Probabil că ai văzut asta într-o clădire comercială sau poate chiar în propria ta hol. Ieși dintr-un dormitor, cu mâinile pline de rufe sau cumpărături, în întuneric. Faci trei pași spre bucătărie, așteptând ca senzorul de mișcare să te prindă, dar holul rămâne complet negru. Trebuie să mergi încă zece metri, aproape până la capătul coridorului, înainte ca luminile să se aprindă în sfârșit. Sau mai rău, te regăsești făcând dansul „ardearmă” în întuneric, sperând să atragi atenția senzorului.
Aceasta este o problemă de geometrie, nu doar o enervare. Se întâmplă pentru că cineva a tratat un hol în formă de L ca pe o linie dreaptă. Înlocuiesc un comutator existent cu un senzor de mișcare, presupunând că „campul vizual de 180 de grade” de pe cutie este magie, și se opresc aici. Dar fizica nu ține cont de conveniența ta, iar semnăturile termice cu infraroșu nu se pot îndoi în jurul gips-cartonului. Dacă senzorul nu te poate vedea, luminile rămân stinse. E atât de simplu.
De ce forma L învinge PIR-ul standard
Pentru a remedia acest lucru, trebuie să înțelegi ce face de fapt senzorul. Majoritatea senzorilor rezidențiali, inclusiv seria Rayzeek RZ, utilizează tehnologia Infrarosu Pasiv (PIR). Ei caută o diferență de căldură care se deplasează peste o lentilă Fresnel.
Gândește-te la senzor ca la un fascicul de lanternă. Dacă ai lipit o lanternă de cutia comutatorului, unde ar lumina? Într-un hol în formă de L, de obicei cu cutii în capătul „picioarelor”, acel fascicul lovește peretele opus și se oprește. Celălalt picior al holului rămâne în umbră.
Există o concepție greșită că acești senzori funcționează ca radarul sau sonarul, reflectând semnale în jurul colțurilor. Nu fac asta. (Senzorii ultrasonici există, în principal în băi comerciale, dar sunt excesivi pentru o casă și predispuși la declanșări false de fiecare dată când pornește sistemul HVAC). Pentru un comutator PIR standard, linia de vedere este obligatorie. Dacă stai în „umbra” colțului – zona pe care lentila nu o poate vedea fizic – nu exiști pentru sistem.
De asemenea, acesta este motivul pentru care „imunitatea pentru animale de companie” reprezintă o problemă în aceste configurații. Oamenii încearcă să mascheze partea de jos a lentilei pentru a evita ca pisica să declanșeze luminile la ora 3 dimineața, ceea ce reduce și mai mult conul de detectare verticală. Dacă ai o amplasare orizontală defectuoasă și lipindu-se de partea de jos a lentilei, ai construit efectiv un întrerupător de lumină care te obligă să stai direct în fața lui și să fluiți cu mâna.
Deci, cum rezolvi colțul orb? Ai două opțiuni: o soluție de tâmplar (mutarea dispozitivului) sau o soluție de electrician (împerecherea unei rețele).
Strategia 1: Montajul pe fulcrum (Soluția Tâmplarului)
În multe modernizări — în special în casele de la țară mai vechi sau în renovări unde amenajarea este neobișnuită — cutiile de comutare existente sunt în cele mai proaste locații, de obicei la capătul cel mai îndepărtat al holului. Dacă instalezi un senzor la capătul holului, acesta vede doar de-a lungul unui picior. Soluția cea mai robustă este adesea să ignori cutiile electrice existente și să tai o nouă cutie acolo unde chiar ai nevoie de ea.
Numim aceasta Strategia Fulcrum. Identifici colțul exterior al „L”-ului — vârful unde se întâlnesc cele două holuri. Dacă plasezi un senzor cu un unghi larg (cum ar fi Rayzeek RZ021) pe acel colț, de obicei montat pe tavan sau sus pe perete, are o trasare clară pe ambele picioare ale holului. Este poziția sniper-ului pentru detectarea mișcării.
Poate sunteți interesat de
- Prezență (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), până la 10A
- Acoperire de 360°, diametru de 8–12 m
- Întârziere de timp 15 s–30 min
- Senzor de lumină Off/15/25/35 Lux
- Sensibilitate Mare/Mică
- Modul de ocupare Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (receptor neutru necesar)
- Acoperire de 360°; diametru de detectare de 8–12 m
- Întârziere de timp 15 s–30 min; Lux NEOPTRIT, 15/25/35; Sensibilitate Ridicată/Jos
- Modul de ocupare Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (receptor neutru necesar)
- Acoperire de 360°; diametru de detectare de 8–12 m
- Întârziere de timp 15 s–30 min; Lux NEOPTRIT, 15/25/35; Sensibilitate Ridicată/Jos
- 100V-230VAC
- Distanța de transmisie: până la 20m
- Senzor de mișcare wireless
- Control cable
- Tensiune: 2x baterii AAA / 5V DC (Micro USB)
- Mod zi/noapte
- Întârziere: 15min, 30min, 1h (implicit), 2h
- Adaptor de alimentare cu mufă UE
- Adaptor de alimentare cu mufă pentru Marea Britanie
- Adaptor de alimentare cu mufă SUA
- 5V DC
- Distanța de transmisie: până la 30m
- Mod zi/noapte
- 5V DC
- Distanța de transmisie: până la 30m
- Mod zi/noapte
- Tensiune: 2 x AAA
- Distanța de transmisie: 30 m
- Întârziere: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Curent de încărcare: 10A Max
- Mod Auto/Sleep
- Întârziere: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modul de ocupare
- 100V ~ 265V, 5A
- Cablu neutru necesar
- 1600 de metri pătrați
- Tensiune: DC 12v/24v
- Mod: Auto/ON/OFF
- Întârziere: 15s ~ 900s
- Dimming: 20%~100%
- Ocupație, Vacanță, modul ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Cablu neutru necesar
- Se potrivește cu caseta din spate UK Square
Aceasta necesită să-ți murdărești mâinile. Vei avea nevoie de o cutie „tăiată” sau „vechiă” (cum sunt cutiile albastre Carlon cu aripi rabatabile), un ferăstrău pentru gips-carton și o bandă de pescuit. Extragi tensiunea de linie dintr-una dintre locațiile existente ale comutatorului, o treci prin tavan sau mansardă și o cobori până la această nouă locație de colț. Apoi, blochezi vechile comutatoare sau le transformi în alimentări permanente cu energie.
Se pare mai multă muncă, dar calculează costul raportului înapoi. Timpul petrecut pescuind un cablu și reparând o bucată mică de gips-carton este mai ieftin decât cumpărarea de senzori wireless alimentați cu baterii care eșuează la fiecare șase luni sau întoarcerea de trei ori pentru că clientul se plânge că luminile nu se aprind. Cu senzorul pe fulcrum, problema geometrică se rezolvă instantaneu. Un singur dispozitiv, acoperire Occupancy​/​Vacancy/​/​Manual, zero puncte oarbe.
Strategia 2: Sistemul de comutare electrică cu 3 ori (Soluția Electricianului)
Dacă nu poți tăia în rigips—poate este un apartament cu pereți din beton sau o finisare de înaltă calitate pe care nu o poți atinge—you trebuie să folosești locațiile existente ale cutiei. Asta înseamnă că ai nevoie de doi senzori, câte unul la fiecare capăt al L-ului, lucrând împreună. Aici se greșește cel mai adesea la instalații pentru că oamenii presupun că un senzor de mișcare se conectează exact ca un comutator mecanic cu trei poziții. Nu este așa.
Într-un comutator mecanic cu trei poziții standard, întrerupătoarele comută alimentarea înainte și înapoi pe cablurile de tip “traveler”. Dacă înlocuiți acele întrerupătoare mecanice cu senzori, adesea ajungeți să aveți un sistem în care unul dintre senzori oprește alimentarea celuilalt, sau se ceartă pentru control. Luminile pot să pâlpâie sau un capăt al holului va funcționa în timp ce celălalt va fi mort.
Pentru unitățile Rayzeek (și senzori hard-wired similari), de obicei îi conectați în paralel sau folosiți un model specific “3-weg” care comunică printr-un “traveler”. Scopul este ca dacă oricare senzorul declanșează, sarcina (lumina) să primească energie.
Există aici un punct enorm de confuzie pentru oricine a navigat pe un forum: nu confunda logica de “dimming” multi-locație cu logica senzorilor de mișcare. Nu încerci să diminuezi lumina din ambele capete; încerci doar să închizi circuitul.
Inspiră-te din portofoliile senzorilor de mișcare Rayzeek.
Nu găsești ceea ce vrei? Nu vă faceți griji. Există întotdeauna modalități alternative de a vă rezolva problemele. Poate că unul dintre portofoliile noastre vă poate ajuta.
Când faci această conexiune, de obicei legi cablul “Line” (cald) la ambii senzori. Le legi cablul “Load” (cel care merge la lumină) la ieșirea de ambele senzori. Aceasta creează o poartă logică “OR”: dacă Sensorul A vede mișcare SAU Sensorul B vede mișcare, lumina se aprinde.
Notă: Verifică întotdeauna schema specifică pentru modelul tău (de exemplu, RZ021 vs RZ023). Unele modele mai noi necesită un cablu dedicat “traveler” pentru comunicație, iar culoarea acelui cablu în cutie poate varia în funcție de lot—uneori e galben, alteori cu dungi roșii. Nu ghici.
Această abordare funcționează deoarece acoperă ambele intrări. De îndată ce pășești în hol din oricare dintre capete, senzorul local te prinde. Până să te întorci în jurul colțului orb, cel de-al doilea senzor te percepe, menținând activat timer-ul. Creează o preluare fără întreruperi.
Căutați soluții de economisire a energiei activate prin mișcare?
Contactați-ne pentru senzori de mișcare PIR complecși, produse de economisire a energiei activate de mișcare, întrerupătoare cu senzor de mișcare și soluții comerciale de ocupare/vacanță.
Capcana “No-Neutral”
În timp ce discutăm despre wiring, trebuie să abordăm opțiunea “No-Neutral”. Multe case mai vechi (dinainte de anii 1980) nu au un set de fire neutre albe în cutia de comutatoare. Producătorii știu acest lucru, de aceea vând senzori “No-Neutral Required” (adesea denotați cu sufixul -N).
Evitați aceștia dacă nu aveți absolut nicio opțiune.
Pentru a funcționa fără neutră, senzorul trebuie să încerce o mică cantitate de curent prin becul însuși pentru a rămâne alimentat. Acest lucru se numește “curent de scurgere”. În epoca becurilor incandescente, aceasta nu era o problemă; filamentul nu păstra cont. Dar cu plăcile moderne LED sau becurile cu wattaj scăzut, acea cantitate mică de curent este adesea suficientă pentru a încărca condensatoarele din driver-ul LED.
Rezultatul? “Ghosting” (lumina strălucește slab când este oprită) sau flickering. Veți primi un apel o săptămână mai târziu spunând că luminile din hol pâlpâie ca la discotecă. Dacă deschideți cutia și vedeți un set de cabluri albe ascunse în spate, folosiți senzorul standard cu 3 fire (Cald, Neutru, Load). Acesta oferă un traseu de întoarcere curat și stabil pentru electronica senzorului și elimină complet problema ghosting-ului.
Simularea finală: Nu doar aprinde timpul
În cele din urmă, nu încerca să remediezi o problemă de poziționare schimbând setările. Văd constant acest lucru: senzorul este într-un punct orb, așa că instalatorul rotește cadranul de timeout la „30 de minute”. Logica este: „Dacă rămâne aprins pentru mult timp, nu se va opri în timp ce pășesc în umbră”.
Acest lucru contravine scopului senzorului. Instalezi doar un întrerupător de lumină foarte scump și enervant, care consumă electricitate.
Înainte să fixezi rama, fă un test real. Setează întârzierea timpului la minim (de obicei 15 secunde sau „Mod de test”). Parcurge traseul. Mergi din dormitor până în bucătărie. Mergi din sufragerie până în baie. Vedeți exact unde se activează lumina. Dacă poți face trei pași întuneric înainte să se activeze, ajustează sensibilitatea sau unghiul. Dacă nu-l poți remedia prin unghi, trebuie să muți cutia sau să adaugi un al doilea senzor. Nu părăsi locația până când geometria nu funcționează.
