O som de um termostato barato falhando é distinto. Não é um bip ou um alarme; é um mecânico click-clack que ocorre a cada quarenta e cinco segundos.
Você instala um emissor de calor cerâmico de 150W, conecta-o a um controlador padrão liga/desliga e ajusta o botão para 90°F. Em uma hora, o quarto soa como uma luz estroboscópica em câmera lenta. O relé clica para ligar. O aquecedor ruge para a vida. Trinta segundos depois, a sonda atinge 90°F. Click. Desliga. O ar esfria instantaneamente. Click. Liga.
Esse ciclo rápido não só te deixa louco; ele destrói o relé dentro do controlador. Pior, estressa o animal. Mesmo que a fonte de calor seja invisível, seu réptil está sujeito a um “efeito discoteca” de oscilações de temperatura. Se você usar uma lâmpada emissora de luz, é pior. Você criou uma luz estroboscópica literal que leva seu animal a uma resposta de estresse.
Podemos discutir sobre a qualidade dos relés genéricos depois, mas o controlador $40 geralmente não é o culpado. A colocação da sua sonda é. Você está pedindo a um pedaço de plástico para medir a “temperatura do ar” enquanto aponta um raio de calor diretamente para ele.
A Mentira do Feixe
A maioria dos criadores visualiza o calor em um recinto para répteis como água enchendo uma banheira — uma maré suave e crescente de calor. Não é assim que lâmpadas de alta potência para aquecimento funcionam. Um Projetor de Calor Profundo ou uma lâmpada halógena projetam energia em um feixe direcional, muito parecido com uma lanterna projeta luz.
Quando você pendura uma sonda de termostato diretamente sob a fonte de calor, você não está medindo a temperatura do ar. Você está medindo a rapidez com que a carcaça preta de plástico da sonda absorve radiação infravermelha. Este é o problema da “Radiação Incidente”. A ponta da sonda é pequena e escura, então ela absorve essa energia freneticamente. Pode marcar 110°F em segundos, acionando o desligamento, enquanto a temperatura real do ar ao redor mal chega a 75°F.
É aqui que a confusão começa. Você pode apontar uma pistola IR Klein Tools para o local de aquecimento e obter uma leitura, enquanto a sonda pendurada lê algo completamente diferente. A pistola lê a temperatura da superfície. A sonda está suposto para ler a temperatura do ar, mas se ela estiver no feixe, está lendo sua própria temperatura de superfície. É um falso positivo. Seu termostato pensa que o trabalho está feito porque o sensor está quente, mas seu animal ainda está frio porque o ar não teve tempo de absorver energia.
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Geometria e o Traço da Sombra
Jogar dinheiro em um sensor mais caro não vai resolver isso. Você precisa respeitar a geometria da luz. É necessário mover a sonda para fora da linha direta de fogo. Isso parece contra-intuitivo — você não quer controlar o calor? Sim, mas você quer controlar o ambiente resultado desse calor, não a intensidade do feixe em si.
Existe um método para isso que chamo de “Rastro da Sombra”. Ligue sua fonte de calor (se ela emitir luz) ou use uma lanterna posicionada exatamente onde está o aquecedor cerâmico. Coloque sua mão onde pretende montar a sonda. Se sua mão projetar uma sombra nítida e definida, esse local está na “zona do feixe”. Isso causará comutação rápida.
Você quer mover a sonda horizontalmente até que ela fique na “penumbra” — a borda suave da sombra. Deve estar perto o suficiente da fonte de calor para detectar um aumento de temperatura, mas protegida do ataque direto do infravermelho.
Em um gabinete padrão de PVC 4x2x2, isso geralmente significa montar a sonda na parede traseira, cerca de 3 a 6 polegadas fora do centro da lâmpada de calor, e cerca de 4 polegadas abaixo do teto. A distância exata varia — um halógeno de 75W tem um feixe mais concentrado que um painel radiante de 150W — mas o princípio permanece. Você quer que a sonda meça a acumulação de calor no ar, não o ataque do calor no plástico.
Isso contradiz diretamente o padrão “Centro do Tanque” que você vê em quase todo manual genérico de loja de animais. Eles dizem para pendurar a sonda bem no meio. Se você fizer isso, estará medindo a média do nada. Você precisa que a sonda proteja o lado quente de superaquecer, ou o lado frio de cair demais. Uma sonda central permite que o lado quente alcance picos perigosos antes que o centro sequer sinta. Ignore o manual; respeite o gradiente.
Ancoragem à Massa
O ar é volátil. Aquece rápido e esfria rápido. Se sua sonda estiver apenas pendurada no ar, presa apenas por uma ventosa (que vai falhar) ou um pedaço de fita, ela vai reagir a toda corrente de ar no ambiente. Isso torna o termostato instável.
Uma abordagem melhor é ancorar a sonda contra algo com massa térmica. Isso não significa colá-la numa pedra — chegaremos a isso — mas fixá-la contra a parede do gabinete ou um pedaço de ardósia. A massa amortiza a volatilidade. Age como um volante térmico, suavizando os pequenos picos e quedas para que o termostato obtenha uma leitura limpa e estável.
No entanto, há uma armadilha perigosa aqui: a Falácia da “Pedra de Aquecimento”. Vejo pessoas amarrando a sonda diretamente na superfície de aquecimento porque querem saber exatamente quão quente está a pedra. O problema surge quando o lagarto se senta na pedra. O corpo do animal cobre a sonda. A sonda agora lê a temperatura da barriga do animal (fria), não da pedra. O termostato pensa “Está frio!” e aumenta o aquecedor para 100% de potência. A pedra fica cada vez mais quente, cozinhando o animal por baixo, porque o sensor está cegado pelo próprio corpo do animal.
Nunca monte uma sonda de controle onde o animal possa bloqueá-la. Use uma pistola de IR para verificar as temperaturas da superfície; use a sonda para controlar o ar.
A Variável do Controlador
O tipo de termostato que você usa determina o quão tolerante pode ser a sua colocação. Se você usar um termostato simples Liga/Desliga (aqueles que fazem clique), a colocação da sua sonda deve ser perfeita. Você precisa encontrar aquele ponto ideal onde o ar aquece lentamente o suficiente para evitar o efeito de luz estroboscópica.
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Se você usar um Termostato Dimmer (como um Herpstat ou Habistat de alta qualidade), o sistema é mais inteligente. Eles usam lógica PID (Proporcional-Integral-Derivativa). Eles não apenas cortam a energia quando atingem o alvo; eles regulam a eletricidade, diminuindo a potência da lâmpada para 40% ou 60% para manter uma temperatura perfeitamente estável. Com um termostato dimmer, você pode colocar a sonda mais perto da fonte de calor porque o controlador simplesmente fará a lâmpada funcionar em potência menor para compensar.
Eu sei que o choque do preço é real. Um bom termostato dimmer custa três vezes o que um controlador liga/desliga custa. Mas veja a matemática: um termostato Liga/Desliga estressa o filamento da lâmpada toda vez que liga, queimando lâmpadas $15 a cada dois meses. Um termostato dimmer mantém o filamento quente e estável, frequentemente estendendo a vida útil da lâmpada por anos. Mais importante, elimina o risco de um relé ficar preso na posição “LIGADO” — um modo de falha que transforma o recinto do réptil em um forno.
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- Presença (Auto-LIGAR/Auto-DESLIGAR)
- 12–24V DC (10–30VDC), até 10A
- Cobertura de 360°, diâmetro de 8–12 m
- Atraso de tempo 15 s–30 min
- Sensor de luz Desligado/15/25/35 Lux
- Alta/Baixa sensibilidade
- Modo de ocupação Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (neutro necessário)
- Cobrimento de 360°; diâmetro de detecção de 8–12 m
- Atraso de tempo 15 s–30 min; Lux DESL/15/25/35; Sensibilidade Alta/Baixa
- Modo de ocupação Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (necessário neutro)
- Cobrimento de 360°; diâmetro de detecção de 8–12 m
- Atraso de tempo 15 s–30 min; Lux DESL/15/25/35; Sensibilidade Alta/Baixa
- 100V-230VAC
- Distância de Transmissão: até 20m
- Sensor de movimento sem fio
- Controle com fiação
- Voltagem: 2x Pilhas AAA / 5V DC (Micro USB)
- Modo dia/noite
- Tempo de atraso: 15min, 30min, 1h (predefinição), 2h
- Adaptador de alimentação com ficha da UE
- Adaptador de alimentação com ficha do Reino Unido
- Adaptador de alimentação de ficha dos EUA
- 5V DC
- Distância de Transmissão: até 30m
- Modo Dia/Noite
- 5V DC
- Distância de Transmissão: até 30m
- Modo Dia/Noite
- Voltagem: 2 x AAA
- Distância de Transmissão: 30 m
- Atraso: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente de carga: 10A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Atraso de tempo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modo de ocupação
- 100V ~ 265V, 5A
- Fio neutro necessário
- 1600 pés quadrados
- Tensão: DC 12v/24v
- Modo: Auto/ON/OFF
- Tempo de atraso: 15s~900s
- Regulação da intensidade luminosa: 20%~100%
- Ocupação, vazio, modo ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fio neutro necessário
- Adapta-se à caixa traseira UK Square
A Falsa Manhã
Mesmo com a colocação perfeita, você pode ter falsos positivos vindos do próprio ambiente. Eu chamo isso de “A Falsa Manhã.”
Eu tive uma configuração onde os ventiladores de resfriamento ligavam às 7:00 da manhã todos os dias, apesar das lâmpadas de calor estarem desligadas. Eu desmontei a fiação procurando um curto. Acabou sendo o sol. O recinto ficava perto de uma janela voltada para o leste. Por vinte minutos todas as manhãs, um raio de sol atingia a carcaça preta de plástico do sensor. O sensor disparava para 95°F. O ar do tanque estava frio, o animal estava dormindo, mas o sistema de automação entrou em pânico.
Se o seu sensor for de plástico preto, ele é um coletor solar. Certifique-se de que nenhuma luz da janela, iluminação do ambiente ou outras fontes de calor (como o reator de uma luminária UV) estejam despejando calor residual na sonda. O sensor deve estar isolado de tudo, exceto da variável específica que deve controlar.
Análise de Modo de Falha
Quando você finalmente montar essa sonda, não use as ventosas que vieram na caixa. Elas sempre falham. A umidade e o calor degradam a sucção, e eventualmente a sonda cai.
Pergunte a si mesmo: Se essa sonda cair, onde ela vai parar?
Se ela cair na tigela de água, a sonda esfria para 70°F. O termostato vê “70°F” e grita por calor. Ele liga o aquecedor de 150W na potência máxima. O recinto chega a 130°F. A água vira sopa. O animal morre.
Se a sonda cair diretamente sob a lâmpada de calor, ela lê 120°F instantaneamente. O termostato corta a energia. O animal fica com frio, mas não morre.
Sempre prenda seus cabos com silicone, cola quente ou presilhas de cabo parafusadas (P-clips). Passe o fio de modo que, se a fixação falhar, a sonda balance no ar aberto, não na água ou em um buraco. Queremos tédio. Queremos um gráfico que seja uma linha reta. Se seu sistema é excitante, está errado.
