på varmekilden, fordi controlleren simpelthen kører pæren ved lavere effekt for at kompensere.
Jeg ved, at prisen kan chokere. En god dæmpende termostat koster tre gange så meget som en on/off-controller. Men se på regnestykket: en On/Off-termostat belaster pæretråden hver gang den tænder, hvilket brænder $15 pærer ud hver anden måned. En dæmpende termostat holder tråden varm og stabil, hvilket ofte forlænger pærens levetid med år. Endnu vigtigere eliminerer den risikoen for, at et relæ sætter sig fast i "TÆNDT" positionen – en fejltilstand, der forvandler et krybdyrterrarium til en ovn.
Måske er du interesseret i
- Tilstedeværelse (Auto-ON/Auto-AF)
- 12–24V DC (10–30VDC), op til 10A
- 360° dækning, 8–12 m diameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min
- Lyssensor Tænd/15/25/35 Lux
- Høj/Ned sensibilitet
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 10A (har neutral)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 5A (neutral nødvendig)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- 100V-230VAC
- Overførelsesafstand: op til 20m
- Trådløst bevægelsessensor
- Hardwired kontrol
- Spænding: 2x AAA Batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Nat Tilstand
- Tidsforsinkelse: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-stik strømadapter
- UK-stik strømadapter
- US-stik strømadapter
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- Spænding: 2 x AAA
- Transmissionsafstand: 30 m
- Tidsforsinkelse: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tilstedeværelsestilstand
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- 1600 sq ft
- Spænding: DC 12v/24v
- Tilstand: Auto/ON/OFF
- Tidsforsinkelse: 15s~900s
- Dæmpning: 20%~100%
- Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- Passer til UK firkantet bagdåse
Den falske morgen
Selv med perfekt placering kan du få falske positiver fra selve rummet. Jeg kalder dette "Den falske morgen."
Jeg havde engang et setup, hvor køleventilatorerne tændte kl. 7:00 hver dag, selvom varmelamperne var slukkede. Jeg rev ledningerne fra hinanden for at lede efter kortslutning. Det viste sig at være solen. Terrariet stod nær et østvendt vindue. I tyve minutter hver morgen ramte en solstråle den sorte plastik på sensorens hus. Sensoren steg til 95°F. Luften i tanken var kølig, dyret sov, men automationssystemet gik i panik.
Hvis din sensor er af sort plastik, er det en solfanger. Sørg for, at intet vindueslys, rumlys eller andre varmekilder (som ballast til en UV-armatur) afgiver spildvarme på proben. Sensoren skal isoleres fra alt undtagen den specifikke variabel, den skal kontrollere.
Fejltilstandsanalyse
Når du endelig monterer den probe, må du ikke bruge de sugekopper, der fulgte med i kassen. De fejler altid. Fugtighed og varme nedbryder sugekraften, og til sidst falder proben ned.
Spørg dig selv: Hvis denne probe falder, hvor lander den så?
Hvis den lander i vandskålen, køler proben ned til 70°F. Termostaten ser "70°F" og skriger på varme. Den låser 150W-varmeren på fuld kraft. Terrariet når 130°F. Vandet bliver til suppe. Dyret dør.
Hvis proben falder direkte under varmelampen, læser den straks 120°F. Termostaten slukker for strømmen. Dyret bliver koldt, men det dør ikke.
Sørg altid for at fastgøre dine kabler med silikone, varm lim eller skruede kabelclips (P-clips). Led ledningen, så hvis monteringen fejler, svinger proben ud i fri luft og ikke i vand eller en hule. Vi ønsker kedelighed. Vi ønsker en graf, der er en flad linje. Hvis dit system er spændende, er det forkert.
