Marknadsföringslöftet på förpackningen är lockande. "Ingen neutral krävs," står det, vilket antyder ett fem minuters byte där du byter en gammal vippswitch mot en modern rörelsesensor. Du stänger av strömbrytaren, täcker ledningarna, skruvar i den och återställer strömmen. Sedan börjar problemen.
I bästa fall tänds lamporna men vägrar släckas helt, vilket lämnar ett spöklikt, svagt sken i armaturen klockan 2 på morgonen. I värsta fall – ofta kallat "Hallway Disco" – klickar sensorn frenetiskt och får lamporna att stroboskopera som på ett rave tills du stänger av strömbrytaren. Detta är inte en defekt enhet, och det är inte ett poltergeist i ledningarna. Det är en grundläggande konflikt mellan 1970-talets ledningslogik och fysiken hos moderna LED-drivrutiner. Strömbrytaren svälter på ström och försöker äta sig igenom dina glödlampor för att överleva.
Läckströmmen i verkligheten
För att förstå varför en Rayzeek RZ021 eller liknande sensor misslyckas i ett äldre hem måste du sluta se strömbrytaren som en mekanisk grind. Tänk på den som en dator. En standard vippswitch bryter fysiskt kretsen; när den är av är ledningen död. En rörelsesensor har däremot en hjärna – en infraröd detektor och en logikkrets – som måste vara vaken dygnet runt för att bevaka rörelse.
I ett modernt hem (stort sett efter 2011 års NEC-kod [[VERIFY]]) innehåller dosan en vit neutral ledning. Den ger en ren returväg för sensorens driftström att cirkulera tillbaka till panelen utan att röra lamporna. Men i äldre strömbrytarslingor saknas den vita ledningen eller används som en resenär. Sensorn måste fortfarande slutföra sin krets för att kunna andas, så den har bara ett alternativ: att skicka sin driftström – "läckströmmen" – ut genom belastningsledningen, genom lampans glödtråd och tillbaka till panelen.
Du kanske är intresserad av
- Närvaro (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), upp till 10A
- 360° täckning, 8–12 m diameter
- Tidfördröjning 15 s–30 min
- Ljus sensor Av/15/25/35 Lux
- Hög/Låg känslighet
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 10A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 5A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- 100V-230VAC
- Överföringsavstånd: upp till 20m
- Trådlös rörelsesensor
- Hårdkodad kontroll
- Spänning: 2x AAA-batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Natt-läge
- Tidsfördröjning: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-kontakt strömadapter
- Brittisk strömadapter
- US-strömadapter med kontakt
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- Spänning: 2 x AAA
- Sändningsavstånd: 30 m
- Tidsfördröjning: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Närvaroläge
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- 1600 sq ft
- Spänning: DC 12v/24v
- Läge: Auto/ON/OFF
- Tidsfördröjning: 15s~900s
- Dimning: 20%~100%
- Närvaro, Frånvaro, PÅ/AV-läge
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- Passar den brittiska fyrkantiga kopplingsdosan
Detta fungerade utmärkt under glödlampans era. En 60-watts volframglödtråd är ett robust, dumt motstånd. Den låter den lilla strömmen passera utan att bli tillräckligt varm för att glöda. Sensorn får sin ström, lampan förblir mörk och alla är nöjda.
Problemet uppstår när du byter ut den robusta glödtråden mot en känslig LED-drivrutin. LED-lampor är inte enkla motstånd; de är komplexa elektroniska enheter med kondensatorer som lagrar energi. När rörelsesensorn skickar sin "läckström" ner i ledningen fångar LED-lampans kondensator upp den. Den laddas långsamt och tyst tills den når sin aktiveringströskel. Pop—lampan blinkar till en bråkdels sekund och släpper ut energin. Kondensatorn töms, lampan slocknar och cykeln börjar om. Detta är pulsen i strobe-effekten. Om du hör ett surrande ljud från själva armaturen är det den hörbara frekvensen av drivrutinen som kämpar mot denna ström – en tydlig signal om att komponenterna inte matchar.
Minimibelastningsmatematiken
Du hittar inte lösningen i strömbrytarens inställningar. Det är ett matematiskt problem. Varje sensor utan neutral har ett "Minimum Load Requirement" (minimibelastningskrav), ofta djupt begravt i PDF-databladet. För många Rayzeek-modeller ligger denna gräns runt 15 watt [[VERIFY]].
I effektivitetens tidsålder är det svårare än det låter att nå 15 watt. En enda generisk LED-lampa kan dra 4 watt. En fin vintage-stil Edison LED kan dra bara 2,5. Om en hallarmatur har två av dessa lampor är den totala belastningen 5 till 8 watt – långt under tröskeln som krävs för att stabilisera strömmen. Sensorn försöker dra ström, belastningen är för låg för att förankra den, och den interna reläet börjar klicka. Det låter som en blinkers i en bil som inte startar.
Letar du efter rörelseaktiverade energibesparande lösningar?
Kontakta oss för kompletta PIR-rörelsesensorer, rörelseaktiverade energibesparande produkter, rörelsesensorbrytare och kommersiella lösningar för närvaro/frånvaro.
Här kommer "Lamplotteriet" in i bilden. Inte alla LED-lampor är skapade lika. Märken som Philips och Cree bygger ofta in bättre dämpning i sina dimbara drivrutiner, vilket gör att de tål läckströmmen utan spökning. Budgetmärken som finns i kassan på en järnhandel – Feit Electric eller de obrandade bulkpaketen – saknar ofta denna reglering. De är effektiva men ömtåliga. En sensor som fungerar perfekt med en 10-watts Cree-lampa kan stroboskopera okontrollerat med en 10-watts generisk lampa bara för att drivrutinsarkitekturen är annorlunda. Och eftersom tillverkare ändrar interna komponenter utan att ändra modellnumret kan en lampa som fungerade förra året kanske inte fungera i år.
Bypass-lösningen
När matematiken inte stämmer och lamporna blinkar finns det en kraftfull lösning som bevarar sensorn utan att dra om huset: bypass-kondensatorn.
Ofta såld som en "dynamisk lastadapter" eller under artikelnummer som Lutron LUT-MLC, är denna lilla komponent det hemliga vapnet för installationer utan neutralledare. Det är inte ett batteri; det är en dummy last. Du installerar den inte vid strömbrytaren, utan uppe vid själva armaturen, och kopplar den parallellt mellan fas- och neutralledarna inne i kopplingsdosan.
Bypassen fungerar som en tryckventil. Den ger en dedikerad väg för den läckström som går runt de känsliga LED-lamporna. Sensorn får sin ström genom kondensatorn, LED-lamporna förblir släckta tills de faktiskt tänds, och blinkandet upphör. Det känns som en hack—att lägga till en "värdelös" del i en krets—men i en miljö utan neutralledare är det ofta skillnaden mellan ett fungerande smart hem och en brandrisk.
Jordning av ledningen
Det finns en sista, obekväm verklighet när det gäller Rayzeek RZ021 och liknande enheter: den gröna ledarens roll. I en strikt regelrätt värld ska ström aldrig flyta på jordledaren. Jorden är för säkerhet, inte för att återföra ström till elcentralen.
Men många sensorer utan neutralledare är konstruerade för att fuska lite med denna regel. De använder jordledaren som en referenspunkt för att stabilisera sin interna elektronik. Om du öppnar en metallkopplingsdosa från 1950-talet och bara ser två svarta ledare och den blottade metallen i dosan, kan du frestas att lämna den gröna ledaren på sensorn frånkopplad. Gör inte det. Utan den jordreferensen flyter sensorernas hjärna ofta elektriskt, vilket leder till ojämn detektion eller att den inte aktiveras.
Om ditt hem använder pansarkabel (BX) eller metallrör är dosan själv jord. Du måste ansluta sensorens gröna ledare till dosan. Om du har äldre Romex med en blottad kopparledare måste den kopplas in. Det är en kompromiss—att använda säkerhetsjorden för en liten mängd driftstabilitet—men det är så dessa specifika enheter är designade att fungera. Om du är obekväm med ström på jordledaren är den enda regelrätta lösningen att dra en ny neutralledare, ett jobb som innebär att riva upp gipsskivor och kosta tusentals kronor.
Bli inspirerad av Rayzeeks portföljer för rörelsesensorer.
Hittar du inte det du vill ha? Oroa dig inte. Det finns alltid alternativa sätt att lösa dina problem. Kanske kan någon av våra portföljer hjälpa dig.
Att veta när man ska ge upp
Ibland vinner fysiken. Om du försöker styra ett enda 3-watts LED-slingljus i ett skafferi eller en specialiserad lågvoltarmatur, kommer ingen mängd bypass-kondensatorer eller dyra lampor att stabilisera en högvoltssensor utan neutralledare. Belastningen är helt enkelt för liten.
I dessa fall är rätt åtgärd att sluta kämpa mot ledningarna. Kapa ledningarna, sätt tillbaka en vanlig vippswitch (eller koppla den alltid på), och köp en batteridriven rörelsesensor som en Philips Hue eller en generisk Zigbee-enhet ihopkopplad med en smart lampa. Den saknar permanentheten hos en fast installerad strömbrytare, och du måste byta batterier vartannat år, men den separerar styrlogiken från strömförsörjningen. I ett hus som kämpar mot 50 år gamla ledningsbegränsningar är den separationen ibland det enda sättet att hålla lamporna släckta klockan 3 på morgonen.
