Звук несправного дешевого термостата є характерним. Це не писк чи сигнал тривоги; це механічний клац-клак який звучить кожні сорок п’ять секунд.
Ви встановлюєте керамічний нагрівач потужністю 150 Вт, підключаєте його до стандартного контролера вкл/викл і встановлюєте регулятор на 90°F. За годину кімната звучить як стробоскоп у повільному русі. Реле клацає. Нагрівач починає працювати. Через тридцять секунд датчик досягає 90°F. Клац. Вимкнено. Повітря миттєво охолоджується. Клац. Увімкнено.
Цей швидкий цикл не лише доводить вас до божевілля; він руйнує реле всередині контролера. Ще гірше, це створює стрес для тварини. Навіть якщо джерело тепла невидиме, ваш рептилія піддається «диско-ефекту» температурних коливань. Якщо ви використовуєте лампу з випромінюванням світла, це ще гірше. Ви створили справжній стробоскоп, який викликає у тварини стресову реакцію.
Ми можемо сперечатися про якість універсальних реле пізніше, але контролер $40 зазвичай не винен. Виняток — розташування датчика. Ви просите шматок пластику вимірювати «температуру повітря», направляючи на нього тепловий промінь.
Брехня променя
Більшість власників уявляють тепло в тераріумі як воду, що наповнює ванну — ніжний, поступово зростаючий приплив тепла. Саме так не працюють лампи високої потужності для прогріву. Глибокий тепловий проектор або галогенна прожекторна лампа випромінюють енергію у напрямленому промені, подібно до того, як ліхтарик випромінює світло.
Коли ви підвішуєте датчик термостата безпосередньо під джерелом тепла, ви не вимірюєте температуру повітря. Ви вимірюєте, як швидко чорний пластиковий корпус датчика поглинає інфрачервоне випромінювання. Це проблема «Інцидентного випромінювання». Кінчик датчика маленький і темний, тому він шалено поглинає цю енергію. Він може показувати 110°F за кілька секунд, викликаючи вимкнення, тоді як фактична температура повітря навколо нього ледве досягає 75°F.
Ось де починається плутанина. Ви можете направити інфрачервоний термометр Klein Tools на місце прогріву і отримати одне значення, тоді як підвішений датчик покаже зовсім інше. Термометр вимірює температуру поверхні. Датчик передбачувано повинен вимірювати температуру повітря, але якщо він знаходиться в промені, він вимірює власну температуру поверхні. Це хибнопозитивний результат. Ваш термостат думає, що завдання виконано, бо датчик гарячий, але ваша тварина все ще холодна, бо повітря не встигло поглинути енергію.
Надихайтеся портфоліо датчиків руху Rayzeek.
Не знайшли те, що хотіли? Не хвилюйся. Завжди є альтернативні шляхи вирішення ваших проблем. Можливо, одне з наших портфоліо може допомогти.
Геометрія та слід тіні
Викидати гроші на дорожчий датчик не допоможе. Потрібно враховувати геометрію світла. Ви маєте перемістити датчик з прямої лінії вогню. Це звучить нелогічно — хіба ви не хочете контролювати тепло? Так, але ви хочете контролювати навколишній результат цього тепла, а не інтенсивність самого променя.
Існує метод, який я називаю «Тіньовий слід». Увімкніть джерело тепла (якщо воно випромінює світло) або використайте ліхтарик, тримаючи його точно там, де знаходиться керамічний нагрівач. Покладіть руку туди, де ви плануєте встановити датчик. Якщо ваша рука кидає чітку, визначену тінь, це місце знаходиться в «зоні променя». Це спричинить швидке перемикання.
Ви хочете рухати датчик горизонтально, доки він не опиниться в «півтіні» — м’якому краю тіні. Він має бути досить близько до джерела тепла, щоб виявляти підвищення температури, але захищений від прямого інфрачервоного впливу.
У стандартному корпусі з ПВХ розміром 4x2x2 це зазвичай означає встановлення датчика на задній стінці, приблизно на 3–6 дюймів від центру від лампи нагріву і приблизно на 4 дюйми нижче від стелі. Точна відстань варіюється — 75-ватна галогенна лампа має більш вузький промінь, ніж 150-ватна радіаційна панель — але принцип залишається. Ви хочете, щоб датчик вимірював накопичення тепла в повітрі, а не удар тепла по пластику.
Це безпосередньо суперечить стандарту «Центр резервуара», який ви бачите майже в кожній загальній інструкції з зоомагазину. Вони радять підвішувати датчик прямо посередині. Якщо ви так зробите, ви вимірюєте середнє з нічого. Вам потрібен датчик, щоб захищати гарячу сторону від перегріву або холодну сторону від занадто сильного охолодження. Центральний датчик дозволяє гарячій стороні досягати небезпечних піків, перш ніж центр їх відчує. Ігноруйте інструкцію; поважайте градієнт.
Закріплення до маси
Повітря мінливе. Воно швидко нагрівається і швидко охолоджується. Якщо ваш датчик просто висить у повітрі, закріплений лише присоскою (яка з часом відпаде) або шматком стрічки, він реагуватиме на кожен протяг у кімнаті. Це робить термостат нестабільним.
Кращий підхід — закріпити датчик до чогось із тепловою масою. Це не означає приклеювати його до каменя — ми до цього дійдемо — а закріпити його до стінки корпусу або шматка сланцю. Маса пом’якшує мінливість. Вона діє як тепловий маховик, згладжуючи маленькі піки і падіння, щоб термостат отримував чисте, стабільне зчитування.
Однак тут є небезпечна пастка: помилка «Камінь для прогріву». Я бачу, як люди прив’язують датчик безпосередньо до поверхні для прогріву, бо хочуть точно знати, наскільки гарячий камінь. Проблема виникає, коли ящірка сідає на камінь. Тіло тварини закриває датчик. Тепер датчик показує температуру живота тварини (холодну), а не каменю. Термостат думає: «Холодно!» і вмикає нагрівач на 100% потужності. Камінь стає все гарячішим і гарячішим, готуючи тварину знизу, бо датчик «осліплений» тілом тварини.
Ніколи не встановлюйте контрольний датчик там, де тварина може його закрити. Використовуйте інфрачервоний термометр для перевірки температури поверхні; використовуйте датчик для контролю повітря.
Змінна контролера
Тип термостата, який ви використовуєте, визначає, наскільки допустимим може бути розташування датчика. Якщо ви використовуєте простий термостат Вкл/Викл (ті, що клацають), розташування датчика має бути ідеальним. Ви повинні знайти ту золоту середину, де повітря нагрівається досить повільно, щоб уникнути ефекту стробоскопа.
Шукаєте енергозберігаючі рішення, що активуються рухом?
Звертайтеся до нас за комплексними PIR-датчиками руху, енергозберігаючими продуктами, що активуються рухом, вимикачами з датчиками руху та комерційними рішеннями для датчиків зайнятості/вакантності.
Якщо ви використовуєте димуючий термостат (наприклад, Herpstat або висококласний Habistat), система розумніша. Вони використовують логіку PID (пропорційно-інтегрально-диференціальну). Вони не просто вимикають живлення, коли досягають цілі; вони регулюють електрику, затемнюючи лампу до 40% або 60% потужності, щоб підтримувати ідеальну стабільну температуру. З димуючим термостатом можна розташувати датчик ближче до джерела тепла, оскільки контролер просто зменшить потужність лампи для компенсації.
Я розумію, що шок від ціни реальний. Хороший димуючий термостат коштує втричі дорожче, ніж контролер Вкл/Викл. Але подивіться на математику: термостат Вкл/Викл навантажує нитку розжарення лампи щоразу, коли вмикається, згораючи $15 ламп кожні два місяці. Димуючий термостат підтримує нитку теплою і стабільною, часто продовжуючи термін служби лампи на роки. Ще важливіше, він усуває ризик заклинювання реле в положенні «ВКЛ» — режим відмови, який перетворює тераріум у піч.
Можливо, вас зацікавить
- Рух (Авто-ВКЛ/Авто-ВИКЛ)
- 12–24V DC (10–30VDC), до 10A
- Охоплення 360°, діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв
- Датчик освітлення Вимкнено/15/25/35 Люкс
- Висока/Низька чутливість
- Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму зайнятості
- 100–265VAC, 10A (необхідний нейтральний провід)
- Охоплення 360°; детекційний діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв; Люкс Вимкнено/15/25/35; Висока/Низька чутливість
- Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму зайнятості
- 100–265V AC, 5A (необхідний нейтральний провід)
- Охоплення 360°; детекційний діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв; Люкс Вимкнено/15/25/35; Висока/Низька чутливість
- 100V-230ВAC
- Дальность передачі: до 20м
- Бездротовий датчик руху
- Провідний керування
- Напруга: 2x AAA батареї / 5V DC (Micro USB)
- Режим день/ніч
- Затримка в часі: 15хв, 30хв, 1год (за замовчуванням), 2год
- EU plug power adapter
- UK plug power adapter
- US адаптер живлення
- 5V постійного струму
- Відстань передачі: до 30 м
- Режим день/ніч
- 5V постійного струму
- Відстань передачі: до 30 м
- Режим день/ніч
- Напруга: 2 x AAA
- Відстань передачі: 30 м
- Затримка часу: 5 с, 1 хв, 5 хв, 10 хв, 30 хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Режим зайнятості
- 100V ~ 265V, 5A
- Потрібен нульовий провід
- 1600 кв.м
- Напруга: DC 12v/24v
- Режим: Авто/Ввімкнено/Вимкнено
- Затримка в часі: 15s ~ 900s
- Дімування: 20%~100%
- Зайнятість, Вакантність, Режим увімкнення/вимкнення
- 100~265В, 5А
- Потрібен нульовий провід
- Підходить для бекбоксу UK Square
Хибний ранок
Навіть при ідеальному розташуванні можна отримати хибнопозитивні сигнали від самої кімнати. Я називаю це «Хибним ранком».
Колись у мене була установка, де вентилятори охолодження вмикалися щодня о 7:00 ранку, незважаючи на те, що лампи нагріву були вимкнені. Я розбирав проводку в пошуках короткого замикання. Виявилося, що це сонце. Тераріум стояв біля вікна, що виходить на схід. Щоранку протягом двадцяти хвилин промінь сонця потрапляв на чорний пластиковий корпус датчика. Датчик піднімав температуру до 95°F. Повітря в тераріумі було прохолодним, тварина спала, але система автоматизації панікувала.
Якщо ваш датчик зроблений з чорного пластику, він є сонячним колектором. Переконайтеся, що жодне світло з вікна, кімнатне освітлення або інші джерела тепла (наприклад, баласт УФ-лампи) не нагрівають датчик. Датчик повинен бути ізольований від усього, крім конкретної змінної, яку він має контролювати.
Аналіз режимів відмов
Коли ви нарешті встановите цей датчик, не використовуйте присоски, що йшли в комплекті. Вони завжди виходять з ладу. Вологість і тепло погіршують присмоктування, і зрештою датчик падає.
Запитайте себе: якщо цей датчик впаде, куди він приземлиться?
Якщо він впаде у миску з водою, датчик охолоне до 70°F. Термостат побачить «70°F» і почне вимагати нагрівання. Він увімкне нагрівач на 150 Вт на повну потужність. Температура в тераріумі підніметься до 130°F. Вода перетвориться на суп. Тварина загине.
Якщо датчик впаде безпосередньо під лампу нагріву, він миттєво покаже 120°F. Термостат вимкне живлення. Тварина охолоне, але не загине.
Завжди закріплюйте кабелі силіконом, гарячим клеєм або кабельними затискачами з гвинтами (P-кліпсами). Прокладайте дріт так, щоб у разі відмови кріплення датчик міг розгойдуватися у відкритому повітрі, а не у воді чи норі. Нам потрібна стабільність. Нам потрібен графік у вигляді рівної лінії. Якщо ваша система викликає збудження, вона неправильна.
