La promesa de marketing en la caja es seductora. "No se requiere neutro", dice, sugiriendo un intercambio de cinco minutos donde cambias un interruptor de palanca antiguo por un sensor de movimiento moderno. Apagas el disyuntor, tapas los cables, lo enroscas y restauras la energía. Entonces comienzan los problemas.
En el mejor de los casos, las luces se encienden pero se niegan a apagarse completamente, dejando un resplandor tenue y fantasmal en la lámpara a las 2 AM. En el peor de los casos, a menudo llamado "Disco del Pasillo", el sensor hace clic frenéticamente, parpadeando las luces como en un rave hasta que apagas el disyuntor. Esto no es una unidad defectuosa, ni un poltergeist en el cableado. Es un conflicto fundamental entre la lógica del cableado de los años 70 y la física de los controladores LED modernos. El interruptor está hambriento de energía y está tratando de alimentarse a través de tus bombillas para sobrevivir.
La realidad de la corriente de fuga
Para entender por qué un sensor Rayzeek RZ021 o similar falla en una casa antigua, tienes que dejar de ver el interruptor como una puerta mecánica. Piénsalo como una computadora. Un interruptor de palanca estándar rompe físicamente el circuito; cuando está apagado, el cable está muerto. Sin embargo, un sensor de movimiento tiene un cerebro: un detector infrarrojo y un chip lógico que necesita estar despierto 24/7 para detectar movimiento.
En una casa moderna (en gran parte posterior al código NEC 2011 [[VERIFY]]), la caja contiene un cable neutro blanco. Esto proporciona un camino de retorno limpio para que la corriente operativa del sensor regrese al panel sin pasar por las luces. Pero en los circuitos antiguos sin neutro, ese cable blanco falta o se usa como viajero. El sensor aún necesita completar su circuito para funcionar, por lo que solo tiene una opción: enviar su corriente operativa —la "corriente de fuga"— a través del cable de carga, pasando por el filamento de la bombilla y regresando al panel.
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- Ocupación (Encendido automático/Apagado automático)
- 12–24V DC (10–30VDC), hasta 10A
- Cobertura de 360°, diámetro de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min
- Sensor de luz Apagado/15/25/35 Lux
- Alta/Baja sensibilidad
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- 100V-230VAC
- Distancia de transmisión: hasta 20m
- Sensor de movimiento inalámbrico
- Control cableado
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- Modo Día/Noche
- Tiempo de retardo: 15min, 30min, 1h(por defecto), 2h
- Adaptador de corriente con enchufe europeo
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- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
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Kit de controlador de sensor de movimiento para aire acondicionado con 1 sensor de ventana de puerta
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- Distancia de transmisión: hasta 30 m
- Modo día/noche
- Voltaje: 2 x AAA
- Distancia de transmisión: 30 m
- Retardo: 5 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modo de ocupación
- 100V ~ 265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- 1600 pies cuadrados
- Voltaje: DC 12v/24v
- Modo: Auto/ON/OFF
- Tiempo de retardo: 15s~900s
- Regulación: 20%~100%
- Ocupación, Vacío, Modo ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- Se adapta a la caja trasera UK Square
Esto funcionaba maravillosamente en la era de las bombillas incandescentes. Un filamento de tungsteno de 60 vatios es una resistencia robusta y simple. Permite que ese pequeño flujo de corriente pase sin calentarse lo suficiente como para brillar. El sensor obtiene su energía, la bombilla permanece apagada y todos están contentos.
El problema surge cuando reemplazas ese filamento robusto con un controlador LED sensible. Las bombillas LED no son resistencias simples; son dispositivos electrónicos complejos con capacitores que almacenan energía. Cuando el sensor de movimiento envía su corriente de "fuga" por la línea, el capacitor del LED la atrapa. Se carga lenta y silenciosamente hasta alcanzar su umbral de activación. Pop—la luz parpadea por una fracción de segundo, liberando la energía. El capacitor se descarga, la luz se apaga y el ciclo comienza de nuevo. Este es el latido del efecto estroboscópico. Si escuchas un zumbido proveniente de la lámpara, esa es la frecuencia audible del controlador luchando contra esta corriente, una señal clara de que los componentes no están emparejados.
Las matemáticas de la carga mínima
No encontrarás la solución en la configuración del interruptor. Es un problema matemático. Cada sensor sin neutro tiene un "Requisito de Carga Mínima", a menudo enterrado en la hoja de datos PDF. Para muchos modelos Rayzeek, este mínimo es alrededor de 15 vatios [[VERIFY]].
En la era de la eficiencia, alcanzar 15 vatios es más difícil de lo que parece. Una bombilla LED genérica puede consumir 4 vatios. Una LED estilo Edison vintage puede consumir solo 2.5. Si una lámpara de pasillo tiene dos de estas bombillas, la carga total es de 5 a 8 vatios, muy por debajo del umbral requerido para estabilizar la corriente. El sensor intenta extraer energía, la carga es demasiado ligera para anclarla y el relé interno comienza a hacer clic. Suena como una señal de giro en un auto que no arranca.
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Aquí es donde entra en juego la "Lotería de Bombillas". No todos los LED son iguales. Marcas como Philips y Cree suelen construir mejor amortiguación en sus controladores regulables, permitiéndoles tolerar la corriente de fuga sin parpadeos. Por el contrario, las marcas económicas que se encuentran en la caja de pago de una ferretería —Feit Electric o los paquetes a granel sin marca— a menudo carecen de esta regulación. Son eficientes, pero frágiles. Un sensor que funciona perfectamente con una bombilla Cree de 10 vatios puede parpadear incontrolablemente con una bombilla genérica de 10 vatios simplemente porque la arquitectura del controlador es diferente. Y dado que los fabricantes cambian componentes internos sin cambiar el número de modelo, una bombilla que funcionó el año pasado puede no funcionar este año.
La solución del bypass
Cuando las matemáticas no funcionan y las bombillas parpadean, existe una solución de fuerza bruta que preserva el sensor sin recablear la casa: el condensador de derivación.
A menudo vendido como un “adaptador de carga dinámica” o bajo números de parte como el Lutron LUT-MLC, este pequeño componente es el arma secreta para instalaciones sin neutro. No es una batería; es una carga ficticia. Se instala no en el interruptor, sino en la propia luminaria, conectándolo en paralelo entre los cables caliente y neutro dentro del dosel.
El bypass actúa como una válvula de presión. Proporciona un camino dedicado para que esa corriente de fuga rodee las bombillas LED sensibles. El sensor obtiene su energía a través del condensador, los LED permanecen apagados hasta que se encienden realmente, y el parpadeo se detiene. Parece un truco—agregar una parte “inútil” a un circuito—pero en un entorno sin neutro, a menudo es la diferencia entre un hogar inteligente funcional y un riesgo de incendio.
Conexión a tierra
Hay una realidad final e incómoda respecto al Rayzeek RZ021 y unidades similares: el papel del cable verde. En un mundo estrictamente conforme al código, la corriente nunca debería fluir por el conductor de tierra. La tierra es para seguridad, no para devolver energía al panel.
Sin embargo, muchos sensores sin neutro están diseñados para violar ligeramente esta regla. Usan el cable de tierra como punto de referencia para estabilizar su electrónica interna. Si abres una caja metálica de interruptores de los años 50 y ves solo dos cables negros y el metal desnudo de la caja, podrías sentir la tentación de dejar desconectado el cable verde del sensor. No lo hagas. Sin esa referencia a tierra, el cerebro del sensor a menudo flota eléctricamente, lo que lleva a detección errática o a que no se energice.
Si tu casa usa cable blindado (BX) o conducto metálico, la caja misma es la tierra. Debes conectar el cable verde del sensor a la caja. Si tienes Romex antiguo con un cable de cobre desnudo, ese debe estar conectado. Es un compromiso—usar el drenaje de seguridad para una pequeña cantidad de estabilidad operativa—pero es así como estas unidades específicas están diseñadas para funcionar. Si te incomoda la corriente en la tierra, la única solución perfecta según el código es tirar un nuevo cable neutro, un trabajo que implica abrir paredes y gastar miles.
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Saber cuándo rendirse
A veces, la física gana. Si intentas controlar una sola cinta LED de 3 vatios en una despensa, o una luminaria especializada de bajo voltaje, ningún condensador de derivación o bombillas caras estabilizarán un sensor sin neutro de alto voltaje. La carga es simplemente demasiado pequeña.
En estos casos, el movimiento correcto es dejar de luchar contra el cableado. Tapa los cables, vuelve a poner un interruptor de palanca estándar (o conéctalo siempre encendido), y compra un sensor de movimiento a batería como un Philips Hue o un dispositivo Zigbee genérico emparejado con una bombilla inteligente. Carece de la permanencia de un interruptor cableado, y tendrás que cambiar las baterías cada dos años, pero separa la lógica de control de la entrega de energía. En una casa que lucha contra restricciones de cableado de 50 años, esa separación a veces es la única manera de mantener las luces apagadas a las 3 AM.
