En solrum er ikke et rum. Når man ser på fysik, er det en solfanger fastgjort til siden af et hus. Når du bygger en struktur bestående af 60% til 80% glas, inviterer du solen til at udføre et meget specifikt trick: kortbølget stråling trænger ind gennem glasset, rammer gulvet eller møblerne, omdannes til langbølget varmeudstråling og bliver fanget. Det glas, der lader lyset komme ind, nægter at lade varmen slippe ud. Det er ikke en fejl. Det er bare sådan, drivhuse fungerer.
Problemet starter, når husejere behandler dette rum som et almindeligt værelse. I et normalt rum er den termiske masse håndterbar. I et solrum – især med flise- eller LVP (Luxury Vinyl Plank) gulv – bliver selve gulvet et termisk batteri. Kl. 14.00 på en klar dag i Savannah eller Charleston har gulvet absorberet nok energi til at udsende varme langt efter solnedgang. Hvis du venter med at tænde for aircondition ved 17.00, har du allerede tabt kampen. Lufttemperaturen kan falde, men rummet vil føles undertrykkende, fordi overfladerne selv udsender varme ved 90°F. Ingen turbo-tilstand på en standard væg-enhed kan øjeblikkeligt neutralisere et termisk batteri, der har været ladet i seks timer.
Hvorfor siger din Mini-Split dig løgne
Den standardløsning for disse rum er den ductløse mini-split. Du kender dem: hvide rektangler monteret højt på væggen. De er effektive, stille og grundlæggende blinde for virkeligheden i et solrum. Problemet ligger i sensorplaceringen. Næsten alle større producenter (Mitsubishi, LG, Daikin) placerer temperaturføleren inde i friskluftindtaget øverst på enheden, normalt syv meter over jorden.
I et værelse med normale vægge fungerer dette fint. I et solrum skaber det en ‘sensor skygge’ fejl-sløjfe. Når solen bager ned, stiger varmen og bliver til stratificering. Luften ved loftet kan være 85°F, mens luften på sofasædet er behagelige 72°F. Omvendt – og mere farligt for udstyret – kan enheden blæse kold luft, der synker, samler sig på gulvet og efterlader loftet varmt. Sensorsystemet i toppen tror, at rummet stadig koger og kører kompressoren med maksimal hastighed, hvilket fryser beboerne nedenfor. Eller i det ‘kortcyklus’ mareridts scenarie, tilfredsstiller enheden luftlommen lige omkring den selv, antager at jobbet er gjort, og slukker efter tre minutter. Kompressoren starter og stopper hundredvis af gange om dagen, hvilket belaster kortene og undlader at dehumidificere rummet.
Måske er du interesseret i
- Tilstedeværelse (Auto-ON/Auto-AF)
- 12–24V DC (10–30VDC), op til 10A
- 360° dækning, 8–12 m diameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min
- Lyssensor Tænd/15/25/35 Lux
- Høj/Ned sensibilitet
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 10A (har neutral)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 5A (neutral nødvendig)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- 100V-230VAC
- Overførelsesafstand: op til 20m
- Trådløst bevægelsessensor
- Hardwired kontrol
- Spænding: 2x AAA Batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Nat Tilstand
- Tidsforsinkelse: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-stik strømadapter
- UK-stik strømadapter
- US-stik strømadapter
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- Spænding: 2 x AAA
- Transmissionsafstand: 30 m
- Tidsforsinkelse: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tilstedeværelsestilstand
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- 1600 sq ft
- Spænding: DC 12v/24v
- Tilstand: Auto/ON/OFF
- Tidsforsinkelse: 15s~900s
- Dæmpning: 20%~100%
- Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- Passer til UK firkantet bagdåse
Husejere forsøger ofte at reparere dette med vinduesfilm. Selvom produkter som 3M Prestige kan afvise noget solenergi, løser de ikke kontrollogikproblemet. Film reducerer varmegevinsten, men kan ikke fortælle aircondition, at rummet stadig er ubehageligt. Du behandler symptomet (varmelastet), mens du ignorerer sygdommen (blinde sensorer). Aircondition-enheden træffer stadig beslutninger baseret på lufttemperaturen syv fod op ad en væg, der kan være i skygge, fuldstændig adskilt fra den strålende varme i opholdsarealet.
Decoupling the Brain from the Brawn
Løsningen kræver et fundamentalt skift i kontrolarkitekturen: du skal frakoble sanselogikken fra luftbehandlingsudstyret. Her kommer enheden som Rayzeek ind i billedet. Tænk mindre som en ‘smart remote’ og mere som en tilstandsrevisor. Ved at placere en batteridrevet sensor i det faktiske opholdszone – på et sofabord eller en sideskænk – tvinger du systemet til at anerkende den reelle temperatur, der opleves af et menneske, ikke temperaturen på loftets gipsplade.
Rayzeek-huben fungerer som en mellemligger. Den læser data fra den eksterne sensor, sammenligner det med dit setpunkt, og sender IR (infrarød) kommandoer til mini-split’en for at tvinge den til overholdelse. Hvis rummet er 78°F, men mini-split’en tror, det er 72°F, sender Rayzeek en ‘Køl / 68°F / Høj blæser’ kommando for at tvinge enheden til at køre, indtil rummet køler ned. Det tilsidesætter enhedens interne illusioner. Denne opsætning kræver et robust 2,4 GHz WiFi-signal, hvilket kan være tricky i solrum tilføjet til ydersiden af murstens- eller stuehusskaller. Før du forpligter dig til denne vej, skal du sikre, at din telefon har et stabilt signal i rummet. Hvis WiFi'et falder ud, er hjernen afskåret fra kroppen. faktiske rummet køler ned. Det tilsidesætter enhedens interne illusioner. Denne opsætning kræver et robust 2,4 GHz WiFi-signal, hvilket kan være tricky i solrum tilføjet til ydersiden af murstens- eller stuehusskaller. Før du forpligter dig til denne vej, skal du sikre, at din telefon har et stabilt signal i rummet. Hvis WiFi'et falder ud, er hjernen afskåret fra kroppen.
Leder du efter bevægelsesaktiverede energibesparende løsninger?
Kontakt os for komplette PIR-bevægelsessensorer, bevægelsesaktiverede energibesparende produkter, bevægelsessensorafbrydere og kommercielle løsninger til tilstedeværelse/fravær.
Den Solare Kurve: Hvor man placerer sensoren
At placere en ekstern sensor i et glasrum er en spørgsmål om vinkler. Man kan ikke blot sætte sensoren på væggen overfor vinduerne. Ellers risikerer man ‘Ghost Heat’-fænomenet. Forestil dig solens bane fra kl. 10:00 til 16:00. Hvis en stråle af direkte sol bliver ramt af sensoren i bare tyve minutter, vil aflæsningen stige til 100°F eller mere. Systemet vil panikke, og øge klimaanlægget til maks for at bekæmpe en varmetop, der faktisk ikke eksisterer i rummets luftmasse.
Du må spore den solare bane. Sensoren skal placeres i ‘Neutral Skygge’ – et sted med god luftstrøm, men uden direkte UV-udladning. Ofte er det under et sidebord eller bag en stor plantepotte på den northlige side af rummet. Den skal være i kropshøjde, ca. tre til fire fod over gulvet. Placer den ikke for tæt på gulvet (for koldt) eller nær loftet (for varmt).
Et advarsel til gør-det-selv-folk, der søger genveje: forsøg ikke at kontrollere disse enheder ved at slå strømmen fra med en billig smartstik. Moderne mini-split-systemer med inverter-drift har komplekse nedlukningsprocedurer for at beskytte deres elektronik. Hvis du bruger en smartstik som $15 til at afbryde strømmen hårdt, risikerer du en $400 kontrolkort-fejl. Kontrollen skal foretages via IR-kommandoen (det sprog, fjernbetjeningen taler), som dedikerede controllere bruger.
Hysteresen og fejlen i planlægning
Det gennemsnitlige råd til at spare energi er at “sætte en tidsplan.” I et solrum er en tidsplan en risiko. En stiv regel, der siger “Tænd kl. 16:00,” fejler, fordi vejret ikke er stift. På en overskyet tirsdag kan kl. 16:00 være i orden. På en brændende torsdag betyder det at vente til kl. 16:00, at rummet allerede har absorberet varme til farezonen, og airconditionen vil køre ineffektivt i timer for at indhente det.
Du har brug for temperaturoverløb, ikke tidsudløb. Det er her hysterese (eller deadband) indstillinger bliver kritiske. Du vil have systemet til at vågne præcis, når rummet når en tærskel—sig 24°C—uanset tidspunkt på dagen. Dette forhindrer, at den termiske masse i gulvet nogensinde fuldt ud oplades. Men du skal indstille en bred nok deadband (f.eks. køl ned til 22°C, så stop) for at forhindre enheden i at skifte til/fra hvert tiende minut. Målet er lange, stabile køretider, der fjerner fugtigheden fra luften, efterfulgt af lange hvileperioder.
Bliv inspireret af Rayzeek bevægelsessensorporteføljer.
Finder du ikke det, du ønsker? Bare rolig. Der er altid alternative måder at løse dine problemer på. Måske kan en af vores porteføljer hjælpe.
Endelige Felt Noter
En sidste realitetskontrol vedrørende luftfugtighed: køling er dehumidificering. I det fugtige Sydøst, hvis du lader et solrum stå ukonditioneret i uger, fordi “ingen bruger det,” skaber du en mugbakterie-inkubator. Vi har set fletmøbler blive grønne og vinylpladesamlinger få skævheder i rum, der simpelthen var “slukket.” Selv hvis du ikke bruger rummet, skal du opretholde en defensiv baseline—hold luftfugtigheden under 60%.
Solrummet er det mest ustabile rum i huset. Det modsiger logikken i resten af det isolerede, gipsvægs-hus. Du kan ikke stole på udstyrets interne hjerne, fordi udstyret er installeret på et sted, der modsiger dets programmering. Ved at flytte sensoren og automatisere svaret baseret på realtids varmegevinst, holder du op med at kæmpe mod fysikken i glasboksen og begynder at styre den.
