Lo más peligroso en un baño Jack-and-Jill no son las baldosas resbaladizas ni la cerradura que falta en la puerta opuesta. Es el interruptor de luz. Específicamente, el interruptor de palanca estándar que se enciende a las 2:00 AM, inundando el espacio compartido con un brillo de espectro de luz diurna de 5000K, y luego se deja quemar durante la noche.
La luz se cuela por debajo de los marcos de las puertas. Despierta al hermano en la habitación contigua y arruina el ritmo circadiano del infractor. Las discusiones no comienzan por territorio, sino por privación del sueño.
Ves esta dinámica constantemente en Coloniales de dos pisos y en construcciones suburbanas nuevas donde el baño compartido es la norma. Los padres llaman a electricistas para 'arreglar la wiring' porque los niños están peleando, pero generalmente la wiring está bien. El problema es la interfaz. El instinto es instalar un sensor de movimiento para asegurarse de que las luces se apaguen cuando los niños se vayan. Eso es un instinto sensato. Pero la mayoría de las personas— e incluso muchos contratistas en general— compran el sensor equivocado o configuran el sensor correcto de la manera incorrecta. Instalan un interruptor que enciende las luces automáticamente. En un baño, eso es un error táctico. apagado cuando los niños se vayan. Eso es un instinto sensato. Pero la mayoría de las personas— e incluso muchos contratistas en general— compran el sensor equivocado o configuran el sensor correcto de la manera incorrecta. Instalan un interruptor que enciende las luces automáticamente. En un baño, eso es un error táctico. encendido automatícamente. En un baño, eso es un error táctico.
La ética de la automatización: Vacancia vs. Ocupación
Existe una división fundamental en los controles de iluminación que la mayoría de los propietarios de viviendas no visualizan hasta que es demasiado tarde: la diferencia entre Modo de ocupación (Auto-ENCENDER / Auto-APAGAR) y Modo vacante (Manual-ENCENDER / Auto-APAGAR). La copia de marketing para dispositivos de hogares inteligentes vende el Modo de Ocupación como la cúspide del lujo—"¡Comodidad sin manos!" "¡Nunca más tocarás un interruptor sucio!"
En un baño compartido por adolescentes durmiendo, el Modo de Ocupación es un acto de agresión.
Sucede todas las noches: un niño entra al baño medio dormido para usar el retrete. Si el sensor está configurado en Ocupación (Auto-ENCENDER), el relé hace clic en el momento en que cruzan el umbral, iluminando las luces del tocador a plena intensidad. Las pupilas se contraen, la producción de melatonina se detiene y ahora están completamente despiertos. Peor aún, si la sensibilidad del sensor está configurada demasiado alta—que suele ser así desde la caja—el gato de la familia que vaga a las 3 de la mañana activa la misma exhibición de luces. No quieres un sistema de iluminación que pueda ser operado por un golden retriever.
La única configuración ética para un baño residencial es Modo vacante. Esto obliga a la persona a presionar físicamente el botón para encender la luz. Este pequeño punto de fricción es crucial; permite que un usuario somnoliento entre en la habitación y use el baño en la oscuridad (o con la luz de una lámpara de noche) sin activar las luces principales. La automatización solo se activa para el apagado ciclo. Si en cambio encienden la luz, el sensor vigila su salida y corta la alimentación cinco minutos después. Se resuelve el problema de las “luces dejadas encendidas”, pero se mantiene la santidad de la casa oscura.
El hardware: por qué Rayzeek encaja en la modernización
Si el dinero no fuera un problema, instalarías un sistema Lutron Maestro en cada habitación. Los plásticos son más bonitos, la sensación táctil del botón es de primera calidad, y el soporte de garantía es legendario. Pero un kit de sensor Lutron para una aplicación de 3 vías (donde dos interruptores controlan una sola luz) puede costar entre $60 y $80 por baño. Cuando modernizas una casa de cuatro baños, esas cuentas se vuelven rápidamente complicadas.
Para la modernización “Suficientemente Buena”, la serie Rayzeek RZ023 ha acaparado el mercado. Ofrece aproximadamente 90% del rendimiento por cerca de 60% del precio—estás viendo un punto de precio más cercano a $35 para un kit de 3 vías. En una construcción personalizada de alta gama, donde el cliente inspecciona el bisel de la placa de cara, quédate con Lutron. Pero para un baño tipo Jack-and-Jill usado por niños que probablemente terminarán dibujando en las paredes con marcadores, Rayzeek es la opción pragmática.
Una nota sobre la integración “Inteligente”: estarás tentado a comprar un interruptor compatible con Wi-Fi que se conecte a Alexa o a una app en el teléfono. Resiste esto. Un interruptor de baño no debería necesitar una actualización de firmware. No debería fallar porque tu router necesita reiniciarse. Quieres un sensor “tonto” que dependa de la detección pasiva infrarroja (PIR) y un relé físico. Necesita funcionar cada vez, al instante, durante los próximos diez años. Mantén el Wi-Fi en la sala de estar.
El reto del cableado: sobrevive a la configuración de 3 vías
Aquí es donde normalmente se desmorona el proyecto. Un baño tipo Jack-and-Jill casi siempre tiene una configuración de interruptores de 3 vías: un interruptor en cada puerta, controlando la misma luz del tocador. Los interruptores mecánicos estándar son indulgentes; a veces puedes arreglar el cableado y hacer que funcionen. Los sensores de movimiento no. Requieren una identificación precisa del flujo del circuito.
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- Ocupación (Encendido automático/Apagado automático)
- 12–24V DC (10–30VDC), hasta 10A
- Cobertura de 360°, diámetro de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min
- Sensor de luz Apagado/15/25/35 Lux
- Alta/Baja sensibilidad
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- Modo de ocupación Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (se requiere neutro)
- Cobertura de 360°; diámetro de detección de 8–12 m
- Retardo de tiempo 15 s–30 min; Lux APAGADO/15/25/35; Sensibilidad Alta/Baja
- 100V-230VAC
- Distancia de transmisión: hasta 20m
- Sensor de movimiento inalámbrico
- Control cableado
- Voltaje: 2 pilas AAA / 5 V CC (Micro USB)
- Modo Día/Noche
- Tiempo de retardo: 15min, 30min, 1h(por defecto), 2h
- Adaptador de corriente con enchufe europeo
- Adaptador de corriente con enchufe del Reino Unido
- Adaptador de corriente de enchufe de EE. UU.
- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
- Modo día/noche
Kit de controlador de sensor de movimiento para aire acondicionado con 1 sensor de ventana de puerta
- 5V DC
- Distancia de transmisión: hasta 30 m
- Modo día/noche
- Voltaje: 2 x AAA
- Distancia de transmisión: 30 m
- Retardo: 5 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corriente de carga: 10 A máx.
- Modo Auto/Sleep
- Tiempo de retardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modo de ocupación
- 100V ~ 265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- 1600 pies cuadrados
- Voltaje: DC 12v/24v
- Modo: Auto/ON/OFF
- Tiempo de retardo: 15s~900s
- Regulación: 20%~100%
- Ocupación, Vacío, Modo ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Se requiere cable neutro
- Se adapta a la caja trasera UK Square
El Maestro y el Esclavo
No puedes simplemente comprar dos sensores de movimiento estándar e instalarlos en ambas puertas. Si lo haces, pelearán entre sí. Cuando un sensor se activa, envía un voltaje por la línea que el otro sensor no espera, lo que a menudo dispara el disyuntor interno o hace que el dispositivo se desconecte completamente. Este es el “Dilema de las Dos Puertas” que llena los foros de bricolaje los domingos por la noche.
Debes usar un kit específico de 3 vías que contiene un Unidad Maestra y uno más Unidad Esclava (o Auxiliar). La unidad principal aloja el cerebro del sensor y el relé de alta tensión. La unidad esclava es solo un disparador remoto que le dice a la Unidad Principal "Oye, vi movimiento."
La Trampa de Cable Viajero
En una configuración estándar de 3 vías, tienes cables “Viajero” que conectan entre las dos cajas de cambio. Estos suelen ser rojos, pero en casas más antiguas, podrían ser de cualquier color que tuviera el electricista original en su camioneta. No confíes en los colores de los cables. Necesitas usar un multímetro para identificar tres cables específicos:
Inspírese con las carteras de sensores de movimiento Rayzeek.
¿No encuentra lo que busca? No se preocupe. Siempre hay formas alternativas de resolver sus problemas. Quizá una de nuestras carteras pueda ayudarle.
- La Línea: El cable que trae energía fresca desde el panel de disyuntores (generalmente en una de las dos cajas).
- La Carga: El cable que va hasta la lámpara (usualmente en la otra caja).
- Los Viajero: Los cables que conectan las dos cajas.
El kit Rayzeek RZ023 usa los cables viajeros existentes para comunicarse entre la Unidad Principal y la Esclava. Sin embargo, a diferencia de un interruptor mecánico, la unidad principal necesita una fuente de energía constante para mantener vivo su cerebro interno.
El Neutral No Negociable
Esto nos lleva al punto de falla más crítico: el Cable Neutral.
Muchos sensores antiguos “No Neutro Requerido” funcionan enviando una pequeña cantidad de electricidad a través de la bombilla misma para completar el circuito a tierra. Esto era aceptable cuando usábamos bombillas incandescentes de 60 vatios; el filamento actuaba como una resistencia y nadie se daba cuenta.
Con las bombillas LED modernas, esta “corriente de fuga” es un desastre. La pequeña corriente de electricidad carga el capacitor en la base de la bombilla LED. Cuando el capacitor se llena, se descarga—destello. Luego vuelve a cargarse. Destello. Esto es el “Fantasma en el LED”. Verás las luces del baño parpadeando débilmente cada 45 segundos, incluso cuando el interruptor está apagado.
Para evitar esto, debes usar un sensor que requiera un cable Neutral (generalmente el conjunto de cables blancos escondidos en la parte trasera de la caja). Las unidades Rayzeek necesitan este camino a tierra para poder alimentar su electrónica interna sin enviar corriente a través de tus costosos bombillos LED de tocador. Si tu caja de interruptores no tiene un conjunto neutral, básicamente estás sin suerte para una instalación confiable del sensor sin tirar un cable nuevo.
Nota sobre Incertidumbre: Ten cuidado al leer los diagramas de cableado incluidos en la caja. Rayzeek ha revisado los colores de sus cables de pigtail entre los modelos V1 y V2. A veces el viajero es Rojo, otras veces es Negro. Siempre lee la inserción en papel que vino con la específico unidad que estás sosteniendo, en lugar de confiar en un PDF que encontraste hace tres años. [[VERIFICAR]]
Solución de Problemas del Fantasma
Incluso con un cable neutro, ocasionalmente puedes encontrar una bombilla que se niega a cooperar. Algunas LED de grado constructora tienen una aislación interna de driver tan pobre que parpadearán si hay alguna electrónica en la línea. Antes de quitar el interruptor de la pared, intenta cambiar la bombilla por una de marca superior, como Cree o Philips. A menudo, el problema es la bombilla $2, no el interruptor $35.
Además, tenga en cuenta en qué está cambiando. Estos sensores están clasificados para Cargas de iluminación (resistiva o capacitiva). No siempre están clasificados para Cargas de motor ( inductiva). Si intenta poner este sensor en el ventilador de extracción para que funcione automáticamente, deténgase. Necesita un interruptor clasificado para motores, o mejor aún, un sensor de humedad. Colocar un sensor de iluminación en un motor de ventilador puede fundir los contactos del relé, dejando el ventilador funcionando permanentemente hasta que corte el interruptor automático.
Configuración final
Una vez que la unidad está cableada y la placa frontal está atornillada, no apriete demasiado, o fisurarás el plástico; tiene dos botones para ajustar.
El primero es el Retraso. Configure esto a 5 minutos. Menos (como 1 minuto) y las luces se apagarán mientras su hijo cepilla sus dientes. Más (como 30 minutos) anula el propósito de ahorrar energía.
El segundo es el Sensibilidad. Ajuste esto a aproximadamente 70%. Si lo deja en 100%, el sensor detectará movimiento en el pasillo cada vez que la puerta quede entreabierta. Quiere que el sensor solo se preocupe por las personas que realmente interior el baño.
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Hay una queja común conocida como la “Ola de ducha”. Si la ducha está empotrada o tiene una cortina gruesa, el sensor no puede ver a la persona dentro. Las luces se apagan a mitad de lavado de cabello. El usuario tiene que sacar una mano con jabón de la cortina y agitarla para volver a activar el sensor. Esto es molesto, pero preferible a la alternativa de que las luces permanezcan encendidas durante horas. Si esto sucede con frecuencia, aumente el tiempo de espera a 15 minutos, que generalmente es suficiente para terminar una ducha.
No está construyendo un baño “inteligente”; está construyendo uno pacífico. Al forzar la activación manual (Vacancy) y automatizar el apagado, elimina la fricción de recordar apagar el interruptor, sin introducir la fricción de estar cegado a las 2 a.m. Esa es una compensación que vale $35 y una hora de cableado.
