おそらくこれは商業ビルや自分の廊下で見かけたことがあるでしょう。寝室を出るとき、洗濯物や食料品で手がいっぱいで、暗闇に出ます。キッチンに向かって三歩進みますが、モーションセンサーに捕まることを期待していますが、廊下は真っ暗なままです。もう10フィート、ほぼ廊下の端まで歩かなければ、ついに電気がつきます。あるいは、暗闇の中で手を振るダンスをして、センサーの注意を引こうとすることもあります。
これは単なる迷惑ではなく、ジオメトリの失敗です。L字型の廊下を直線と誤認したために起こります。既存のスイッチをモーションセンサーに交換し、箱の「180度の視野角」が魔法のようだと誤解し、そのまま放置しました。しかし、物理法則はあなたの便利さを気にせず、赤外線の熱シグネチャーは石膏ボードの周りを曲がることはできません。センサーがあなたを見えなければ、電気はつきません。それだけのことです。
なぜL字型が標準のPIRに勝るのか
これを修正するには、センサーが実際に何をしているのか理解する必要があります。Rayzeek RZシリーズを含むほとんどの住宅用センサーは、パッシブ赤外線（PIR）技術を使用しています。これらはフレネルレンズを横切って移動する熱差を検出します。
センサーを懐中電灯のビームのように考えてください。スイッチボックスに懐中電灯をテープで貼った場合、どこに光が当たるでしょうか？L字型の廊下では、通常「脚」の端にスイッチボックスがあり、そのビームは反対側の壁に当たり止まります。もう一方の廊下の部分は影の中に残ります。
これらのセンサーはレーダーやソナーのように角を曲がったところに信号を跳ね返すと誤解されがちですが、そうではありません。（超音波センサーは、主に商業用のバスルームにありますが、家庭には過剰すぎて、HVACが動作するたびに誤作動しやすいです）。標準のPIRスイッチの場合、見通し線が最優先です。レンズが物理的に見えない「影」の中に立っている場合、あなたはシステムに存在しません。
これが、「ペット免疫」がこうしたレイアウトで問題となる理由の一つです。人々は、猫が午前3時にライトを点灯させるのを防ぐためにレンズの下部をマスクしようとしますが、それにより垂直方向の検知コーンが狭まります。水平に配置が悪い場合には そして レンズの下部をテープで塞ぐと、あなたは実質的に直接前に立ち、手を振らなければならないライトスイッチを作り出したことになります。
では、死角を解消するにはどうすればよいでしょうか？2つの選択肢があります：大工の解決策（デバイスの移動）または電気工の解決策（配線ネットワークの構築）です。
戦略1：支点マウント（大工の修正）
多くのリフォーム、特に古い農家や個性的なレイアウトの改装では、既存のスイッチボックスは最悪の場所、通常は廊下の端にあります。廊下の端にセンサーを設置すると、一方の脚だけしか見えません。最も堅牢な修正は、持っている電気ボックスを無視し、必要な場所に新しいものを設置することです。
これを『支点戦略』と呼びます。Lの外角、すなわち2本の廊下が交差する頂点を特定します。広角センサー（例えばRayzeek RZ021）をその角に設置すると、通常天井または壁の高い位置に取り付けられ、廊下の両脚をはっきりと捉えられます。それは動き検知のスナイパーの拠点です。
多分、あなたは興味がある
- 占有（オートオン／オートオフ）
- 12–24V DC（10–30VDC）、最大10A
- 360°カバレッジ、8–12m直径
- 遅延時間 15秒～30分
- 光センサー オフ/15/25/35ルクス
- 高/低感度
- 自動ON/自動OFF占有モード
- 100–265V AC、10A（ニュートラル必要）
- 360°カバレッジ; 検出直径8–12 m
- タイム遅延15秒〜30分; Lux OFF/15/25/35; 感度 高/低
- 自動ON/自動OFF占有モード
- 100–265V AC、5A（中性線必要）
- 360°カバレッジ; 検出直径8–12 m
- タイム遅延15秒〜30分; Lux OFF/15/25/35; 感度 高/低
- 100V-230VAC
- 送信距離：最大20m
- ワイヤレスモーションセンサー
- 配線制御
- 電圧：単4電池2本 / 5V DC (Micro USB)
- デイ/ナイト・モード
- 遅延時間15分、30分、1時間（デフォルト）、2時間
- EUプラグ電源アダプタ
- イギリスのプラグ電源アダプタ
- USプラグ電源アダプタ
- 5V DC
- 伝送距離: 最大30m
- 昼/夜モード
- 5V DC
- 伝送距離: 最大30m
- 昼/夜モード
- 電圧: 2 x AAA
- 伝送距離: 30 m
- 時間遅延: 5秒、1分、5分、10分、30分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 負荷電流：10Aマックス
- オート/スリープモード
- 遅延時間90秒、5分、10分、30分、60分
- 占有モード
- 100V～265V、5A
- 中性線が必要
- 1600平方フィート
- 電圧DC 12v/24v
- モードオート/オン/オフ
- 時間遅延：15s~900s
- 薄暗くなること: 20%~100%
- 占有、空室、ON/OFFモード
- 100~265V、5A
- 中性線が必要
- UKスクエア・バックボックスに適合
これは手間がかかります。「カットイン」や「古い工事」用のボックス（青いCarvonのボックスと折りたたみ式の翼付き）などが必要です。乾式壁用のノコギリとファッシュテープも必要です。既存のスイッチの一つから電圧を引き、天井や屋根裏を通して新しい角の位置に配線し、古いスイッチを覆うか、常設の電源供給にします。
作業は多く見えますが、コールバックのコストを計算してみてください。ワイヤーを釣り、乾式壁の小さな部分を修理するのに1時間費やす方が、半年ごとに故障するワイヤレスの電池式センサーを買うよりも安いです。クライアントが電灯がつかないと文句を言い、3回も現れる必要がなくなります。支点にセンサーを設置すれば、幾何学的な問題は瞬時に解決します。1台のデバイスで coverage 100%、死角ゼロです。
戦略2：配線された三路スイッチ（電気工の修正）
壁紙を切り裂けない場合—おそらくコンクリートの壁があるマンションや触れられない高級仕上げの場合—既存のボックスの位置を使用する必要があります。つまり、L字の両端にそれぞれ作動する2つのセンサーが必要です。これはほとんどの設置が間違ってしまう原因で、人々はモーションセンサーの配線が機械式の3ウェイスイッチとまったく同じだと誤解しています。そうではありません。
標準の機械式3ウェイでは、スイッチが“トラベラー”配線に沿って電力のオン・オフを切替えます。それらの機械式スイッチをセンサーに交換すると、しばしば一方のセンサーが他方の電源を遮断したり、制御を争ったりするシステムになります。照明がちらついたり、廊下の一方の端だけが動作したりします。
Rayzeekユニット（および同様のハードワイヤー型センサー）の場合、通常は並列に配線するか、トラベラーを介して通信する特定の「3ウェイ」モデルを使用します。目的は、 どちらか センサーがトリガーされたときに負荷（ライト）に電力が供給されることです。
フォーラムを閲覧しただけの人にとっては混乱の巨大なポイントがあります：’マルチロケーション調光’ロジックとモーションセンサーのロジックを混同しないでください。両端からライトを調光しようとしているわけではなく、ただ回路を閉じるだけです。
Rayzeekモーションセンサーのポートフォリオからインスピレーションを得る。
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これを配線するときは、通常、’ライン’（ホット）配線を両方のセンサーに接続します。’負荷’配線（ライトに行くもの）を 両方 センサーの出力に接続します。これにより、「OR」ゲートの論理が作成されます：センサーAが動きを検知するか、センサーBが動きを検知すれば、ライトが点灯します。
注意：モデル（例：RZ021 対 RZ023）の具体的な回路図を常に確認してください。新しいモデルの一部は通信のために専用のトラベラー配線を必要とし、その配線の色はバッチによって異なることがあります—時には黄色、時にはストライプ入りの赤です。推測しないでください。
この方法は、両エンドのどちらかから廊下に入ると、局所的なセンサーが捕捉します。盲角の周りを歩いているときには、2番目のセンサーがあなたを検知し、タイマーをアクティブにし続けます。これによりシームレスなハンドオーバーが実現します。
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「ノーネutral」陷阱
配線について議論している途中ですが、「ノーネutral」オプションに関しても触れる必要があります。多くの古い住宅（1980年代以前）には、スイッチボックスに白色の中性線の束がありません。メーカーはこれを知っているので、「ノーネutral必要なし」のセンサー（しばしば-N接尾辞で表記）を販売しています。
絶対に選択肢がない場合を除いて避けてください。
中性線なしで機能させるために、センサーは点灯を維持するためにわずかな電流を電球そのものに漏らさなければなりません。これを「リーク電流」と呼びます 白熱電球時代には問題ありませんでしたが、フィラメントは気にしませんでした。しかし、最新のLEDウェハーや低ワット数電球の場合、その微小な電流でLEDドライバー内のコンデンサーを充電することがよくあります。
結果として、「ゴースト」現象（消灯時にライトがうすく光る）やちらつきが生じます。1週間後には、「廊下のライトがディスコのように点滅している」と電話がかかってきます。背面に白い配線の束が隠されている場合は、標準の3線式センサー（ホット、ニュートラル、負荷）を使用してください。これにより、センサーの電子回路にクリーンで安定した帰路が提供され、ゴースト現象が完全に解消されます。
最終シミュレーション：ただ時間を回すだけにしない
最後に、設定変更で配置問題を解決しようとしないでください。私はこれを頻繁に見ます：センサーが死角にあるため、設置者はタイムアウトダイヤルを「30分」に回します。論理は、「長時間作動している場合、影の中を歩いている間はオフにならない」ことです。
これではセンサーの目的が無意味になります。非常に高価で面倒なライトスイッチを取り付けているだけで、電力を浪費しています。
フェースプレートを締める前に、本物の歩行テストを行います。遅延時間を最小（通常15秒または「テストモード」）に設定します。経路を歩きます。寝室からキッチンへ、リビングからバスルームへ歩きます。ライトが点灯する正確な場所を確認します。暗闇で3歩歩いて点灯する場合は、感度または角度を調整してください。角度で修正できない場合、ボックスを移動するか、センサーを二つ追加する必要があります。幾何学的に正しくなるまで現場を離れないでください。
