Un invernadero no es una habitación. En términos de física, es un colector solar conectado a un lado de una casa. Cuando construyes una estructura compuesta de 60% a 80% de acristalamiento, estás invitando al sol a realizar un truco muy específico: la radiación de ondas cortas entra a través del vidrio, golpea el suelo o los muebles, se convierte en radiación de calor de onda larga y queda atrapada. El vidrio que deja entrar la luz se niega a dejar salir el calor. Eso no es un defecto. Es simplemente cómo funcionan las invernaderas.
El problema comienza cuando los propietarios tratan este espacio como un dormitorio estándar. En una habitación normal, la masa térmica es manejable. En un invernadero—especialmente uno con suelo de baldosas o LVP (Vinilo de Lujo)—el suelo mismo se convierte en una batería térmica. A las 2:00 p. m. en un día despejado en Savannah o Charleston, ese suelo ha absorbido suficiente energía para irradiar calor mucho después de la puesta del sol. Si esperas hasta entrar a las 5:00 p. m. para encender el aire acondicionado, ya has perdido la batalla. La temperatura del aire podría bajar, pero la habitación se sentirá opresiva porque las superficies mismas irradian calor a 90°F. Ningún modo 'turbo' en una unidad de pared estándar puede neutralizar instantáneamente una batería térmica que ha estado cargándose durante seis horas.
Por qué tu mini-split te está mintiendo
La solución estándar para estas habitaciones es el mini-split sin conductos. Sabes cuáles: rectángulos blancos montados en alto en la pared. Son eficientes, silenciosos y, fundamentalmente, ciegos a la realidad de una sala de sol. El problema radica en la ubicación del sensor. Casi todos los principales fabricantes (Mitsubishi, LG, Daikin) colocan el termistor de temperatura dentro de la entrada de aire de retorno en la parte superior de la unidad, generalmente a siete pies del suelo.
En una habitación con paredes normales, esto funciona bien. En un invernadero, crea un ciclo de fallos de 'sombra del sensor'. A medida que el sol golpea, el calor aumenta y se estratifica. El aire en el techo podría estar a 85°F mientras que el aire a nivel del sofá es cómodo a 72°F. Por otro lado—y más peligrosamente para el equipo—la unidad podría soplar aire frío que se hunde, se acumula en el suelo y deja el techo caliente. El sensor en la parte superior piensa que la habitación todavía está hirviendo y hace funcionar el compresor a máxima velocidad, congelando a los ocupantes de abajo. O, en el escenario de pesadilla de 'ciclo corto', la unidad satisface instantáneamente el bolsillo de aire a su alrededor, asume que el trabajo está hecho y se apaga después de tres minutos. El compresor se enciende y apaga cien veces al día, estresando las placas y sin deshumidificar el espacio.
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- Ocupación (Encendido automático/Apagado automático)
- 12–24V DC (10–30VDC), hasta 10A
- Cobertura de 360°, diámetro de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min
- Sensor de luz Apagado/15/25/35 Lux
- Alta/Baja sensibilidad
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
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- Sensor de movimiento inalámbrico
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- Adaptador de corriente con enchufe del Reino Unido
- Adaptador de corriente de enchufe de EE. UU.
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- Distancia de transmisión: hasta 30 m
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Kit de controlador de sensor de movimiento para aire acondicionado con 1 sensor de ventana de puerta
- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
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- Distancia de transmisión: 30 m
- Retardo: 5 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modo de ocupación
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- Se requiere cable neutro
- 1600 pies cuadrados
- Voltaje: DC 12v/24v
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- Tiempo de retardo: 15s~900s
- Regulación: 20%~100%
- Ocupación, Vacío, Modo ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- Se adapta a la caja trasera UK Square
Los propietarios a menudo intentan arreglar esto con película para ventanas. Aunque productos como 3M Prestige pueden rechazar algo de energía solar, no resuelven el problema de lógica de control. La película reduce la tasa de ganancia de calor, pero no le dice al aire acondicionado que la habitación todavía está incómoda. Estás tratando el síntoma (carga de calor) mientras ignoras la causa (sensores ciegos). La unidad de aire acondicionado todavía toma decisiones basadas en la temperatura del aire a siete pies en una pared que podría estar en sombra, totalmente desconectada de la realidad del calor radiante del espacio habitable.
Desacoplando el cerebro de la fuerza bruta
La solución requiere un cambio fundamental en la arquitectura de control: debes desacoplar la lógica de detección del hardware de manejo de aire. Aquí entra un dispositivo como Rayzeek. Piénsalo menos como un 'control remoto inteligente' y más como un auditor de estado. Colocando un sensor alimentado por batería en la zona de vida real—sobre una mesa de café o en una repisa lateral—obligas al sistema a reconocer la temperatura real experimentada por un ser humano, no la temperatura del yeso del techo.
El concentrador Rayzeek actúa como intermediario. Lee los datos del sensor remoto, los compara con tu punto de ajuste y luego envía comandos IR (Infrarrojos) al mini-split para forzar su cumplimiento. Si la habitación está a 78°F pero el mini-split piensa que está a 72°F, Rayzeek envía un comando ‘Enfriar / 68°F / Ventilador Alto’ para forzar a la unidad a funcionar hasta que la actual habitación se enfríe. Anula las ilusiones internas de la unidad. Este sistema requiere una señal WiFi robusta de 2.4GHz, lo cual puede ser complicado en invernaderos añadidos al exterior de casas de ladrillo o estuco. Antes de comprometerte con esta vía, verifica que tu teléfono mantenga una señal estable en la habitación. Si la WiFi cae, el cerebro queda desconectado del cuerpo.
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El arco solar: dónde colocar el sensor
Implementar un sensor externo en una habitación de vidrio es un juego de ángulos. No puedes simplemente pegar el sensor en la pared opuesta a las ventanas. Si lo haces, corres el riesgo del fenómeno de 'Calor Fantasma'. Imagina el camino del sol desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Si un rayo de luz solar directa golpea la carcasa de plástico del sensor durante incluso veinte minutos, la lectura se disparará a 100°F o más. El sistema entrará en pánico, llevando el aire acondicionado al máximo para luchar contra un aumento de calor que en realidad no existe en la masa de aire de la habitación.
Debes seguir el arco solar. El sensor debe ubicarse en la 'Sombra Neutral'—un lugar donde reciba buen flujo de aire pero sin golpes directos de UV. A menudo, esto está bajo una mesa lateral o escondido detrás de una maceta grande en el lado norte de la habitación. Debe estar a la altura del cuerpo, aproximadamente a tres o cuatro pies del suelo. No lo pongas cerca del suelo (demasiado frío) ni cerca del techo (demasiado caliente).
Una advertencia para el grupo de bricolaje que busca atajos: no intentes controlar estas unidades cortando la energía con un enchufe inteligente barato. Los mini-splits con inversor modernos tienen procedimientos de apagado complejos para proteger sus electrónicos. Si usas un enchufe inteligente $15 para cortar la energía de manera rígida, arriesgas una falla en la placa de control $400. La control necesita hacerse mediante el camino de comando IR (el lenguaje que habla el control remoto), que es lo que utilizan los controladores dedicados.
Histeresis y la falacia de la programación
El consejo tradicional para ahorrar energía es “establecer un horario”. En un solarium, un horario es un inconveniente. Una regla rígida que dice “Encender a las 4:00 PM” falla porque el clima no es rígido. Un martes nublado, las 4:00 PM podrían estar bien. Un jueves abrasador, esperar hasta las 4:00 PM significa que la habitación ya se ha sobrecalentado en la zona de peligro, y el aire acondicionado funcionará de manera ineficiente durante horas tratando de ponerse al día.
Necesitas desencadenantes de temperatura, no desencadenantes de tiempo. Aquí es donde las configuraciones de histéresis (o banda muerta) se vuelven críticas. Quieres que el sistema se active exactamente cuando la habitación alcance un umbral—por ejemplo, 24°C—independientemente de la hora del día. Esto evita que la masa térmica del suelo se cargue completamente. Sin embargo, debes establecer una banda muerta lo suficientemente ancha (por ejemplo, enfriar a 22°C, luego detenerse) para prevenir que la unidad se active y se desactive cada diez minutos. El objetivo son tiempos prolongados y estables de funcionamiento que extraen humedad del aire, seguidos de largos periodos de descanso.
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Notas finales del campo
Una última comprobación de la humedad: la refrigeración es deshumidificación. En el húmedo sudeste, si dejas una habitación soleada sin acondicionar durante semanas porque "nadie la usa", estás creando un incubador de moho. Hemos visto muebles de ratán volverse verdes y colecciones de discos de vinilo deformarse en habitaciones que simplemente estaban "apagadas". Incluso si no ocupas la habitación, debes mantener una línea base defensiva: mantén la humedad por debajo de 60%.
La sala de sol es la habitación más volátil de la casa. Desafía la lógica del resto del hogar aislado, con paredes de yeso. No puedes confiar en el cerebro interno del equipo porque el equipo está instalado en un lugar que desafía su programación. Al mover el sensor y automatizar la respuesta basada en la ganancia de calor en tiempo real, dejas de luchar contra la física de la caja de vidrio y comienzas a gestionarla.
