Prawdopodobnie widziałeś to w budynku komercyjnym, albo może nawet na swojej własnej klatce schodowej. Wychodzisz z sypialni, trzymając pełne ręce prania lub zakupów, w ciemność. Następują trzy kroki w stronę kuchni, oczekując, że czujnik ruchu cię złapie, ale korytarz pozostaje całkowicie ciemny. Musisz iść jeszcze dwanaście stóp, prawie do końca korytarza, zanim światła w końcu się włączą. A może gorzej, znajdujesz się w sytuacji, gdy tańczysz „machając rękami” w ciemnościach, mając nadzieję, że czujnik zwróci na ciebie uwagę.
To jest awaria geometrii, a nie tylko drobna niedogodność. Dzieje się tak, ponieważ ktoś potraktował korytarz w kształcie litery L jak prostą linię. Zastąpili istniejący przełącznik czujnikiem ruchu, uznali, że „pole widzenia o kącie 180 stopni” na opakowaniu to magia, i na tym skończyli. Ale fizyka nie dba o twoją wygodę, a podczerwone sygnały cieplne nie mogą się owijac wokół płyt gipsowo-kartonowych. Jeśli czujnik nie widzi cię, światła pozostają wyłączone. To takie proste.
Dlaczego kształt L pokonuje standardowe PIR
Aby to naprawić, musisz zrozumieć, co tak naprawdę robi czujnik. Większość czujników domowych, w tym seria Rayzeek RZ, korzysta z technologii Pasywnego Podczerwieni (PIR). Szukają różnicy temperatury poruszającej się przez soczewkę Fresnela.
Wyobraź sobie czujnik jak wiązkę światła latarki. Gdybyś nakleił latarkę na skrzynkę przełącznikową, gdzie padłoby światło? W korytarzu w kształcie litery L, zazwyczaj z skrzynkami na przesuwach na końcach „ nóg”, ta wiązka trafia w przeciwległą ścianę i się zatrzymuje. Drugi odcinek korytarza pozostaje w cieniu.
Istnieje błędne przekonanie, że te czujniki działają jak radar lub sonar, odbijając sygnały wokół zakrętów. Nie działają. (Są czujniki ultradźwiękowe, głównie w komercyjnych łazienkach, ale są zbędne w domu i często fałszywie wyzwalają się za każdym razem, gdy uruchamia się system HVAC). Dla standardowego przełącznika PIR, linia widoczności jest nie do negocjacji. Jeśli stoisz w „cieniu” zakrętu — obszarze, którego obiektyw fizycznie nie może zobaczyć — to system cię nie widzi.
Dlatego też „niezawodność dla zwierząt domowych” jest takie trudne w tych układach. Ludzie próbują maskować dolną część obiektywu, aby uniknąć wywołania światła przez kota o 3 nad ranem, co dodatkowo zawęża pionowy stożek wykrywania. Jeśli masz złą pozycję poziomą, oraz taśmujesz dolną część obiektywu, skutecznie budujesz włącznik światła, który wymaga, abyś stał bezpośrednio przed nim i machał rękami.
Więc, jak rozwiązać martwy róg? Masz dwie opcje: rozwiązanie stolarskie (przesunięcie urządzenia) lub elektryczne (przewodzenie sieci).
Strategia 1: Montaż na dźwigni (Naprawa stolarska)
W wielu remontach — szczególnie w starszych gospodarczych domach lub zwycięskich układach, gdzie układ jest dziwny — istniejące skrzynki przełącznikowe są w najgorszych możliwych miejscach, zwykle na końcach korytarza. Jeśli zamontujesz czujnik na końcu chodnika, zobaczy on tylko jedną nogę. Najbardziej solidnym rozwiązaniem jest często zignorowanie obecnych skrzynek i wycięcie nowej dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
Nazywamy to Strategią na Dźwigni. Identyfikujesz zewnętrzny róg litery „L” — wierzchołek, w którym spotykają się dwa korytarze. Jeśli umieścisz szerokokątny czujnik (tak jak Rayzeek RZ021) na tym rogu, zwykle zamontowany na suficie lub wysoko na ścianie, będzie miał wyraźny zasięg na obu nogach korytarza. To jest pozycja snajpera w detekcji ruchu.
Może jesteś zainteresowany
- Obecność (Auto-WŁ/Auto-WY)
- 12–24V DC (10–30VDC), do 10A
- Zasięg 360°, średnica 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min
- Czujnik światła Wył/15/25/35 Lux
- Wysoka/Niska czułość
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (neutralny wymaga się)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (wymagane neutralne)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- 100V-230V AC
- Dystans transmisji: do 20m
- Bezprzewodowy czujnik ruchu
- Sterowanie przewodowe
- Napięcie: 2x baterie AAA / 5V DC (Micro USB)
- Tryb dzienny/nocny
- Opóźnienie czasowe: 15min, 30min, 1h(domyślnie), 2h
- Zasilacz z wtyczką UE
- Zasilacz UK
- Zasilacz US
- 5V DC
- Odległość transmisji: do 30m
- Tryb dzień/noc
- 5V DC
- Odległość transmisji: do 30m
- Tryb dzień/noc
- Napięcie: 2 x AAA
- Odległość transmisji: 30 m
- Opóźnienie: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Prąd obciążenia: maks. 10 A
- Tryb automatyczny/uśpienia
- Opóźnienie czasowe: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Tryb zajętości
- 100 V ~ 265 V, 5 A
- Wymagany przewód neutralny
- 1600 stóp kwadratowych
- Napięcie: DC 12v/24v
- Tryb: Auto/ON/OFF
- Opóźnienie czasowe: 15s~900s
- Ściemnianie: 20%~100%
- Tryb zajętości, pustostanu, ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Wymagany przewód neutralny
- Pasuje do kwadratowej skrzynki tylnej UK
To wymaga trochę pracy ręcznej. Potrzebujesz skrzynki typu „cut-in” lub „old work” (np. niebieskich skrzynek Carlon z odłączanymi skrzydłami), piły do gipsu i żyłki elektrycznej. Wyciągasz przewód z istniejącej lokalizacji przełącznika, prowadzisz go przez sufit lub strych i zjeżdżasz do nowego miejsca w rogu. Następnie zamykasz stare przełączniki lub zamieniasz je na stałe zasilanie.
Brzmi to jak więcej pracy, ale policz koszty powrotu. Spędzenie godziny na przeciąganiu przewodu i naprawie małego kawałka gipsu jest tańsze niż zakup bezprzewodowych czujników zasilanych bateryjnie, które zawodzą co sześć miesięcy, lub powrót trzy razy, bo klient narzeka, że światła się nie włączają. Przy czujniku na dźwigni, problem geometrii jest rozwiązany od razu. Jeden urządzenie, 100% zasięgu, zero martwych punktów.
Strategia 2: Połączenie przewodowe 3-kierunkowe (Naprawa elektryka)
Jeśli nie możesz przeciąć gipsboardu — może to jest mieszkanie z betonowymi ścianami lub wykończeniem wysokiej klasy, którego nie można dotknąć — musisz użyć istniejących lokalizacji skrzynek. To oznacza, że potrzebujesz dwa czujniki, jeden na każdym końcu L, pracujących razem. To tutaj większość instalacji popełnia błędy, ponieważ ludzie zakładają, że przewody czujnika ruchu są podłączone dokładnie jak mechaniczny wyłącznik 3-biegunowy. Nie jest.
W standardowym mechanicznym wyłączniku 3-biegunowym przełączniki przełączają zasilanie tam i z powrotem wzdłuż przewodów „trasers”. Jeśli po prostu zamienisz te mechaniczne wyłączniki na czujniki, często kończysz z systemem, w którym jeden czujnik odcina zasilanie od drugiego, albo walczą o kontrolę. Światła mogą migać w rytmie stroboskopu lub jeden koniec korytarza będzie działał, podczas gdy drugi będzie martwy.
Dla jednostek Rayzeek (i podobnych czujników podłączanych na stałe) zwykle podłącza się je równolegle lub używa się specjalnego modelu „3-biegunowego”, który komunikuje się za pomocą przewodu trasers. Celem jest, aby jeśli którekolwiek czujnik wyzwala, obciążenie (światło) otrzymuje zasilanie.
Istnieje tu ogromne zamieszanie dla każdego, kto tylko przeglądał forum: nie myl logiki „ściemniania w wielu lokalizacjach” z logiką czujnika ruchu. Nie próbujesz ściemnić świateł z obu końców; po prostu próbujesz zamknąć obwód.
Zainspiruj się portfolio czujników ruchu Rayzeek.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Nie martw się. Zawsze istnieją alternatywne sposoby rozwiązania problemów. Być może pomoże w tym jeden z naszych portfeli.
Podczas podłączania tego zwykle łączysz przewód „Liniowy” (hot) z obiema czujnikami. Przewód „Obciążenie” (ten prowadzący do światła) podłączasz do wyjścia z obie czujników. Tworzy to logiczną bramkę „OR”: jeśli Sensor A wykrywa ruch lub Sensor B wykrywa ruch, światło się załącza.
Uwaga: Zawsze sprawdzaj szczegółową schemat dla swojego modelu (np. RZ021 vs RZ023). Niektóre nowsze modele wymagają dedykowanego przewodu trasers do komunikacji, a kolor tego przewodu w pudełku może się różnić w zależności od partii — czasami jest żółty, czasami striped czerwony. Nie zgaduj.
Ta metoda działa, ponieważ obejmuje oba wejścia. Gdy tylko wejdziesz do korytarza z któregokolwiek końca, lokalny czujnik cię zauważa. Gdy obejdziesz za ostry zakręt, drugi czujnik cię wykryje, utrzymując aktywny czasomierz. Tworzy to płynne przejęcie.
Szukasz rozwiązań energooszczędnych aktywowanych ruchem?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletne czujniki ruchu PIR, produkty energooszczędne aktywowane ruchem, przełączniki czujników ruchu i rozwiązania komercyjne w zakresie obecności/pobytu.
Pułapka „Brak neutralnego”
Podczas gdy rozmawiamy o okablowaniu, musimy poruszyć kwestię opcji „Brak neutralnego”. Wiele starszych domów (sprzed lat 80.) nie ma wiązki białych przewodów neutralnych w puszce od przełącznika. Producenci wiedzą o tym, więc oferują czujniki „Brak wymaganego neutralnego” (często oznaczone sufiksem -N).
Unikaj ich, chyba że nie masz absolutnie innego wyjścia.
Aby działać bez neutralnego, czujnik musi zasuwać minimalną ilość prądu przez żarówkę, aby pozostać zasilanym. Nazywa się to „przepływem prądu wyciekowego”. W czasach żarówek żarowych było to w porządku; żarnik nie miał z tym problemu. Ale w przypadku nowoczesnych diod LED lub żarówek niskiej mocy, ten mały prąd często wystarcza do naładowania kondensatorów w sterowniku LED.
Rezultat? „Duchy” (światło świeci słabo, gdy jest wyłączone) lub migotanie. Zadzwonią do ciebie tydzień później, mówiąc, że światła na korytarzu migają jak dyskoteka. Jeśli otworzysz puszkę i zobaczysz wiązkę białych przewodów schowanych z tyłu, użyj standardowego czujnika 3-przewodowego (Hot, Neutral, Load). Zapewnia on czystą, stabilną ścieżkę powrotną dla elektroniki czujnika i całkowicie wyłącza problem ghostingu.
Ostateczna symulacja: Nie tylko kręć czasem
W końcu, nie próbuj naprawiać problemu z ustawieniami. Widuję to ciągle: czujnik jest w martwym polu, więc instalator kręci pokrętłem opóźnienia na „30 minut”. Logika jest taka, że „Jeśli pozostanie włączony przez długi czas, nie wyłączy się, gdy będą chodzić w cieniu”.
To niweczy cel czujnika. Instalujesz po prostu bardzo drogi, irytujący włącznik światła, który marnuje energię.
Przed zamknięciem osłony obudowy wykonaj prawdziwy test chodzenia. Ustaw opóźnienie na minimalne (zazwyczaj 15 sekund lub „Tryb testowy”). Przejdź ścieżkę. Idź z sypialni do kuchni. Idź z salonu do łazienki. Zobacz dokładnie, gdzie światło się włącza. Jeśli możesz zrobić trzy kroki w ciemności, zanim się włączy, dostosuj czułość lub kąt. Jeśli nie możesz naprawić tego kątem, musisz przesunąć obudowę lub dodać drugi czujnik. Nie opuszczaj miejsca, dopóki geometria nie będzie działać poprawnie.
