Un solarium n'est pas une pièce. En termes de physique, c'est un collecteur solaire fixé au côté d'une maison. Lorsque vous construisez une structure composée de 60% à 80% de vitrage, vous invitez le soleil à réaliser un tour très précis : les radiations à ondes courtes entrent par la vitre, frappent le sol ou les meubles, se transforment en chaleur à ondes longues, et sont piégées. Le verre qui laisse entrer la lumière refuse de laisser sortir la chaleur. Ce n’est pas un défaut. C’est simplement le fonctionnement des serres.
Les problèmes commencent lorsque les propriétaires traitent cet espace comme une chambre standard. Dans une pièce normale, la masse thermique est gérable. Dans un solarium—en particulier avec un sol en carrelage ou LVP (dalles de vinyle de luxe)—le sol lui-même devient une batterie thermique. À 14h00 lors d'une journée ensoleillée à Savannah ou Charleston, ce sol a absorbé suffisamment d'énergie pour rayonner de la chaleur bien après le coucher du soleil. Si vous attendez d’entrer à 17h00 pour allumer la climatisation, vous avez déjà perdu la bataille. La température de l’air peut baisser, mais la pièce sera oppressante car les surfaces elles-mêmes radient de la chaleur à 90°F. Aucun mode « turbo » d’un unité murale standard ne peut neutraliser instantanément une batterie thermique qui se charge depuis six heures.
Pourquoi votre mini-split vous ment-il
La solution standard pour ces pièces est le mini-split sans conduit. Vous connaissez : des rectangles blancs montés en haut du mur. Ils sont efficaces, silencieux et fondamentalement aveugles à la réalité d'une véranda. Le problème réside dans l'emplacement du capteur. Presque tous les grands fabricants (Mitsubishi, LG, Daikin) placent le thermistor de température à l'intérieur de l'entrée d'air de reprise en haut de l'unité, généralement à sept pieds du sol.
Dans une pièce avec des murs normaux, cela fonctionne bien. Dans un solarium, cela crée une boucle de défaillance de « l’ombre du capteur ». À mesure que le soleil tape, la chaleur monte et se stratifie. L’air au plafond peut avoir 85°F tandis qu’à la hauteur du canapé, il fait un confortable 72°F. Inversement—et de manière plus dangereuse pour l’équipement—l’unité pourrait souffler de l’air froid qui descend, s’accumule sur le sol, et laisse le plafond chaud. Le capteur en haut pense que la pièce est encore en ébullition et fait fonctionner le compresseur à pleine vitesse, gelant les occupants en dessous. Ou, dans le scénario cauchemardesque de « court-cycle », l’unité satisfait la poche d’air immédiate autour d’elle, suppose que le travail est terminé, et s’éteint après trois minutes. Le compresseur s’enclenche et se désenclenche cent fois par jour, stressant les circuits et ne parvenant pas à déshumidifier l’espace.
Vous êtes peut-être intéressé par
- Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
- Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
- Délai d’attente 15 s–30 min
- Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
- Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 5A (neutre requis)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- 100V-230VAC
- Portée de transmission : jusqu’à 20m
- Capteur de mouvement sans fil
- Contrôle filaire
- Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
- Mode jour/nuit
- Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
- Adaptateur secteur à prise européenne
- Adaptateur secteur à prise britannique
- Adaptateur secteur à prise américaine
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- Tension : 2 x AAA
- Distance de transmission : 30 m
- Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Mode d'occupation
- 100V ~ 265V, 5A
- Fil neutre requis
- 1600 sq ft
- Voltage : DC 12v/24v
- Mode : Auto/ON/OFF
- Délai de temporisation : 15s~900s
- Gradation : 20%~100%
- Occupation, vacance, mode ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fil neutre requis
- Convient à la boîte d'encastrement UK Square
Les propriétaires essaient souvent de pallier cela avec un film pour fenêtres. Alors que des produits comme le 3M Prestige peuvent rejeter une partie de l’énergie solaire, ils ne résolvent pas le problème de la logique de contrôle. Le film réduit le taux de gain de chaleur, mais ne dit pas à la climatisation que la pièce est toujours inconfortable. Vous traitez le symptôme (charge thermique) tout en ignorant la maladie (capteurs aveugles). L’unité de climatisation prend encore ses décisions en fonction de la température de l’air à sept pieds d’un mur qui pourrait être à l’ombre, complètement déconnectée de la réalité de la chaleur rayonnante de l’espace de vie.
Découpler le cerveau de la force brute
La solution nécessite un changement fondamental dans l’architecture de contrôle : vous devez découpler la logique de détection du matériel de traitement de l’air. C’est là qu’un appareil comme Rayzeek intervient. Considérez-le moins comme une « télécommande intelligente » et plus comme un auditeur d’état. En plaçant un capteur alimenté par batterie dans la zone de vie réelle—sur une table basse ou une étagère latérale—vous forcez le système à reconnaître la vraie température ressentie par un être humain, pas la température du plafond en placo.
Le hub Rayzeek agit comme un intermédiaire. Il lit les données du capteur à distance, les compare à votre point de consigne, puis envoie des commandes IR (InfraRouge) au mini-split pour le forcer à respecter. Si la pièce est à 78°F mais que le mini-split pense qu’elle est à 72°F, Rayzeek envoie une commande « Frais / 68°F / Ventilateur élevé » pour forcer l’unité à fonctionner jusqu’à ce que le puissance réelle la pièce se refroidisse. Il contredit les illusions internes de l’unité. Cette configuration nécessite un signal WiFi robuste à 2.4GHz, ce qui peut être difficile dans les solariums ajoutés à l’extérieur de maisons en brique ou en stuc. Avant de vous engager dans cette voie, vérifiez que votre téléphone maintient un signal stable dans la pièce. Si le WiFi tombe, le cerveau est coupé du corps.
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L’Arc Solaire : Où placer le capteur
Déployer un capteur externe dans une pièce en verre est une question d’angles. Vous ne pouvez pas simplement coller le capteur sur le mur en face des fenêtres. Sinon, vous risquez le phénomène de « chaleur fantôme ». Imaginez le trajet du soleil de 10h00 à 16h00. Si un rayon de soleil direct frappe le boîtier en plastique du capteur pendant même vingt minutes, la lecture monterait à 100°F ou plus. Le système paniquera, augmentant la capacité du système de climatisation à son maximum pour lutter contre une montée de chaleur qui n’existe pas réellement dans la masse d’air de la pièce.
Vous devez suivre l’arc solaire. Le capteur doit se trouver dans « l’ombre neutre »—un endroit où l’air circule bien mais où aucune UV directe ne frappe. Souvent, c’est sous une table d’appoint ou derrière un grand pot de plante du côté nord de la pièce. Il doit être à la hauteur du corps, environ trois à quatre pieds du sol. Ne le placez pas près du sol (trop froid) ni près du plafond (trop chaud).
Un avertissement pour les bricoleurs recherchant des raccourcis : ne tentez pas de contrôler ces unités en coupant l’alimentation avec une prise intelligente bon marché. Les mini-splits modernes à entraînement inverter ont des procédures d’arrêt complexes pour protéger leur électronique. Si vous utilisez une prise intelligente $15 pour couper l’alimentation en dure, vous risquez une défaillance de la carte de contrôle $400. La commande doit se faire via la voie de commande IR (le langage que parle la télécommande), ce que les contrôleurs dédiés utilisent.
Hystérèse et la Fallacie du Programmation
Le conseil traditionnel pour économiser de l'énergie est de « programmer un horaire ». Dans une véranda, un horaire est une responsabilité. Une règle rigide qui dit « allumer à 16h00 » échoue car le temps n’est pas rigide. Un mardi nuageux, 16h00 peut être parfait. Un jeudi torride, attendre jusqu’à 16h00 signifie que la pièce a déjà été saturée par la chaleur, et la climatisation fonctionnera de manière inefficace pendant des heures en essayant de rattraper.
Vous avez besoin de déclencheurs de température, pas de déclencheurs temporels. C’est ici que les réglages d’hystérésis (ou de deadband) deviennent critiques. Vous souhaitez que le système se réveille exactement lorsque la pièce atteint un seuil — disons, 24°C (76°F) — indépendamment de l’heure de la journée. Cela empêche la masse thermique du sol de se charger complètement. Cependant, vous devez définir une plage morte suffisamment large (par exemple, refroidir à 22°C (72°F), puis arrêter) pour éviter que l’unité s’allume et s’éteigne toutes les dix minutes. L'objectif est d’avoir de longues périodes de fonctionnement constant qui extraient l’humidité de l’air, suivies de longues périodes de repos.
Inspirez-vous des portefeuilles de détecteurs de mouvement Rayzeek.
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Notes finales sur le terrain
Une dernière vérification de la réalité concernant l’humidité : le refroidissement est une déshumidification. Dans le Sud humide, si vous laissez une véranda rester sans conditionnement pendant des semaines parce que « personne ne l’utilise », vous créez un incubateur à moisissure. Nous avons vu des meubles en rotin devenir verts et des collections de disques vinyles se déformer dans des pièces qui ont simplement été « éteintes ». Même si vous n’occupez pas la pièce, vous devez maintenir une ligne de défense — garder l’humidité en dessous de 60%.
La véranda est la pièce la plus volatile de la maison. Elle défie la logique du reste de la maison isolée et en plaque de plâtre. Vous ne pouvez pas faire confiance au cerveau interne de l’équipement car l’équipement est installé à un endroit qui défie sa programmation. En déplaçant le capteur et en automatisant la réponse basée sur la gain de chaleur en temps réel, vous cessez de lutter contre la physique de la boîte en verre et commencez à la gérer.
