La promessa di marketing sulla scatola è seducente. "Nessun Neutro Richiesto", dice, suggerendo uno scambio di cinque minuti in cui si sostituisce un vecchio interruttore a levetta con un moderno sensore di movimento. Spegni l'interruttore, copri i fili, avviti il sensore e ripristini l'alimentazione. Poi iniziano i problemi.
Nel migliore dei casi, le luci si accendono ma si rifiutano di spegnersi completamente, lasciando un bagliore fantasma e fioco nella lampada alle 2 di notte. Nel peggior caso—spesso chiamato “Discoteca del Corridoio”—il sensore clicca freneticamente, strobo le luci come a un rave finché non spegni l'interruttore. Non si tratta di un'unità difettosa, né di un poltergeist nel cablaggio. È un conflitto fondamentale tra la logica del cablaggio degli anni '70 e la fisica dei moderni driver LED. L'interruttore è affamato di energia e cerca di nutrirsi delle tue lampadine per sopravvivere.
La realtà della corrente di dispersione
Per capire perché un sensore Rayzeek RZ021 o simile fallisce in una casa più vecchia, devi smettere di vedere l'interruttore come una porta meccanica. Pensalo come un computer. Un interruttore a levetta standard interrompe fisicamente il circuito; quando è spento, il filo è morto. Un sensore di movimento, invece, ha un cervello—un rilevatore a infrarossi e un chip logico—che deve rimanere attivo 24 ore su 24 per rilevare il movimento.
In una casa moderna (principalmente dopo il codice NEC 2011 [[VERIFY]]), la scatola contiene un filo neutro bianco. Questo fornisce un percorso di ritorno pulito per la corrente operativa del sensore che torna al pannello senza toccare le luci. Ma nei vecchi circuiti di interruttori, quel filo bianco manca o è usato come conduttore di passaggio. Il sensore deve comunque completare il suo circuito per funzionare, quindi ha un'unica opzione: inviare la sua corrente operativa—la “corrente di dispersione”—attraverso il filo di carico, attraverso il filamento della lampadina, e tornare al pannello.
Forse siete interessati a
- Occupazione (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), fino a 10A
- Copertura a 360°, diametro 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min
- Sensore di luce Spento/15/25/35 Lux
- Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (neutro richiesto)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (fase neutra richiesta)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- 100V-230VAC
- Distanza di trasmissione: fino a 20m
- Sensore di movimento wireless
- Controllo cablato
- Voltaggio: 2 batterie AAA / 5 V CC (Micro USB)
- Modalità giorno/notte
- Ritardo: 15min, 30min, 1h (default), 2h
- Adattatore di alimentazione con spina EU
- Adattatore di alimentazione con spina UK
- Adattatore di alimentazione con spina US
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- Voltaggio: 2 x AAA
- Distanza di trasmissione: 30 m
- Ritardo: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modalità di occupazione
- 100V ~ 265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- 1600 piedi quadrati
- Tensione: DC 12v/24v
- Modalità: Auto/ON/OFF
- Ritardo: 15s~900s
- Dimmerazione: 20%~100%
- Occupazione, posto vacante, modalità ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- Si adatta alla scatola posteriore UK Square
Questo funzionava perfettamente nell'era delle lampadine a incandescenza. Un filamento di tungsteno da 60 watt è un resistente e semplice resistore. Lascia passare quella piccola corrente senza riscaldarsi abbastanza da illuminarsi. Il sensore riceve la sua energia, la lampadina resta spenta e tutti sono felici.
Il problema sorge quando sostituisci quel filamento robusto con un sensibile driver LED. Le lampadine LED non sono semplici resistori; sono dispositivi elettronici complessi con condensatori che immagazzinano energia. Quando il sensore di movimento invia la sua corrente di “dispersione” lungo la linea, il condensatore del LED la cattura. Si carica lentamente e silenziosamente fino a raggiungere la soglia di attivazione. Pop—la luce lampeggia per un istante, scaricando l'energia. Il condensatore si scarica, la luce si spegne e il ciclo ricomincia. Questo è il battito del cuore dell'effetto strobo. Se senti un ronzio provenire dalla lampada stessa, quella è la frequenza udibile del driver che combatte questa corrente—un chiaro segnale che i componenti non sono compatibili.
La matematica del carico minimo
Non troverai la soluzione nelle impostazioni dell'interruttore. È un problema matematico. Ogni sensore senza neutro ha un “Requisito di Carico Minimo”, spesso nascosto nel datasheet PDF. Per molti modelli Rayzeek, questo limite è intorno ai 15 watt [[VERIFY]].
Nell'era dell'efficienza, raggiungere 15 watt è più difficile di quanto sembri. Una singola lampadina LED generica può consumare 4 watt. Una elegante lampadina LED in stile vintage Edison può consumare solo 2,5 watt. Se un apparecchio nel corridoio ha due di queste lampadine, il carico totale è da 5 a 8 watt—ben al di sotto della soglia necessaria per stabilizzare la corrente. Il sensore cerca di assorbire energia, il carico è troppo leggero per ancorarlo, e il relè interno inizia a cliccare. Sembra un indicatore di direzione di un'auto che non si avvia.
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Qui entra in gioco la “Lotteria delle Lampadine”. Non tutti i LED sono uguali. Marchi come Philips e Cree spesso costruiscono una migliore smorzatura nei loro driver dimmerabili, permettendo loro di tollerare la corrente di dispersione senza effetti fantasma. Al contrario, i marchi economici trovati alla cassa di un negozio di ferramenta—Feit Electric o i pacchi sfusi senza marca—spesso mancano di questa regolazione. Sono efficienti, ma fragili. Un sensore che funziona perfettamente con una lampadina Cree da 10 watt potrebbe strobo incontrollabilmente con una lampadina generica da 10 watt semplicemente perché l'architettura del driver è diversa. E poiché i produttori cambiano i componenti interni senza modificare il numero di modello, una lampadina che funzionava l'anno scorso potrebbe non funzionare quest'anno.
La soluzione del bypass
Quando i calcoli non funzionano e le lampadine tremolano, esiste una soluzione drastica che preserva il sensore senza rifare l'impianto elettrico della casa: il condensatore di bypass.
Spesso venduto come "adattatore di carico dinamico" o con numeri di parte come il Lutron LUT-MLC, questo piccolo componente è l'arma segreta per le installazioni senza neutro. Non è una batteria; è un carico fittizio. Lo si installa non all'interruttore, ma direttamente nel corpo illuminante, collegandolo in parallelo tra il filo caldo e il neutro all'interno della cupola.
Il bypass agisce come una valvola di pressione. Fornisce un percorso dedicato per quella corrente di dispersione per aggirare le lampadine LED sensibili. Il sensore riceve alimentazione attraverso il condensatore, i LED rimangono spenti fino a quando non vengono effettivamente accesi e il tremolio si ferma. Sembra un trucco—aggiungere una parte “inutile” a un circuito—ma in un ambiente senza neutro, spesso è la differenza tra una casa intelligente funzionante e un rischio di incendio.
Collegare la messa a terra
C'è una realtà finale e scomoda riguardo al Rayzeek RZ021 e unità simili: il ruolo del filo verde. In un mondo strettamente conforme al codice, la corrente non dovrebbe mai fluire sul conduttore di terra. La terra serve per la sicurezza, non per riportare energia al quadro.
Tuttavia, molti sensori senza neutro sono progettati per aggirare leggermente questa regola. Usano il filo di terra come punto di riferimento per stabilizzare la loro elettronica interna. Se apri una scatola metallica degli anni '50 e vedi solo due fili neri e il metallo nudo della scatola, potresti essere tentato di lasciare scollegato il filo verde del sensore. Non farlo. Senza quel riferimento a terra, il cervello del sensore spesso galleggia elettricamente, causando rilevamenti erratici o il mancato funzionamento.
Se la tua casa usa cavi armati (BX) o tubi metallici, la scatola stessa è la terra. Devi collegare il filo verde del sensore alla scatola. Se hai un vecchio Romex con un filo di rame nudo, quello deve essere collegato. È un compromesso—usare il conduttore di sicurezza per una piccola quantità di stabilità operativa—ma è così che queste unità specifiche sono progettate per funzionare. Se non ti senti a tuo agio con la corrente sulla terra, l'unica soluzione perfettamente conforme al codice è tirare un nuovo filo neutro, un lavoro che comporta l'apertura dei muri e spese ingenti.
Ispiratevi ai portafogli dei sensori di movimento Rayzeek.
Non trovate quello che volete? Non preoccupatevi. Ci sono sempre modi alternativi per risolvere i vostri problemi. Forse uno dei nostri portafogli può aiutarvi.
Sapere quando arrendersi
A volte, la fisica vince. Se stai cercando di controllare una singola striscia LED da 3 watt in una dispensa, o un apparecchio a bassa tensione specializzato, nessuna quantità di condensatori di bypass o lampadine costose stabilizzerà un sensore senza neutro ad alta tensione. Il carico è semplicemente troppo piccolo.
In questi casi, la mossa corretta è smettere di combattere con il cablaggio. Isola i fili, rimetti un interruttore a levetta standard (o collegalo sempre acceso) e acquista un sensore di movimento a batteria come un Philips Hue o un dispositivo Zigbee generico abbinato a una lampadina smart. Manca della permanenza di un interruttore cablato, e dovrai cambiare le batterie ogni due anni, ma separa la logica di controllo dalla fornitura di energia. In una casa che lotta contro vincoli di cablaggio vecchi di 50 anni, quella separazione è a volte l'unico modo per tenere le luci spente alle 3 del mattino.
