Du har sandsynligvis set dette i en kommerciel bygning, eller måske endda i din egen gang. Du går ud af et soveværelse, hænderne fulde af vasketøj eller dagligvarer, ind i mørket. Du tager tre skridt mod køkkenet, i forventning om, at bevægelsessensoren vil opdage dig, men gangen forbliver fuldstændig sort. Du er nødt til at gå yderligere ti fod, næsten til enden af gangen, før lyset endelig tænder. Eller endnu værre, du befinder dig i at lave 'viftende arme'-dans i mørket, i håb om at tiltrække sensorens opmærksomhed.
Dette er en geometrisk fejl, ikke bare en gene. Det sker, fordi nogen har behandlet en L-formet gang som en lige linje. De har skiftet en eksisterende kontakt til en bevægelsessensor, antaget at '180-graders synsfelt' på boksen var magisk, og kaldt det en dag. Men fysik bekymrer sig ikke om din bekvemmelighed, og infrarøde varmesignaturer kan ikke bøje sig rundt om gipsvægge. Hvis sensoren ikke kan se dig, forbliver lyset slukket. Det er så simpelt.
Hvorfor L-formen overvinder standard PIR
For at løse dette, må du forstå, hvad sensoren faktisk gør. De fleste boligssensorer, inklusive Rayzeek RZ-serien, bruger Passiv Infrarød (PIR) teknologi. De leder efter en varmesgevind, der bevæger sig over en Fresnel-linse.
Tænk på sensoren som en lommelygtestråle. Hvis du tapede en lommelygte til kontaktboksen, hvor ville lyset ramme? I en L-formet gang, normalt med kontaktbokse i enderne af 'benene', rammer den stråle den modsatte væg og stopper. Det andet ben af gangen forbliver i skygge.
Der er en misforståelse om, at disse sensorer fungerer som radar eller sonar, der skaller signaler rundt om hjørner. Det gør de ikke. (Ultrasoniske sensorer findes, mest i kommercielle badeværelser, men de er overkill til et hus og har tendens til falske alarmer, hver gang HVAC'en tændes). For en standard PIR-bryder er linjevisning ikke til diskussion. Hvis du står i 'skyggen' af hjørnet – området som linse fysisk ikke kan se – findes du ikke for systemet.
Dette er også grunden til, at 'dyreegnethed' er så besværligt i disse layout. Folk prøver at maskere bunden af linsen for at undgå, at katten udløser lyset kl. 3 om morgenen, hvilket yderligere indsnævrer den vertikale detekteringskrone. Hvis du har dårlig horisontal placering og du tapede bunden af linsen af, har du effektivt bygget en lyskontakt, der kræver, at du står direkte foran den og vifter.
Så hvordan løser du det blinde hjørne? Du har to muligheder: en snedkerløsning (flytte enheden) eller en elektrikerløsning (kabling af et netværk).
Strategi 1: Fulcrum-montering (Snedkerens løsning)
I mange renoveringer—specielt i ældre bondegårde eller renoveringer hvor layoutet er skørt—er de eksisterende kontaktbokse i de værst tænkelige steder, normalt i enderne af gangen. Hvis du installerer en sensor i enden af gangen, kan den kun se ned ad ét ben. Den mest robuste løsning er ofte at ignorere de elektriske bokse du har, og skære en ny ind, hvor du faktisk har brug for den.
Vi kalder dette Fulcrum-strategien. Du identificerer det ydre hjørne af 'L'—spidsen, hvor de to gange mødes. Hvis du placerer en vidvinkelsensor (som Rayzeek RZ021) på det hjørne, normalt i loftet eller højt på væggen, har den et klart udsyn ned ad begge ben af gangen. Det er snigskyttens perche for bevægelsesdetektion.
Måske er du interesseret i
- Tilstedeværelse (Auto-ON/Auto-AF)
- 12–24V DC (10–30VDC), op til 10A
- 360° dækning, 8–12 m diameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min
- Lyssensor Tænd/15/25/35 Lux
- Høj/Ned sensibilitet
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 10A (har neutral)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- Auto-ON/Auto-OFF tilstedeværelsestilstand
- 100–265V AC, 5A (neutral nødvendig)
- 360° dækkeevne; 8–12 m detekteringsdiameter
- Tidsforsinkelse 15 s–30 min; Lux FRA/15/25/35; Følsomhed Høj/Ned
- 100V-230VAC
- Overførelsesafstand: op til 20m
- Trådløst bevægelsessensor
- Hardwired kontrol
- Spænding: 2x AAA Batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Nat Tilstand
- Tidsforsinkelse: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-stik strømadapter
- UK-stik strømadapter
- US-stik strømadapter
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- 5V DC
- Transmissionsafstand: op til 30 m
- Dag/nat-tilstand
- Spænding: 2 x AAA
- Transmissionsafstand: 30 m
- Tidsforsinkelse: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Belastningsstrøm: 10A Max
- Auto/Sleep-tilstand
- Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tilstedeværelsestilstand
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- 1600 sq ft
- Spænding: DC 12v/24v
- Tilstand: Auto/ON/OFF
- Tidsforsinkelse: 15s~900s
- Dæmpning: 20%~100%
- Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning påkrævet
- Passer til UK firkantet bagdåse
Dette kræver, at du sætter hænderne i jorden. Du får brug for en 'skærefunning' eller 'gammelt arbejde' boks (som de blå Carlon-bokse med flip-out vinger), en gipsværktøj og en fisketape. Du trækker linjespændingen fra en af de eksisterende kontaktplaceringer, snor den gennem loftet eller loftrummet, og sender den ned til denne nye hjørneplacering. Derefter lukker du af for de gamle kontakter eller gør dem til permanente strømforsyninger.
Det lyder som mere arbejde, men lav matematikken på omkostningen ved tilbagekaldelsen. At bruge en time på at fiske en ledning og reparere et lille stykke gips er billigere end at købe trådløse batteridrevne sensorer, der fejler hver sjette måned, eller komme tilbage tre gange, fordi kunden klager over, at lyset ikke tændes. Med sensoren ved fulcrum’et er geometriproblemet løst på ingen tid. Én enhed, % dækning, ingen blinde vinkler.
Strategi 2: Det kabelførte 3-vejs (Elektrikerens løsning)
Hvis du ikke kan skære i gipspladen—måske er det en lejlighed med betonvægge eller en high-end finish, du ikke kan røre—skal du bruge de eksisterende boksplaceringer. Det betyder, at du skal bruge to sensorer, én i hver ende af L’eren, der arbejder sammen. Dette er, hvor de fleste installationer går galt, fordi folk antager, at en bevægelsessensor tilsluttes præcis som en mekanisk 3-vejs afbryder. Det gør den ikke.
I en standard mekanisk 3-vejs, skifter afbrydere strømmen frem og tilbage langs "rejse"-ledningerne. Hvis du bare udskifter de mekaniske afbrydere med sensorer, ender du ofte med et system, hvor én sensor slukker for strømmen til den anden, eller de kæmper om kontrollen. Lysene kan blinke, eller den ene ende af gangen i gangen vil virke, mens den anden er død.
For Rayzeek-enheder (og lignende kablede sensorer) kobler du dem typisk parallelt eller bruger en specifik "3-vejs"-model, der kommunikerer via en rejse. Målet er, at hvis enten sensor aktiveres, får belastningen (lyset) strøm.
Der er et stort forvirringspunkt her for enhver, der blot har gennemgået et forum: bliv ikke forvekslet mellem "multi-sted dæmpning"-logik og bevægelsessensor-logik. Du prøver ikke at dæmpe lysene fra begge ender; du prøver bare at lukke kredsløbet.
Bliv inspireret af Rayzeek bevægelsessensorporteføljer.
Finder du ikke det, du ønsker? Bare rolig. Der er altid alternative måder at løse dine problemer på. Måske kan en af vores porteføljer hjælpe.
Når du kobler dette, binder du normalt "Linje" (varm) ledningen til begge sensorer. Du binder "Load"-ledningen (den, der går til lyset) til outputtet af begge sensore. Dette skaber en logisk "Eller"-port: hvis sensor A registrerer bevægelse ELLER sensor B registrerer bevægelse, tænder lyset.
Bemærk: Tjek altid det specifikke diagram for din model (f.eks. RZ021 vs RZ023). Nogle nyere modeller kræver et dedikeret rejselednings til kommunikation, og farven på dette ledning i boksen kan variere efter batch—nogle gange er det gult, andre gange er det stribet rødt. Gæt ikke.
Denne tilgang fungerer, fordi den dækker begge indgange. Så snart du træder ind i gangen fra begge ender, fanger den lokale sensor dig. Når du har gået rundt om det blinde hjørne, fanger den anden sensor dig, hvilket holder timeren aktiv. Det skaber en problemfri overdragelse.
Leder du efter bevægelsesaktiverede energibesparende løsninger?
Kontakt os for komplette PIR-bevægelsessensorer, bevægelsesaktiverede energibesparende produkter, bevægelsessensorafbrydere og kommercielle løsninger til tilstedeværelse/fravær.
Fængslet "Ingen-Neutral"
Mens vi diskuterer ledningsføring, skal vi tage fat på valgmuligheden "Ingen-Neutral". Mange ældre hjem (før 1980'erne) har ikke en bunke hvide neutrale ledninger i afbryderboksen. Producenterne ved dette, så de sælger "Ingen-Neutral Kræves"-sensorer (ofte med et -N suffiks).
Undgå disse, medmindre du absolut intet har valg.
For at fungere uden en neutral skal sensoren dryppe en lille mængde strøm gennem lyspæren selv for at forblive drevet. Dette kaldes "lækagestrøm." I tider med glødepærer var det i orden; filamentet bekymrede det ikke. Men med moderne LED-kerner eller lav-wattage pærer er den lille strøm ofte nok til at lade kondensatorerne i LED-driveren oplade.
Resultatet? "Ghosting" (lyset blinker svagt, når det er slukket) eller flimren. Du vil modtage et opkald en uge senere, hvor der siger, at ganglyset blinker som diskokugler. Hvis du åbner boksen og ser en bunke hvide ledninger gemt i bakkanten, skal du bruge den standard 3-leder sensor (Varme, Neutral, Load). Den giver en ren, stabil returvej for sensorens elektronik og eliminerer helt ghosting-problemet.
Endelige Simulation: Ikke bare drej tiden
Endelig, prøv ikke at løse et placeringproblem med en indstilling. Jeg ser det hele tiden: sensoren er i en dødt punkt, så installatøren drejer timeout-dialen til “30 minutter.” Logikken er, “Hvis den forbliver tændt i lang tid, vil den ikke slukke, mens de går i skyggen.”
Dette undergraver formålet med sensoren. Du installerer bare en meget dyr, irriterende lyskontakt, der smider elektricitet væk.
Før du skruer frontpladen på, skal du foretage en reel walk-test. Indstil tidsforsinkelsen til minimum (som regel 15 sekunder eller “Test Mode”). Gå stien. Gå fra soveværelset til køkkenet. Gå fra stuen til badeværelset. Se præcis, hvor lyset udløses. Hvis du kan tage tre skridt i mørket, før det udløses, juster følsomheden eller vinklen. Hvis du ikke kan løse det med vinklen, skal du flytte kassen eller tilføje en ekstra sensor. Forlad ikke stedet, før geometrien fungerer.
