Ein Wintergarten ist kein Raum. In physikalischer Hinsicht ist es ein Sonnenkollektor, der an der Seite eines Hauses befestigt ist. Wenn Sie eine Struktur mit 60% bis 80% Verglasung bauen, laden Sie die Sonne ein, einen ganz bestimmten Trick auszuführen: Kurwellen-Strahlung tritt durch das Glas ein, trifft den Boden oder die Möbel, wandelt sich in Langwellen-Wärmestrahlung um und wird eingeschlossen. Das Glas, das das Licht hereinlässt, lässt die Wärme nicht aus. Das ist kein Mangel. So funktionieren Gewächshäuser eben.
Probleme entstehen, wenn Hausbesitzer diesen Raum wie ein normales Schlafzimmer behandeln. In einem normalen Raum ist die thermische Masse beherrschbar. In einem Wintergarten—besonders mit Fliesen- oder LVP-Bodenbelag—wird der Boden selbst zu einer thermischen Batterie. Bis 14:00 Uhr an einem klaren Tag in Savannah oder Charleston hat dieser Boden genügend Energie aufgenommen, um die Wärme weit über den Sonnenuntergang hinaus abzustrahlen. Wenn Sie bis 17:00 Uhr warten, um die Klimaanlage einzuschalten, haben Sie bereits den Kampf verloren. Die Lufttemperatur könnte sinken, aber der Raum wird erdrückend wirken, weil die Oberflächen selbst bei 90°F Wärme abstrahlen. Kein Turbo-Modus einer Standard-Wandgerät kann eine sechs Stunden lang aufgeladene thermische Batterie instantan neutralisieren.
Warum Ihr Mini-Split Sie belügt
Die Standardlösung für diese Räume ist der ductless Mini-Split. Sie kennen sie: Weiße Rechtecke, die hoch an der Wand montiert sind. Sie sind effizient, leise und im Grunde blind gegenüber der Realität eines Sonnenraums. Das Problem liegt in der Position des Sensors. Fast jeder große Hersteller (Mitsubishi, LG, Daikin) platziert den Temperaturthermistor im Rückluftansatz ganz oben am Gerät, normalerweise sieben Fuß über dem Boden.
In einem Raum mit normalen Wänden funktioniert das gut. In einem Wintergarten erzeugt es eine ‚Sensor-Schatten‘-Fehler-Schleife. Während die Sonne brennt, steigt die Temperatur und stratifiziert sich. Die Luft an der Decke könnte 85°F haben, während die Luft auf Sofahöhe angenehme 72°F ist. Umgekehrt—und für die Geräte noch gefährlicher—kann die Einheit kalte Luft blasen, die absinkt, sich auf dem Boden sammelt und die Decke heiß lässt. Der Sensor oben denkt, der Raum siede noch, und läuft auf maximaler Stufe, wobei er die Kompressorkühlung aktiviert, die die Insassen unten friert. Oder im Albtraum des ‚Kurzzyklus‘-Szenarios befriedigt die Einheit die Luftblase sofort um sich herum, nimmt an, die Arbeit sei getan, und schaltet nach drei Minuten ab. Der Kompressor wird hundertmal am Tag ein- und ausgeschaltet, was die Platinen belastet und den Raum nicht entfeuchtet.
Vielleicht sind Sie interessiert an
- Belegung (Auto-EIN/Auto-AUS)
- 12–24V DC (10–30VDC), bis zu 10A
- 180° Abdeckung, 8–12 m Durchmesser
- Zeitschaltung 15 s–30 min
- Lichtsensor aus/15/25/35 Lux
- Hohe/niedrige Empfindlichkeit
- Auto-ON/Auto-OFF Belegungsmodus
- 100–265V AC, 10A (Neutralleiter erforderlich)
- 360° Abdeckung; Erkennungsdurchmesser 8–12 m
- Zeitverzögerung 15 s–30 min; Lux AUS/15/25/35; Empfindlichkeit Hoch/Niedrig
- Auto-ON/Auto-OFF Belegungsmodus
- 100–265V AC, 5A (Neutralleiter erforderlich)
- 360° Abdeckung; Erkennungsdurchmesser 8–12 m
- Zeitverzögerung 15 s–30 min; Lux AUS/15/25/35; Empfindlichkeit Hoch/Niedrig
- 100V-230V Wechselspannung
- Übertragungsreichweite: bis zu 20m
- Drahtloser Bewegungssensor
- Festverdrahtete Steuerung
- Spannung: 2x AAA-Batterien / 5V DC (Micro-USB)
- Tag/Nacht-Modus
- Zeitverzögerung: 15min, 30min, 1h (Standard), 2h
- EU-Steckernetzteil
- UK-Steckernetzteil
- US-Steckernetzteil
- 5V DC
- Übertragungsdistanz: bis zu 30m
- Tag/Nacht-Modus
- 5V DC
- Übertragungsdistanz: bis zu 30m
- Tag/Nacht-Modus
- Spannung: 2 x AAA
- Übertragungsdistanz: 30 m
- Zeitverzögerung: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Laststrom: 10A Max
- Auto/Schlafmodus
- Zeitverzögerung: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
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- 1600 sq ft
- Spannung: DC 12v/24v
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- 100~265V, 5A
- Neutralleiter erforderlich
- Passend für die UK Square Backbox
Hausbesitzer versuchen oft, dies mit Fensterfolie zu beheben. Produkte wie 3M Prestige können einige Solarenergie abweisen, lösen aber das Steuerungsproblem nicht. Folie reduziert die Wärmeaufnahme, sagt dem Klimagerät aber nicht, dass der Raum noch unkomfortabel ist. Sie behandeln das Symptom (Wärmelast), ignorieren aber die Krankheit (blinde Sensoren). Das Klimagerät trifft seine Entscheidungen immer noch auf Basis der Lufttemperatur in sieben Fuß Höhe an einer Wand, die im Schatten liegen könnte, völlig unabhängig von der Strahlungswärme im Wohnraum.
Denken Sie die Steuerungskonzept von Gehirn und Kraft ab.
Die Lösung erfordert eine grundlegende Veränderung der Steuerungsarchitektur: Sie müssen die Sensordatenlogik vom Lüftungshardware trennen. Hier kommt ein Gerät wie Rayzeek ins Spiel. Es ist weniger ein ‚intelligives Fernbedienung‘, sondern eher ein Zustandsprüfer. Indem Sie einen batteriebetriebenen Sensor im tatsächlichen Wohnbereich platzieren—auf einem Couchtisch oder einem Seitenschrank—zwingen Sie das System, die tatsächliche Temperatur zu erkennen, die ein Mensch erfährt, nicht die Temperatur der Decken-Gipskartondecke.
Der Rayzeek-Hub fungiert als Vermittler. Er liest die Daten vom entfernten Sensor, vergleicht sie mit Ihrem Sollwert und sendet dann IR-Befehle (Infrarot) an die Mini-Split, um ihn zur Konformität zu zwingen. Wenn der Raum 78°F misst, aber der Mini-Split denkt, es sei 72°F, sendet Rayzeek den Befehl ‚Kühlen / 68°F / Hoher Lüfter‘, um das Gerät zum Betrieb zu zwingen, bis der Raum abgekühlt ist. Es außer Kraft setzt die internen Illusionen des Geräts. Dieses Setup erfordert ein robustes 2,4-GHz-WiFi-Signal, was in Sonnenräumen, die an der Außenseite von Ziegel- oder Stucco-Häusern angebaut wurden, schwierig sein kann. Überprüfen Sie vor der Entscheidung, ob Ihr Telefon im Raum ein stabiles Signal hält. Wenn das WiFi ausfällt, ist das Gehirn vom Körper abgeschnitten. tatsächliche Der Raum kühlt ab. Es ersetzt die internen Illusionen des Geräts. Dieses Setup erfordert ein robustes 2,4-GHz-WLAN-Signal, was in Sonnenräumen, die an die Außenseite von Backstein- oder Stuckhäusern angebaut sind, schwierig sein kann. Bevor Sie diesen Weg einschlagen, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon in dem Raum ein stabiles Signal hält. Wenn das WLAN ausfällt, wird das Gehirn vom Körper abgeschnitten.
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Der Solar-Arc: Wo den Sensor platzieren.
Der Einsatz eines externen Sensors in einem Glaspavillon ist eine Frage des Winkels. Sie können den Sensor nicht einfach an der Wand gegenüber den Fenstern anbringen. Sonst besteht die Gefahr des ‚Ghost Heat‘-Phänomens. Stellen Sie sich den Sonnenweg von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr vor. Wenn ein Sonnenstrahl die Kunststoffhülle des Sensors auch nur zwanzig Minuten trifft, steigt der Messwert auf 100°F oder mehr. Das System gerät in Panik und erhöht die Kapazität der Klimaanlage auf Maximum, um einen Hitzekegel zu bekämpfen, der in der Raumluft eigentlich gar nicht vorhanden ist.
Sie müssen den Sonnenbogen nachverfolgen. Der Sensor sollte im ‚Neutralen Schatten‘ liegen—einen Punkt, der gute Luftzirkulation erhält, aber keinen direkten UV-Strahlen ausgesetzt ist. Oft ist das unter einem Beistelltisch oder hinter einem großen Pflanzkübel an der Nordseite des Raumes. Er sollte auf Körperhöhe sein, etwa drei bis vier Fuß über dem Boden. Platzieren Sie ihn nicht nahe am Boden (zu kalt) oder nahe an der Decke (zu heiß).
Eine Warnung an Bastler, die Abkürzungen suchen: Versuchen Sie nicht, diese Geräte durch Abschalten der Stromversorgung mit einem billigen intelligenten Stecker zu steuern. Moderne invertergetriebene Mini-Splits haben komplexe Abschaltverfahren, um ihre Elektronik zu schützen. Wenn Sie einen $15-Smart-Stecker verwenden, um die Stromversorgung hart abzuschalten, riskieren Sie einen Ausfall der $400-Steuerplatine. Die Steuerung muss über den IR-Befehlsweg erfolgen (die Sprache, die die Fernbedienung spricht), was von dedizierten Steuerungen genutzt wird.
Hysterese und die Illusion der Zeitschaltplanung.
Der gängige Ratschlag zum Energieeinsparen ist, einen `Zeitplan` festzulegen. In einem Wintergarten ist ein Zeitplan eine Belastung. Eine starre Regel, die sagt „Um 16:00 Uhr einschalten“, funktioniert nicht, weil das Wetter nicht starr ist. An einem bewölkten Dienstag könnte 16:00 Uhr in Ordnung sein. An einem sengenden Donnerstag bedeutet das Warten bis 16:00 Uhr, dass der Raum bereits die Gefahrzone erreicht hat, und die Klimaanlage läuft ineffizient stundenlang, um aufzuholen.
Sie brauchen Temperaturtrigger, keine Zeittrigger. Hier werden Hysterese- (oder Deadband-) Einstellungen kritisch. Sie möchten, dass das System genau dann aufwacht, wenn der Raum einen Schwellenwert erreicht — sagen wir 76°F — unabhängig von der Tageszeit. Das verhindert, dass die thermische Masse des Bodens vollständig aufgeladen wird. Allerdings müssen Sie ein ausreichend breites Deadband einstellen (z.B. auf 72°F abkühlen und dann aufhören), um zu verhindern, dass die Einheit alle zehn Minuten ein- und ausschaltet. Das Ziel sind lange, stabile Betriebszeiten, die die Luftfeuchtigkeit nach draußen ziehen, gefolgt von längeren Ruhephasen.
Lassen Sie sich von den Portfolios der Rayzeek-Bewegungssensoren inspirieren.
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Abschließende Feldnotizen
Ein letzter Realitätscheck bezüglich Luftfeuchtigkeit: Kühlen ist Entfeuchtung. Im feuchten Südosten, wenn Sie einen Wintergarten wochenlang ungeheizt lassen, weil „niemand ihn benutzt“, schaffen Sie einen Schimmelinkubator. Wir haben gesehen, wie Rattanstühle grün werden und Vinyl-Schallplattensammlungen in Räumen verzogen werden, die einfach „abgeschaltet“ wurden. Selbst wenn Sie den Raum nicht nutzen, müssen Sie eine defensive Basislinie einhalten — die Luftfeuchtigkeit unter {60%} halten.
Der Wintergarten ist der volatilste Raum im Haus. Er widersetzt sich der Logik des restlichen isolierten, trockenbaugeschützten Hauses. Sie können sich nicht auf das interne Gehirn der Geräte verlassen, weil die Geräte an einem Ort installiert sind, der ihre Programmierung widerspricht. Indem Sie den Sensor verschieben und die Reaktion basierend auf der tatsächlichen Wärmeaufnahme automatisieren, hören Sie auf, gegen die Physik der Glaskiste zu kämpfen, und beginnen, sie zu steuern.
