Звук неисправного дешевого термостата характерен. Это не писк и не сигнал тревоги; это механический щелчок-стук который раздается каждые сорок пять секунд.
Вы устанавливаете керамический нагреватель мощностью 150 Вт, подключаете его к стандартному контроллеру включения/выключения и устанавливаете регулятор на 90°F. В течение часа в комнате звучит как замедленная стробоскопическая вспышка. Реле щелкает и включается. Обогреватель начинает работать. Через тридцать секунд датчик достигает 90°F. Щелк. Выключено. Воздух мгновенно остывает. Щелк. Включено.
Это быстрое переключение не только сводит вас с ума; оно разрушает реле внутри контроллера. Хуже того, это вызывает стресс у животного. Даже если источник тепла невидим, ваш рептилия подвергается «диско-эффекту» температурных колебаний. Если вы используете лампу с излучением света, ситуация еще хуже. Вы создали настоящий стробоскоп, который вызывает у животного стрессовую реакцию.
Мы можем позже поспорить о качестве универсальных реле, но контроллер $40 обычно не виноват. Виновато расположение датчика. Вы просите кусок пластика измерять «температуру воздуха», направляя на него тепловой луч.
Ложь луча
Большинство владельцев представляют тепло в террариуме как воду, заполняющую ванну — мягкий, поднимающийся прилив тепла. Но именно так не работают мощные лампы для прогрева. Глубокий тепловой проектор или галогенная прожекторная лампа излучают энергию направленным лучом, как фонарь излучает свет.
Когда вы подвешиваете датчик термостата прямо под источником тепла, вы не измеряете температуру воздуха. Вы измеряете, как быстро черный пластиковый корпус датчика поглощает инфракрасное излучение. Это проблема «падающего излучения». Кончик датчика маленький и темный, поэтому он лихорадочно поглощает эту энергию. Он может показать 110°F за считанные секунды, вызывая отключение, в то время как фактическая температура воздуха вокруг едва достигает 75°F.
Здесь начинается путаница. Вы можете направить инфракрасный термометр Klein Tools на место для прогрева и получить одно значение, а подвешенный датчик покажет совершенно другое. Термометр измеряет температуру поверхности. Датчик должен должен измерять температуру воздуха, но если он находится в луче, он измеряет свою собственную температуру поверхности. Это ложноположительный результат. Ваш термостат думает, что задача выполнена, потому что датчик горячий, но ваше животное все еще холодное, потому что воздух не успел поглотить энергию.
Вдохновитесь портфолио датчиков движения Rayzeek.
Не нашли то, что хотели? Не волнуйтесь. Всегда есть альтернативные способы решения ваших проблем. Возможно, вам поможет один из наших портфелей.
Геометрия и след тени
Покупка более дорогого датчика не решит эту проблему. Нужно учитывать геометрию света. Необходимо переместить датчик из прямой линии огня. Это звучит нелогично — разве вы не хотите контролировать тепло? Да, но вы хотите контролировать окружающая среда результат этого тепла, а не интенсивность самого луча.
Существует метод, который я называю «Теневой след». Включите источник тепла (если он излучает свет) или используйте фонарик, держа его точно там, где находится керамический нагреватель. Поместите руку туда, где вы собираетесь установить зонд. Если ваша рука отбрасывает четкую, определённую тень, это место находится в «зоне луча». Это вызовет быстрое переключение.
Вам нужно переместить зонд горизонтально, пока он не окажется в «полутени» — мягком крае тени. Он должен быть достаточно близко к источнику тепла, чтобы обнаружить повышение температуры, но защищён от прямого инфракрасного излучения.
В стандартном корпусе из ПВХ размером 4x2x2 это обычно означает установку зонда на задней стенке, примерно в 3–6 дюймах от центра относительно тепловой лампы и примерно в 4 дюймах ниже потолка. Точное расстояние варьируется — у галогена 75 Вт луч уже, чем у радиационной панели 150 Вт — но принцип остаётся тем же. Вы хотите, чтобы зонд измерял накопление тепла в воздухе, а не удар тепла по пластику.
Это напрямую противоречит стандарту «Центр террариума», который вы видите почти в каждом универсальном руководстве из зоомагазина. Там советуют подвесить зонд прямо посередине. Если вы так сделаете, вы измеряете среднее значение ниоткуда. Вам нужен зонд, который будет контролировать горячую сторону, чтобы она не перегревалась, или холодную сторону, чтобы она не опускалась слишком низко. Центральный зонд позволяет горячей стороне достигать опасных пиков, прежде чем центр это почувствует. Игнорируйте руководство; уважайте градиент.
Закрепление на массе
Воздух изменчив. Он быстро нагревается и быстро остывает. Если ваш зонд просто висит в воздухе, закреплённый только присоской (которая со временем отвалится) или кусочком ленты, он будет реагировать на каждый сквозняк в комнате. Это делает термостат нестабильным.
Лучший подход — закрепить зонд на чем-то с тепловой массой. Это не значит приклеивать его к камню — мы к этому ещё вернёмся — а закрепить его на стенке корпуса или на куске сланца. Масса сглаживает изменчивость. Она действует как тепловой маховик, сглаживая мелкие пики и провалы, чтобы термостат получал чистое, стабильное показание.
Однако здесь есть опасная ловушка: ошибка «Камня для прогрева». Я вижу, как люди стягивают зонд стяжками прямо на поверхность для прогрева, потому что хотят точно знать, насколько горяч камень. Проблема возникает, когда ящерица садится на камень. Тело животного закрывает зонд. Теперь зонд показывает температуру живота животного (холодную), а не камня. Термостат думает: «Холодно!» и включает нагреватель на 100% мощность. Камень становится всё горячее и горячее, поджаривая животное снизу, потому что датчик заслонён телом животного.
Никогда не устанавливайте управляющий зонд там, где животное может его закрыть. Используйте ИК-пистолет для проверки температуры поверхности; используйте зонд для контроля воздуха.
Переменная контроллера
Тип термостата, который вы используете, определяет, насколько допускается неточность в его размещении. Если вы используете простой термостат Вкл/Выкл (тот, что щелкает), размещение датчика должно быть идеальным. Нужно найти ту золотую середину, где воздух нагревается достаточно медленно, чтобы избежать эффекта стробоскопа.
Ищете энергосберегающие решения с функцией активации движением?
Свяжитесь с нами, чтобы получить полный комплект PIR-датчиков движения, энергосберегающих продуктов, выключателей с датчиками движения и коммерческих решений для работы в режиме "занято/не занято".
Если вы используете диммируемый термостат (например, Herpstat или высококлассный Habistat), система умнее. Они используют логику PID (пропорционально-интегрально-дифференциальную). Они не просто отключают питание при достижении цели; они регулируют электричество, уменьшая мощность лампы до 40% или 60%, чтобы поддерживать идеально ровную температуру. С диммируемым термостатом можно разместить датчик ближе к источнику тепла, потому что контроллер просто будет работать на пониженной мощности, чтобы компенсировать это.
Я понимаю, что цена может шокировать. Хороший диммируемый термостат стоит в три раза дороже, чем простой Вкл/Выкл контроллер. Но посчитайте: термостат Вкл/Выкл нагружает нить накала лампы каждый раз при включении, сжигая $15 лампочки каждые два месяца. Диммируемый термостат поддерживает нить накала теплой и стабильной, часто продлевая срок службы лампы на годы. Более важно, он исключает риск залипания реле в положении «ВКЛ» — отказ, который превращает террариум в духовку.
Возможно, вы заинтересованы в
- Распознавание присутствия (Авто-ВКЛ/Авто-ВЫКЛ)
- 12–24V DC (10–30VDC), до 10A
- Покрытие 360°, диаметр 8–12 м
- Задержка времени 15 с–30 мин
- Датчик света Выкл/15/25/35 Люкс
- Высокая/Низкая чувствительность
- Режим автоматического включения/выключения при заполнении
- 100–265В перем. тока, 10А (необходим нейтральный провод)
- Область покрытия 360°; диаметр обнаружения 8–12 м
- Задержка времени 15 с–30 мин; Lux OFF/15/25/35; Чувствительность Высокая/Низкая
- Режим автоматического включения/выключения при заполнении
- 100–265В перем. тока, 5А (необходим нейтральный провод)
- Область покрытия 360°; диаметр обнаружения 8–12 м
- Задержка времени 15 с–30 мин; Lux OFF/15/25/35; Чувствительность Высокая/Низкая
- 100V-230VAC
- Дальность передачи: до 20 м
- Беспроводной датчик движения
- Проводной контроль
- Напряжение: 2x AAA Batteries / 5V DC (Micro USB)
- Режим день/ночь
- Задержка времени: 15 мин, 30 мин, 1 ч (по умолчанию), 2 ч
- Сетевой адаптер питания с вилкой европейского стандарта
- UK адаптер питания для розетки
- US адаптер питания для розетки
- 5В постоянного тока
- Дальность передачи: до 30 м
- Режим день/ночь
- 5В постоянного тока
- Дальность передачи: до 30 м
- Режим день/ночь
- Напряжение: 2 x AAA
- Дальность передачи: 30 м
- Задержка по времени: 5 с, 1 м, 5 м, 10 м, 30 м
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Ток нагрузки: 10 А макс.
- Авто/Спящий режим
- Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
- Режим занятости
- 100В ~ 265В, 5А
- Необходим нейтральный провод
- 1600 кв. футов
- Напряжение: DC 12v/24v
- Режим: Авто/ВКЛ/ВЫКЛ
- Задержка времени: 15s~900s
- Регулировка яркости: 20%~100%
- Заполненность, вакансия, режим ВКЛ/ВЫКЛ
- 100~265V, 5A
- Необходим нейтральный провод
- Подходит для задней коробки UK Square
Ложное утро
Даже при идеальном размещении датчика можно получить ложные срабатывания от самой комнаты. Я называю это «Ложным утром».
У меня был случай, когда вентиляторы охлаждения включались каждый день ровно в 7:00 утра, хотя лампы нагрева были выключены. Я разбирал проводку в поисках короткого замыкания. Оказалось, что виновато солнце. Террариум стоял у окна, выходящего на восток. Каждое утро в течение двадцати минут луч солнца попадал на черный пластиковый корпус датчика. Датчик показывал 95°F. Воздух в террариуме был прохладным, животное спало, но система автоматизации паниковала.
Если ваш датчик сделан из черного пластика, он является солнечным коллектором. Убедитесь, что на датчик не попадает свет из окна, комнатное освещение или другие источники тепла (например, балласт УФ-лампы). Датчик должен быть изолирован от всего, кроме той переменной, которую он должен контролировать.
Анализ режимов отказа
Когда вы наконец установите датчик, не используйте присоски из комплекта. Они всегда выходят из строя. Влага и тепло ухудшают присасывание, и в итоге датчик падает.
Спросите себя: если этот датчик упадет, куда он упадет?
Если он упадет в поилку, датчик охладится до 70°F. Термостат увидит «70°F» и потребует нагрева. Он включит нагреватель на полную мощность 150 Вт. В террариуме будет 130°F. Вода превратится в суп. Животное погибнет.
Если датчик упадет прямо под лампу нагрева, он сразу покажет 120°F. Термостат отключит питание. Животное замерзнет, но не погибнет.
Всегда закрепляйте кабели силиконом, горячим клеем или винтовыми зажимами (P-образными скобами). Проложите провод так, чтобы при падении крепления датчик качнулся в открытую воздушную среду, а не в воду или нору. Нам нужна стабильность. Нам нужен график в виде ровной линии. Если ваша система слишком «живёт», значит, что-то не так.
