아마도 이 장면을 상업용 빌딩이나 심지어 자신의 복도에서도 본 적이 있을 겁니다. 세탁물이나 식료품으로 손이 가득 찬 채 침실을 나와 어둠 속으로 걸어나갑니다. 주방 쪽으로 세 걸음 내딛으며 모션 센서가 감지하길 기대하지만, 복도는 여전히 칠흑같이 어둡습니다. 거의 복도 끝에 다다를 때까지 10피트 더 걸어야 불이 켜집니다. 아니면 더 나쁜 경우, 센서의 관심을 끌기 위해 '팔 흔들기' 춤을 추는 자신을 발견하게 되죠.
이것은 단순한 성가심이 아니라 기하학적 실패입니다. 누군가 L자형 복도를 직선으로 잘못 취급했기 때문에 발생한 일입니다. 기존 스위치를 모션 센서로 교체하면서 상자에 적힌 '180도 시야'가 마법처럼 느껴졌던 것과, 그냥 넘어간 것이죠. 그러나 물리학은 당신의 편의를 신경 쓰지 않으며, 적외선 열 신호는 석고보드 주변을 구부릴 수 없습니다. 센서가 당신을 보지 못하면, 불은 계속 꺼진 상태로 남아 있습니다. 그게 모두입니다.
왜 L자형이 표준 PIR을 이기는가
이 문제를 해결하려면 센서가 실제로 무엇을 하고 있는지 이해해야 합니다. 대부분의 가정용 센서, Rayzeek RZ 시리즈를 포함하여,는 패시브 적외선(PIR) 기술을 사용합니다. 이들은 프레넬 렌즈를 가로지르는 열 차를 감지합니다.
센서를 손전등 광선처럼 생각하세요. 만약 스위치 박스에 손전등을 붙인다면, 빛이 어디에 닿을까요? L자형 복도에서, 보통 '다리'의 끝에 스위치 박스가 위치한다면, 그 빛은 반대 벽에 닿아 멈춥니다. 다른 다리의 복도는 그림자 상태로 남게 되죠.
이 센서들이 레이더나 소나처럼 신호를 벽돌 치듯이 반사하는 것으로 오해하는 경우가 있는데, 그것은 사실이 아닙니다. (초음파 센서가 존재하지만, 이는 대개 상업용 욕실에 있으며 집에서는 과도하며 HVAC가 작동할 때마다 오작동이 잦습니다.) 표준 PIR 스위치의 경우, 시야선이 비협상적입니다. 렌즈가 물리적으로 볼 수 없는 '그림자' 지역에 서 있다면, 시스템에는 존재하지 않는 것과 같습니다.
이것이 바로 '반려동물 면역'이 이러한 레이아웃에서 골칫거리인 이유입니다. 사람들은 고양이로 인해 새벽 3시에 불이 켜지는 것을 피하려고 렌즈 하단을 가리려 하며, 이로 인해 수직 탐지 원뿔이 더욱 좁아집니다. 수평 위치를 잘못 잡거나, 렌즈 하단을 테이프로 막으면, 마치 바로 앞에서 손을 흔들어야 하는 똑같은 효과를 냅니다. 및 그래서, 맹목적인 코너를 어떻게 해결하나요? 두 가지 방법이 있습니다: 목수의 해결책(장치 이동) 또는 전기공의 해결책(배선 작업)입니다.
전략 1: 피라미드 정착(목수의 해결책)
많은 리노베이션—특히 구옥 목장이나 독특한 배치의 개조 작업에서—기존 스위치 박스는 가장 불리한 위치, 즉 대개 복도 끝에 위치해 있습니다. 복도 끝에 센서를 설치하면, 하나의 '다리'만 볼 수 있습니다. 가장 견고한 해결책은 기존 전선 박스를 무시하고, 실제로 필요한 위치에 새 박스를 설치하는 것입니다.
‘피라미드’ 또는 외부 모서리에 센서를 설치하면, 넓은 각도 시야로 두 개의 ‘다리’를 모두 커버하여 모든 맹점을 제거할 수 있습니다.
우리는 이를 풀크럼 전략이라고 부릅니다. 여기서 ‘L’의 외곽 모서리—두 복도가 만나는 꼭짓점—를 식별하세요. 그 모서리에 광각 센서(예: Rayzeek RZ021)를 설치하면, 보통 천장에 매거나 벽에 높이 설치하여 복도의 양쪽 다리를 내려다볼 수 있는 명확한 시야를 확보할 수 있습니다. 이것이 모션 감지의 스나이퍼 자리입니다.
관심 있는 분야
- 점유 (자동-켜기/자동-끄기)
- 12–24V DC (10–30VDC), 최대 10A
- 360° 커버리지, 직경 8–12 m
- 시간 지연 15초–30분
- 빛 센서 끄기/15/25/35 Lux
- 고/저 감도
- 자동 켜기/자동 끄기 점유 모드
- 100–265V AC, 10A (중성선 필요)
- 360° 커버리지; 8–12 m 감지 직경
- 시간 지연 15초–30분; Lux OFF/15/25/35; 감도 높음/낮음
- 자동 켜기/자동 끄기 점유 모드
- 100–265V AC, 5A (중성선 필요)
- 360° 커버리지; 8–12 m 감지 직경
- 시간 지연 15초–30분; Lux OFF/15/25/35; 감도 높음/낮음
- 100V-230VAC
- 전송 거리: 최대 20m
- 무선 동작 감지기
- 유선 제어
- 전압: 2x AAA 배터리 / 5V DC (Micro USB)
- 주간/야간 모드
- 시간 지연: 15분, 30분, 1시간(기본값), 2시간
- EU 플러그 전원 어댑터
- 영국 플러그 전원 어댑터
- 미국 플러그 전원 어댑터
- 5V DC
- 전송 거리: 최대 30m
- 주간/야간 모드
- 5V DC
- 전송 거리: 최대 30m
- 주간/야간 모드
- 전압: AAA 2개
- 전송 거리: 30m
- 시간 지연: 5초, 1분, 5분, 10분, 30분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 점유 모드
- 100V ~ 265V, 5A
- 중성선 필요
- 1600 평방 피트
- 전압: DC 12V/24V
- 모드: 자동/켜기/끄기
- 시간 지연: 15초~900초
- 디밍: 20%~100%
- 재실, 공실, 켜기/끄기 모드
- 100~265V, 5A
- 중성선 필요
- UK 스퀘어 백박스에 적합
이 과정은 손을 더럽히는 작업입니다. ‘컷인’ 또는 ‘구작’ 상자(파란색 캐를론 박스와 접이 날개가 달린 것), 석고보드 톱, 피쉬 테이프가 필요합니다. 기존 스위치 위치 가운데 하나에서 전압선을 끌어내어, 천장이나 다락방을 통과시켜 새로운 코너 위치에 내려놓습니다. 그런 뒤, 이전 스위치들을 막거나 상시 전원 공급으로 바꿉니다.
더 많은 작업처럼 들리겠지만, 콜백 비용을 계산해보세요. 와이어를 끌어내고 작은 석고보드 조각을 수리하는 데 한 시간이 든다면, 6개월마다 실패하는 무선 배터리 센서를 구매하는 것보다 훨씬 비용 효율적입니다. 또는 고객이 불이 켜지지 않는다고 불평하는 3번의 방문을 감수하는 것보다 낫습니다. 피라미드에 센서를 배치하면, 기하학적 문제도 즉시 해결됩니다. 하나의 장치로 100% 범위, 맹점 제로.
전략 2: 유선 3-웨이(전기공의 해결책)
석고보드를 자를 수 없다면—아마도 콘크리트 벽이거나 만질 수 없는 고급 마감재가 있는 콘도인 경우—기존 박스 위치를 사용해야 합니다. 이는 두 센서가 필요하다는 의미이며, 각각의 끝에 하나씩 설치하여 함께 작동해야 합니다. 대부분의 설치가 잘못되는 이유는 사람들이 모션 센서의 배선이 기계식 3방향 스위치와 정확히 같다고 가정하기 때문입니다. 그렇지 않습니다.
일반 기계식 3방향 스위치에서는 스위치가 힘을 ‘여행자’선에 따라 왔다 갔다 전환합니다. 그 기계 스위치를 센서로 교체하면 종종 하나의 센서가 다른 센서의 전원을 차단하거나 제어권을 다투는 시스템이 될 수 있습니다. 조명이 깜박이거나, 복도의 한쪽 끝은 작동하고 다른 쪽은 꺼질 수도 있습니다.
Rayzeek 유닛(및 유사한 배선 센서)의 경우, 보통 병렬로 연결하거나 여행자를 통해 통신하는 특정 ‘3방향’ 모델을 사용합니다. 목표는 만약 어느 쪽이든 센서가 작동하면 부하(전등)가 전원을 공급받는 것입니다.
여기서 큰 혼란이 생기는데, 포럼을 방금 탐색한 사람들을 위해: ‘멀티 로케이션 디밍’ 논리와 모션 센서 논리를 혼동하지 마세요. 양쪽 끝에서 조명을 디밍하려는 것이 아니라, 회로를 닫는 것뿐입니다.
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이것을 배선할 때는 일반적으로 ‘Line’(핫) 선을 두 센서 모두에 연결합니다. ‘Load’선(전등으로 가는 선)을 양쪽 기술이 센서의 출력에 연결합니다. 이렇게 하면 논리적 ‘OR’ 게이트가 생성됩니다: 센서 A가 모션을 감지하거나 센서 B가 감지하면 조명이 켜집니다.
주의: 반드시 자신의 모델에 대한 구체적인 회로도를 확인하세요(예: RZ021 대 RZ023). 일부 최신 모델은 통신을 위해 전용 여행자 선이 필요하며, 박스 내 해당 선의 색상은 배치에 따라 달라질 수 있습니다—가끔 노란색, 때로는 줄무늬 빨강색입니다. 추측하지 마세요.
이 방법은 두 엔트리를 모두 커버하기 때문에 작동됩니다. 어느 쪽 끝에서 복도에 들어서자마자, 현지 센서가 당신을 잡아냅니다. 눈먼 모퉁이를 돌아갈 때쯤 두 번째 센서가 당신을 감지하며 타이머를 활성 상태로 유지합니다. 이는 원활한 이동을 만들어 냅니다.
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‘노-중립’ 함정
배선에 대해 논의하는 동안, ‘노-중립’ 옵션에 대해 다뤄야 합니다. 많은 오래된 집(1980년대 이전)에는 스위치 박스에 흰색 중립선 다발이 없습니다. 제조업체는 이를 알고 있기 때문에 ‘노-중립 필요 없음’ 센서(종종 -N 접미사로 표시됨)를 판매합니다.
절대 선택권이 없다면 피하세요.
중립이 없다면 센서가 빛 자체를 통해 작은 전류를 흘려 보내 계속 작동하게 해야 합니다. 이를 ‘누설 전류’라고 합니다. 백열전구 시대에는 괜찮았지만, 현대의 LED 와퍼 또는 저전력 전구에서는 그 작은 전류가 LED 드라이버의 커패시터를 충전하는 데 충분한 경우가 많습니다.
결과는? ‘유령현상’(끄는 상태에서도 희미하게 빛남) 또는 깜빡임입니다. 일주일 후에 복도 조명이 디스코처럼 깜박인다는 전화를 받게 됩니다. 박스를 열어 뒤쪽에 흰색 선들이 묶여 있는 것을 보면, 표준 3선 센서(Hot, Neutral, Load)를 사용하세요. 이는 센서의 전자장치를 위한 깨끗하고 안정적인 반환 경로를 제공하며, 유령 현상을 완전히 제거합니다.
최종 시뮬레이션: 시간 조절만 하지 마세요
끝으로, 설정 변경으로 위치 문제를 해결하려고 하지 마세요. 저는 항상 보는 것이, 센서가 사각지대에 있기 때문에 설치자가 타임아웃 다이얼을 ‘30분’으로 돌린다는 것입니다. 논리는 ‘오래 작동하면 그들이 그림자 속에 걷는 동안 꺼지지 않는다’는 것입니다.
이것은 센서의 목적을 무용지물로 만듭니다. 돈이 많이 드는 짜증 나는 조명 스위치를 설치할 뿐이며 전기를 낭비하게 됩니다.
커버판을 조이기 전에 실제 워크 테스트를 하세요. 시간 딜레이를 최소값(보통 15초 또는 “테스트 모드”)으로 설정하세요. 경로를 걷기. 침실에서 부엌으로 걷기. 거실에서 욕실로 걷기. 불이 언제 작동하는지 정확히 확인하세요. 어둠 속에서 세 걸음을 걷기 전에 센서를 조정하거나 민감도 또는 각도를 조절하세요. 각도로 해결할 수 없다면, 박스를 이동시키거나 두 번째 센서를 추가해야 합니다. 기하학이 제대로 작동할 때까지 현장을 떠나지 마세요.
