Ljudet av en billig termostat som går sönder är distinkt. Det är inte ett pip eller ett alarm; det är ett mekaniskt klick-klack som inträffar var fyrtiofemte sekund.
Du installerar en 150W keramisk värmeavgivare, kopplar in den i en standard on/off-kontroller och ställer ratten på 90°F. Inom en timme låter rummet som ett slow-motion stroboskopljus. Reläet klickar på. Värmaren ryter till liv. Trettio sekunder senare når proben 90°F. Klick. Av. Luften svalnar omedelbart. Klick. På.
Denna snabba cykling gör dig inte bara galen; den förstör reläet inuti kontrollern. Värre är att det stressar djuret. Även om värmekällan är osynlig utsätts din reptil för en "discoeffekt" av temperatursvängningar. Om du använder en ljusemitterande glödlampa är det värre. Du har skapat ett bokstavligt stroboskopljus som driver ditt djur till en stressreaktion.
Vi kan diskutera kvaliteten på generiska reläer senare, men $40-kontrollern är vanligtvis inte boven. Det är din placering av proben. Du ber en plastbit att mäta "lufttemperatur" medan du riktar en värmestråle direkt mot den.
Strålens lögn
De flesta djurhållare föreställer sig värme i ett reptilterrarium som vatten som fyller ett badkar – en mild, stigande värme. Så fungerar inte högwattiga värmelampor. En Deep Heat Projector eller halogenstrålkastare projicerar energi i en riktad stråle, ungefär som en ficklampa projicerar ljus.
När du hänger en termostatprob direkt under värmekällan mäter du inte lufttemperaturen. Du mäter hur snabbt den svarta plastkapslingen på proben absorberar infraröd strålning. Detta är problemet med "Incident Radiation". Probspetsen är liten och mörk, så den absorberar den energin frenetiskt. Den kan visa 110°F inom sekunder och utlösa avstängningen, medan den faktiska lufttemperaturen runt omkring knappt är 75°F.
Här börjar förvirringen. Du kan rikta en Klein Tools IR-pistol mot värmeplatsen och få en avläsning, medan den hängande proben visar något helt annat. Pistolen mäter yttemperatur. Proben är förmodad avsedd att mäta lufttemperatur, men om den sitter i strålen mäter den sin egen yttemperatur. Det är ett falskt positivt resultat. Din termostat tror att jobbet är klart eftersom sensorn är varm, men ditt djur är fortfarande kallt eftersom luften inte haft tid att absorbera någon energi.
Bli inspirerad av Rayzeeks portföljer för rörelsesensorer.
Hittar du inte det du vill ha? Oroa dig inte. Det finns alltid alternativa sätt att lösa dina problem. Kanske kan någon av våra portföljer hjälpa dig.
Geometri och skuggspår
Att kasta pengar på en dyrare sensor löser inte detta. Du måste respektera ljusets geometri. Du måste flytta proben ur den direkta eldlinjen. Detta låter kontraintuitivt – vill du inte kontrollera värmen? Jo, men du vill kontrollera stämning resultatet av den värmen, inte intensiteten i själva strålen.
Det finns en metod för detta som jag kallar "Skuggspår." Sätt på din värmekälla (om den avger ljus) eller använd en ficklampa som hålls exakt där keramikhärden är. Placera din hand där du tänker montera proben. Om din hand kastar en skarp, definierad skugga är den platsen i "strålningszonen." Det kommer att orsaka snabb växling.
Du vill flytta proben horisontellt tills den sitter i "penumbra"—skuggans mjuka kant. Den bör vara tillräckligt nära värmekällan för att upptäcka en temperaturökning, men skyddad från direkt infraröd påverkan.
I ett standard 4x2x2 PVC-hölje innebär detta vanligtvis att montera proben på bakväggen, cirka 3 till 6 tum off-center från värmelampan, och cirka 4 tum ned från taket. Det exakta avståndet varierar—en 75W halogen har en snävare stråle än en 150W strålande panel—men principen gäller. Du vill att proben ska mäta ackumuleringen av värme i luften, inte träffen av värmen på plasten.
Detta motsäger direkt standarden "Tankens centrum" som du ser i nästan varje generisk djuraffärs bruksanvisning. De säger åt dig att låta proben hänga precis i mitten. Om du gör det mäter du genomsnittet av ingenting. Du behöver att proben skyddar den varma sidan från överhettning, eller den kalla sidan från att sjunka för lågt. En central probe tillåter den varma sidan att nå farliga toppar innan mitten ens känner av det. Ignorera manualen; respektera gradienten.
Förankring till massa
Luft är flyktig. Den värms upp snabbt och kyls ner snabbt. Om din probe bara hänger i luften, säkrad av inget annat än en sugkopp (som kommer att misslyckas) eller en bit tejp, kommer den att reagera på varje drag i rummet. Detta gör termostaten ryckig.
Ett bättre tillvägagångssätt är att förankra proben mot något med termisk massa. Det betyder inte att limma den på en sten—det kommer vi till—men att säkra den mot höljesväggen eller en bit skiffer. Massan dämpar volatiliteten. Den fungerar som ett termiskt svänghjul, som jämnar ut små toppar och dalar så att termostaten får en ren, stabil avläsning.
Men det finns en farlig fälla här: "Solningsstenen"-felaktigheten. Jag ser folk buntbandfästa proben direkt på solningsytan eftersom de vill veta exakt hur varm stenen är. Problemet uppstår när ödlan sitter på stenen. Djurets kropp täcker proben. Proben läser nu djurets magtemperatur (kall), inte stenens temperatur. Termostaten tror "Det är kallt!" och vrider upp värmen till 100% effekt. Stenen blir varmare och varmare, och lagar djuret underifrån, eftersom sensorn är blind för djurets egen kropp.
Montera aldrig en kontrollprobe där djuret kan blockera den. Använd en IR-pistol för att kontrollera yttemperaturer; använd proben för att kontrollera luften.
Kontrollvariabeln
Vilken typ av termostat du använder avgör hur förlåtande din placering kan vara. Om du använder en enkel På/Av-termostat (de som klickar), måste din probplacering vara perfekt. Du måste hitta den perfekta punkten där luften värms upp tillräckligt långsamt för att förhindra blixtljuseffekten.
Letar du efter rörelseaktiverade energibesparande lösningar?
Kontakta oss för kompletta PIR-rörelsesensorer, rörelseaktiverade energibesparande produkter, rörelsesensorbrytare och kommersiella lösningar för närvaro/frånvaro.
Om du använder en dimmbar termostat (som en Herpstat eller högkvalitativ Habistat) är systemet smartare. Dessa använder PID (Proportional-Integral-Derivative) logik. De stänger inte bara av strömmen när de når målet; de reglerar elektriciteten och dimmar lampan till 40% eller 60% effekt för att bibehålla en perfekt jämn temperatur. Med en dimbar termostat kan du komma undan med att placera proben närmare värmekällan eftersom kontrollenheten helt enkelt kör lampan på lägre effekt för att kompensera.
Jag vet att prisskillnaden känns stor. En bra dimbar termostat kostar tre gånger så mycket som en på/av-kontroller. Men titta på matematiken: en på/av-termostat stressar glödtråden i lampan varje gång den slår på, vilket gör att $15-lampor brinner ut varannan månad. En dimbar termostat håller glödtråden varm och stabil, vilket ofta förlänger lampans livslängd med flera år. Viktigare är att den eliminerar risken för att ett relä fastnar i "PÅ"-läge – ett fel som förvandlar ett reptilterrarium till en ugn.
Du kanske är intresserad av
- Närvaro (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), upp till 10A
- 360° täckning, 8–12 m diameter
- Tidfördröjning 15 s–30 min
- Ljus sensor Av/15/25/35 Lux
- Hög/Låg känslighet
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 10A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 5A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- 100V-230VAC
- Överföringsavstånd: upp till 20m
- Trådlös rörelsesensor
- Hårdkodad kontroll
- Spänning: 2x AAA-batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Natt-läge
- Tidsfördröjning: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-kontakt strömadapter
- Brittisk strömadapter
- US-strömadapter med kontakt
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- Spänning: 2 x AAA
- Sändningsavstånd: 30 m
- Tidsfördröjning: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Närvaroläge
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- 1600 sq ft
- Spänning: DC 12v/24v
- Läge: Auto/ON/OFF
- Tidsfördröjning: 15s~900s
- Dimning: 20%~100%
- Närvaro, Frånvaro, PÅ/AV-läge
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- Passar den brittiska fyrkantiga kopplingsdosan
Den falska morgonen
Även med perfekt placering kan du få falska positiva från rummet självt. Jag kallar detta för "Den falska morgonen."
Jag hade en gång en installation där kylfläktarna startade klockan 7:00 varje morgon, trots att värmelamporna var avstängda. Jag rev isär ledningarna för att leta efter kortslutning. Det visade sig vara solen. Terrariet stod nära ett fönster som vetter mot öster. I tjugo minuter varje morgon träffade en solstråle den svarta plastkåpan på sensorn. Sensorn steg till 95°F. Luften i terrariet var sval, djuret sov, men automationssystemet fick panik.
Om din sensor är av svart plast är den en solfångare. Se till att inget fönsterljus, rumsbelysning eller andra värmekällor (som ballasten i en UV-armatur) avger spillvärme på proben. Sensorn måste isoleras från allt utom den specifika variabel den ska kontrollera.
Felmodanalys
När du slutligen monterar den där proben, använd inte sugkopparna som följde med i lådan. De går alltid sönder. Fukt och värme försämrar sugförmågan, och till slut faller proben.
Fråga dig själv: Om denna prob faller, var landar den?
Om den landar i vattenskålen kyls proben ner till 70°F. Termostaten ser "70°F" och skriker efter värme. Den låser 150W-värmaren på full effekt. Terrariet når 130°F. Vattnet blir soppa. Djuret dör.
Om proben faller direkt under värmelampan läser den omedelbart 120°F. Termostaten stänger av strömmen. Djuret blir kallt, men det dör inte.
Säkra alltid dina kablar med silikon, hetlim eller skruvade kabelklämmor (P-klämmor). Dra ledningen så att om fästet går sönder, svänger proben ut i öppen luft, inte i vatten eller en håla. Vi vill ha tråkighet. Vi vill ha en graf som är en rak linje. Om ditt system är spännande, är det fel.
