상자에 적힌 마케팅 약속은 매혹적입니다. "중성선 불필요"라고 적혀 있어, 오래된 토글 스위치를 현대적인 모션 센서로 5분 만에 교체할 수 있다고 암시합니다. 차단기를 끄고, 전선을 캡으로 막고, 센서를 끼우고, 전원을 복구합니다. 그리고 문제가 시작됩니다.
최선의 경우, 불이 켜지지만 완전히 꺼지지 않아 새벽 2시에 조명 기구에 희미하고 유령 같은 빛이 남습니다. 최악의 경우—종종 "복도 디스코"라고 불리는—센서가 미친 듯이 클릭하며 라이트를 레이브처럼 스트로브시키다가 차단기를 내려야 합니다. 이것은 결함 있는 장치도, 배선 속의 폴터가이스트도 아닙니다. 1970년대 배선 논리와 현대 LED 드라이버의 물리학 사이의 근본적인 충돌입니다. 스위치는 전력이 부족해 살아남기 위해 전구를 통해 전력을 얻으려 합니다.
누설 전류의 현실
Rayzeek RZ021 또는 유사 센서가 오래된 집에서 실패하는 이유를 이해하려면 스위치를 기계적 게이트로 보는 것을 멈춰야 합니다. 그것을 컴퓨터로 생각하세요. 표준 토글 스위치는 물리적으로 회로를 끊습니다; 꺼져 있을 때는 전선이 끊긴 상태입니다. 그러나 모션 센서는 뇌가 있습니다—적외선 감지기와 논리 칩이 있어 움직임을 감지하기 위해 24시간 깨어 있어야 합니다.
현대 주택(대부분 2011년 이후 NEC 코드 [[VERIFY]])에서는 박스에 흰색 중성선이 있습니다. 이는 센서의 작동 전류가 조명을 거치지 않고 패널로 돌아가는 깨끗한 반환 경로를 제공합니다. 그러나 오래된 스위치 루프에서는 그 흰색 전선이 없거나 트래블러로 사용됩니다. 센서는 회로를 완성해 숨을 쉬어야 하므로 선택지는 하나뿐입니다: 작동 전류인 "누설 전류"를 부하 전선을 통해, 전구 필라멘트를 거쳐 패널로 보내는 것입니다.
관심 있는 분야
- 점유 (자동-켜기/자동-끄기)
- 12–24V DC (10–30VDC), 최대 10A
- 360° 커버리지, 직경 8–12 m
- 시간 지연 15초–30분
- 빛 센서 끄기/15/25/35 Lux
- 고/저 감도
- 자동 켜기/자동 끄기 점유 모드
- 100–265V AC, 10A (중성선 필요)
- 360° 커버리지; 8–12 m 감지 직경
- 시간 지연 15초–30분; Lux OFF/15/25/35; 감도 높음/낮음
- 자동 켜기/자동 끄기 점유 모드
- 100–265V AC, 5A (중성선 필요)
- 360° 커버리지; 8–12 m 감지 직경
- 시간 지연 15초–30분; Lux OFF/15/25/35; 감도 높음/낮음
- 100V-230VAC
- 전송 거리: 최대 20m
- 무선 동작 감지기
- 유선 제어
- 전압: 2x AAA 배터리 / 5V DC (Micro USB)
- 주간/야간 모드
- 시간 지연: 15분, 30분, 1시간(기본값), 2시간
- EU 플러그 전원 어댑터
- 영국 플러그 전원 어댑터
- 미국 플러그 전원 어댑터
- 5V DC
- 전송 거리: 최대 30m
- 주간/야간 모드
- 5V DC
- 전송 거리: 최대 30m
- 주간/야간 모드
- 전압: AAA 2개
- 전송 거리: 30m
- 시간 지연: 5초, 1분, 5분, 10분, 30분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 부하 전류: 최대 10A
- 자동/절전 모드
- 시간 지연: 90초, 5분, 10분, 30분, 60분
- 점유 모드
- 100V ~ 265V, 5A
- 중성선 필요
- 1600 평방 피트
- 전압: DC 12V/24V
- 모드: 자동/켜기/끄기
- 시간 지연: 15초~900초
- 디밍: 20%~100%
- 재실, 공실, 켜기/끄기 모드
- 100~265V, 5A
- 중성선 필요
- UK 스퀘어 백박스에 적합
이것은 백열전구 시대에 완벽하게 작동했습니다. 60와트 텅스텐 필라멘트는 견고하고 단순한 저항체입니다. 그 작은 전류가 통과해도 충분히 가열되어 빛나지 않습니다. 센서는 전력을 얻고, 전구는 어두운 상태를 유지하며, 모두가 만족합니다.
문제는 그 견고한 필라멘트를 민감한 LED 드라이버로 교체할 때 발생합니다. LED 전구는 단순한 저항체가 아니라 에너지를 저장하는 커패시터가 있는 복잡한 전자 장치입니다. 모션 센서가 "누설" 전류를 라인으로 보내면 LED의 커패시터가 이를 받아들입니다. 천천히 조용히 충전되어 활성화 임계값에 도달할 때까지 충전됩니다. 펑—불빛이 순간적으로 깜박이며 에너지를 방출합니다. 커패시터가 방전되고 불이 꺼지며 사이클이 다시 시작됩니다. 이것이 스트로브 효과의 심장 박동입니다. 조명 기구에서 윙윙거리는 소리가 들린다면, 그것은 드라이버가 이 전류와 싸우는 가청 주파수로, 부품이 맞지 않는 명확한 신호입니다.
최소 부하 계산
해결책은 스위치 설정에 있지 않습니다. 이것은 수학 문제입니다. 모든 중성선 없는 센서에는 "최소 부하 요구사항"이 있으며, 종종 PDF 데이터시트 깊숙이 숨겨져 있습니다. 많은 Rayzeek 모델의 경우, 이 최소 부하는 약 15와트입니다 [[VERIFY]].
효율성 시대에 15와트를 달성하는 것은 생각보다 어렵습니다. 일반 LED 전구 하나는 4와트를 소비할 수 있습니다. 고급 빈티지 스타일 에디슨 LED는 2.5와트만 소비할 수 있습니다. 복도 조명 기구에 이 전구가 두 개 있다면 총 부하는 5~8와트로, 전류를 안정화하는 데 필요한 임계값보다 훨씬 낮습니다. 센서는 전력을 끌어오려 하지만 부하가 너무 가벼워 고정하지 못하고 내부 릴레이가 클릭하기 시작합니다. 마치 시동이 걸리지 않는 자동차의 방향 지시등 소리 같습니다.
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여기서 "전구 복권"이 등장합니다. 모든 LED가 똑같이 만들어진 것은 아닙니다. Philips와 Cree 같은 브랜드는 종종 누설 전류를 견딜 수 있도록 감쇠 기능이 더 잘 내장된 디밍 드라이버를 만듭니다. 반면, 철물점 계산대에서 볼 수 있는 Feit Electric이나 무브랜드 대량 팩 같은 저가 브랜드는 이러한 조절 기능이 부족한 경우가 많습니다. 이들은 효율적이지만 취약합니다. 10와트 Cree 전구와 완벽하게 작동하는 센서가 드라이버 구조가 다르다는 이유만으로 10와트 일반 전구와는 통제 불능의 스트로브 현상을 일으킬 수 있습니다. 그리고 제조업체가 모델 번호를 바꾸지 않고 내부 부품을 변경하기 때문에 작년에 잘 작동하던 전구가 올해는 작동하지 않을 수도 있습니다.
우회 해결책
수학적으로 맞지 않고 전구가 깜빡일 때, 집의 배선을 변경하지 않고 센서를 보존하는 강력한 해결책이 있습니다: 바이패스 커패시터입니다.
종종 “다이내믹 부하 어댑터”로 판매되거나 Lutron LUT-MLC와 같은 부품 번호로 판매되는 이 작은 부품은 중성선 없는 설치의 비밀 무기입니다. 이것은 배터리가 아니라 더미 부하입니다. 스위치가 아닌 조명 기구 자체에 설치하며, 캐노피 내부의 핫선과 중성선 사이에 병렬로 배선합니다.
바이패스는 압력 밸브 역할을 합니다. 누설 전류가 민감한 LED 전구를 우회할 수 있는 전용 경로를 제공합니다. 센서는 커패시터를 통해 전원을 공급받고, LED는 실제로 켜질 때까지 어두운 상태를 유지하며 깜빡임이 멈춥니다. 회로에 “쓸모없는” 부품을 추가하는 것처럼 느껴지지만, 중성선 없는 환경에서는 작동하는 스마트 홈과 화재 위험 사이의 차이가 되는 경우가 많습니다.
접지 배선하기
Rayzeek RZ021 및 유사 장치에 관한 마지막으로 불편한 현실이 있습니다: 녹색선의 역할입니다. 엄격한 규정 준수 환경에서는 접지 도체에 전류가 흐르면 안 됩니다. 접지는 안전을 위한 것이며, 전원을 패널로 반환하는 용도가 아닙니다.
그러나 많은 중성선 없는 센서는 이 규칙을 약간 우회하도록 설계되었습니다. 내부 전자 장치를 안정화하기 위해 접지선을 기준점으로 사용합니다. 1950년대 금속 스위치 박스를 열었을 때 검은색 선 두 개와 박스의 맨 금속만 보인다면, 센서의 녹색선을 분리된 상태로 두고 싶을 수 있습니다. 그렇게 하지 마세요. 접지 기준이 없으면 센서의 뇌가 전기적으로 떠다니며 불규칙한 감지나 전원 공급 실패를 초래할 수 있습니다.
집에 아머 케이블(BX)이나 금속 도관이 사용된 경우, 박스 자체가 접지입니다. 센서의 녹색선을 박스에 접속해야 합니다. 오래된 Romex 케이블에 노출된 구리선이 있다면 그것도 연결해야 합니다. 이는 안전 배수를 약간의 작동 안정성을 위해 사용하는 타협이지만, 이러한 특정 장치가 작동하도록 설계된 방식입니다. 접지에 전류가 흐르는 것이 불편하다면, 완벽한 규정 준수 해결책은 새로운 중성선을 끌어오는 것뿐이며, 이는 석고보드를 뜯고 수천 달러를 들이는 작업입니다.
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포기할 때를 알기
때로는 물리학이 이깁니다. 팬트리의 단일 3와트 LED 테이프 조명이나 특수 저전압 기구를 제어하려 할 때, 어떤 바이패스 커패시터나 비싼 전구도 고전압 중성선 없는 센서를 안정화하지 못합니다. 부하가 너무 작기 때문입니다.
이런 경우에는 배선과 싸우는 것을 멈추는 것이 올바른 선택입니다. 선을 캡으로 막고 표준 토글 스위치를 다시 설치하거나 항상 켜진 상태로 배선한 다음, Philips Hue나 일반 Zigbee 장치와 스마트 전구를 페어링한 배터리 구동 모션 센서를 구입하세요. 하드와이어드 스위치의 영구성은 없고 2년에 한 번씩 배터리를 교체해야 하지만, 제어 로직과 전원 공급을 분리합니다. 50년 된 배선 제약과 싸우는 집에서는 이 분리가 때때로 새벽 3시에 불을 끄는 유일한 방법입니다.
