Du har förmodligen sett detta i en kommersiell byggnad, eller kanske till och med i din egen korridor. Du går ut från ett sovrum, händer fulla av tvätt eller matvaror, in i mörkret. Du tar tre steg mot köket och förväntar dig att rörelsesensorn ska fånga dig, men korridoren förblir kolsvart. Du måste gå ytterligare tio fot, nästan fram till slutet av hallen, innan ljuset äntligen tänds. Eller värre, du hittar dig själv göra den "viftande arm"-dansen i mörkret, hoppande att få sensorns uppmärksamhet.
Det är ett geometri-fel, inte bara ett irriterande problem. Det händer eftersom någon behandlade en L-formad korridor som en rak linje. De bytte ut en befintlig strömbrytare mot en rörelsesensor, antog att "180-graders synfält" på förpackningen var magiskt, och kallade det för dag. Men fysiken bryr sig inte om din bekvämlighet, och infraröda värmesignaturer kan inte böja sig runt gipsväggar. Om sensorn inte kan se dig förblir ljuset släckt. Det är så enkelt.
Varför L-formen besegrar standard PIR
För att fixa detta måste du förstå vad sensorn faktiskt gör. De flesta bostadssensorer, inklusive Rayzeek RZ-serien, använder Passiv Infraröd (PIR) teknik. De letar efter en värmedifferens som rör sig över en Fresnel-lins.
Tänk på sensorn som en ficklampas stråle. Om du tejpar fast en ficklampa på strömbrytarboxen, var skulle ljuset träffa? I en L-formad korridor, vanligtvis med strömbrytarboxar i ändarna av "bena," träffar den strålen motsatta väggen och slutar. Det andra benet av korridoren förblir i skugga.
Det finns en missuppfattning att dessa sensorer fungerar som radar eller sonar, som studsar signaler runt hörn. Det gör de inte. (Ultraljudssensorer finns, mest i kommersiella badrum, men de är överdrivna för ett hus och är benägna att felaktiga utlösningar varje gång HVAC-systemet startar). För en standard PIR-strömbrytare är siktlinjen icke förhandlingsbar. Om du står i "skuggan" av hörnet—området som linsen fysiskt inte kan se—existerar du inte för systemet.
Det är också därför "djurskydd" är ett så stort problem i dessa layouter. Människor försöker maskera botten av linsen för att undvika att katten utlöser ljuset klockan 3 på morgonen, vilket ytterligare inskränker den vertikala detekteringskonen. Om du har dålig horisontell placering och tejar av botten på linsen har du effektivt byggt en ljusströmbrytare som kräver att du står direkt framför den och viftar.
Så, hur löser du det blinda hörnet? Du har två alternativ: ett snickar-lösning (flytta enheten) eller en elektriker-lösning (kablage av ett nätverk).
Strategi 1: Fulcrum-montering (Snickarens lösning)
I många ombyggnader — speciellt i äldre bondgårdar eller renoveringar där layouten är udda — är de befintliga strömbrytarboxarna i de sämsta möjliga platser, oftast i korridorens ändar. Om du installerar en sensor i slutet av korridoren ser den bara ner i ett ben. Den mest robusta lösningen är ofta att ignorera de elektriska boxarna du har och kapa in en ny där du faktiskt behöver den.
Vi kallar detta Fulcrum-strategin. Du identifierar det yttersta hörnet av "L"—den vinkel där de två korridorerna möts. Om du placerar en vidvinklig sensor (som Rayzeek RZ021) på det hörnet, vanligtvis i taket eller högt på väggen, har den en klar sikt ner båda benen av korridoren. Det är skyttens utkiksplats för rörelsedetektion.
Du kanske är intresserad av
- Närvaro (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), upp till 10A
- 360° täckning, 8–12 m diameter
- Tidfördröjning 15 s–30 min
- Ljus sensor Av/15/25/35 Lux
- Hög/Låg känslighet
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 10A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 5A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- 100V-230VAC
- Överföringsavstånd: upp till 20m
- Trådlös rörelsesensor
- Hårdkodad kontroll
- Spänning: 2x AAA-batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Natt-läge
- Tidsfördröjning: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-kontakt strömadapter
- Brittisk strömadapter
- US-strömadapter med kontakt
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- Spänning: 2 x AAA
- Sändningsavstånd: 30 m
- Tidsfördröjning: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Närvaroläge
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- 1600 sq ft
- Spänning: DC 12v/24v
- Läge: Auto/ON/OFF
- Tidsfördröjning: 15s~900s
- Dimning: 20%~100%
- Närvaro, Frånvaro, PÅ/AV-läge
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- Passar den brittiska fyrkantiga kopplingsdosan
Det här kräver att du blir smutsig om händerna. Du behöver en "skärlinje" eller "gammalt arbete" box (som de blå Carlon-boxarna med vikbara vingar), en gipskniv och en fisktråd. Du drar linjespänningen från en av de befintliga strömbrytartillfällena, dra den genom taket eller vinden, och sänker den till den nya hörnplaceringen. Du täcker sedan över de gamla strömbrytarna eller gör dem till permanenta strömförsörjningar.
Det låter som mer arbete, men räkna ut matematiken för återkopplingskostnaden. Att spendera en timme på att fiska en ledning och täcka över en liten gipsbit är billigare än att köpa trådlösa batteridrivna sensorer som misslyckas var sjätte månad, eller komma tillbaka tre gånger för att kunden klagar på att ljuset inte tänds. Med sensorn vid fulcrum är geometri-problemet löst på direkten. En enhet, 100% täckning, inga blindskuggor.
Strategi 2: Den kopplade 3-vägsbrytaren (Elektrikerns lösning)
Om du inte kan skära i gipstaket—kanske det är en bostadsrätt med betongväggar eller en lyxig finish du inte kan röra—måste du använda de befintliga boxplaceringarna. Det innebär att du behöver två sensorer, en i varje ände av L:et, som arbetar tillsammans. Det är här de flesta installationer går fel eftersom folk antar att en rörelsesensor kopplas på exakt som en mekanisk 3-vägsströmbrytare. Det gör den inte.
I en standard mekanisk 3-vägsströmbrytare växlar strömmen fram och tillbaka längs "resenär"-ledningar. Om du bara byter ut de mekaniska strömbrytarna mot sensorer hamnar du ofta i ett system där en sensor stänger av strömmen för den andra, eller att de kämpar om kontrollen. Lamporna kan blinka snabbt, eller så fungerar ena änden av hallen medan den andra är död.
För Rayzeek-enheter (och liknande fastanslutna sensorer) kopplar du dem vanligtvis parallellt eller använder en specifik "3-vägs"-modell som kommunicerar via en resenär. Målet är att om antingen sensorn utlöser, får belastningen (lampan) ström.
Det finns en stor förvirring här för någon som just har surfat på ett forum: förväxla inte "multi-lokation dimming"-logik med rörelsesensorlogik. Du försöker inte dimma lamporna från båda ändarna; du försöker bara stänga kretsen.
Bli inspirerad av Rayzeeks portföljer för rörelsesensorer.
Hittar du inte det du vill ha? Oroa dig inte. Det finns alltid alternativa sätt att lösa dina problem. Kanske kan någon av våra portföljer hjälpa dig.
När du kopplar detta brukar du koppla "Line" (varm) ledning till båda sonderna. Du kopplar "Load"-ledningen (den som går till lampan) till utgången av båda sensorerna. Detta skapar en logisk "OR"-grind: om Sensor A ser rörelse ELLER Sensor B ser rörelse, tänds lampan.
Notering: Kontrollera alltid det specifika schema för din modell (t.ex. RZ021 vs RZ023). Några nyare modeller kräver en dedikerad resenär för kommunikation, och färgen på den ledningen i boxen kan variera beroende på batch—ibland är den gul, ibland är den randig röda. Gissa inte.
Denna metod fungerar eftersom den täcker båda ingångarna. Så snart du kliver in i hallen från vilken ände som helst, fångar den lokala sensorn dig. När du går runt den blinda hörnet upptäcker den andra sensorn dig och håller tändningstiden aktiv. Det skapar en sömlös överlämning.
Letar du efter rörelseaktiverade energibesparande lösningar?
Kontakta oss för kompletta PIR-rörelsesensorer, rörelseaktiverade energibesparande produkter, rörelsesensorbrytare och kommersiella lösningar för närvaro/frånvaro.
Fällan "No-Neutral"
Medan vi diskuterar koppling, måste vi ta itu med "No-Neutral"-alternativet. Många äldre hem (före 1980) har inte en bunt av vita neutralledningar i strömbrytarboxen. Tillverkare känner till detta, så de säljer sensorer som kräver "No-Neutral" (ofta märkta med ett -N suffix).
Undvik dessa om du inte har absolut inget annat val.
För att fungera utan neutral måste sensorn lirka fram en mycket liten ström genom glödlampan för att hålla den strömförsörjd. Detta kallas "läckströmmar". På tiden med glödlampor var detta okej; filamentet brydde sig inte. Men med moderna LED-wafers eller låg wattage-lampor räcker ofta den lilla strömmen för att ladda kondensatorerna i LED-drivaren.
Resultatet? "Ghosting" (lampan lyser svagt när den är avstängd) eller flimrar. Du får ett samtal en vecka senare om att hallens belysning blinkar som en discoboll. Om du öppnar lådan och ser en bunt vita ledningar som är intryckta i baken, använd den standard 3-ledarsensorn (Varm, Neutral, Belastning). Den ger en ren, stabil återledning för sensorns elektronik och eliminerar ghosting-problemet helt.
Slutsimulering: Inte bara vrid tiden
Till slut, försök inte åtgärda ett placeringsproblem med en inställningsändring. Jag ser detta hela tiden: sensorn är i en blind fläck, så installatören vrider timeout-dialen till “30 minuter”. Logiken är, “Om den är på under en lång tid, kommer den inte att stängas av medan de går i skuggan.”
Det här motverkar sensorns syfte. Du installerar bara en mycket dyr, irriterande ljusströmbrytare som slösar elektricitet.
Innan du skruvar fast frontplattan, gör ett riktigt gångtest. Ställ tidsfördröjningen till minsta (vanligtvis 15 sekunder eller “Testläge”). Gå längs vägen. Gå från sovrummet till köket. Gå från vardagsrummet till badrummet. Se exakt var ljuset utlöses. Om du kan ta tre steg i mörkret innan det aktiveras, justera känsligheten eller vinkeln. Om du inte kan fixa det med vinkeln, måste du flytta lådan eller lägga till en andra sensor. Lämna inte platsen förrän geometri fungerar.
