La chose la plus dangereuse dans une salle de bain Jack-and-Jill n’est pas la dalle glissante ou le verrou manquant sur la porte opposée. C’est l’interrupteur. Spécifiquement, le commutateur standard à bascule qui est activé à 2h00 du matin, inondant l’espace partagé d’une luminosité de spectre de lumière du jour à 5000K, puis laissé allumé durant la nuit.
La lumière fuit sous les cadres de porte. Elle réveille le sibling dans la pièce voisine et perturbe le rythme circadien de l’offenseur. Les disputes ne commencent pas à cause du territoire, mais à cause de la privation de sommeil.
Vous voyez cette dynamique constamment dans les Colonials à deux étages et les constructions neuves en banlieue où la salle de bain partagée est la norme. Les parents appellent des électriciens pour “réparer le câblage” car les enfants se disputent, mais le câblage est généralement en bon état. L’interface est le problème. L’instinct est d’installer un capteur de mouvement pour assurer que les lumières s’éteignent en marche automatiquement. Dans une salle de bain, c’est une erreur tactique. L’éthique de l’automatisation : Vacance vs Occupation
Il existe une division fondamentale dans la gestion de l’éclairage que la plupart des propriétaires ignorent jusqu’à ce qu’il soit trop tard : la différence entre
(Auto-ON / Auto-OFF) et Mode d'occupation (Manuel-ON / Auto-OFF). La publicité pour les appareils de maison intelligente vend le Mode Occupation comme le summum du luxe — « Commodité mains libres ! » « Ne touchez plus jamais à un interrupteur sale ! » Mode de vacance Dans une salle de bain partagée par des adolescents endormis, le Mode Occupation est un acte d’agression.
Cela se produit chaque nuit : un enfant entre dans la salle de bain à moitié endormi pour utiliser les toilettes. Si le capteur est réglé sur Occupation (Auto-ON), le relais clique au moment où il franchit le seuil, projetant la lumière du miroir à pleine luminosité. Les pupilles se contractent, la production de mélatonine s’arrête, et il est maintenant complètement réveillé. Pire encore, si la sensibilité du capteur est réglée trop haut — ce qui est généralement le cas dès la sortie d’usine — le chat de la famille qui traîne à 3h du matin déclenche le même spectacle lumineux. Vous ne voulez pas d’un système d’éclairage qui peut être manipulé par un golden retriever.
Cela arrive chaque nuit : un enfant entre dans la salle de bain à moitié endormi pour utiliser les toilettes. Si le capteur est réglé sur Occupation (Auto-ON), le relais claque au moment où il franchit le seuil, déclenchant les lumières de la vanité à pleine puissance. Les pupilles se resserrent, la production de mélatonine s’arrête, et il est maintenant complètement réveillé. Pire encore, si la sensibilité du capteur est réglée trop haut — ce qui est généralement le cas dès la sortie de la boîte — le chat de la famille qui erre à 3 heures du matin déclenche le même spectacle lumineux. Vous ne voulez pas d’un système d’éclairage qui peut être manipulé par un retriever doré.
La seule configuration éthiquement acceptable pour une salle de bain résidentielle est Mode de vacance. Cela oblige l'humain à appuyer physiquement sur le bouton pour allumer la lumière. Ce petit point de friction est crucial ; il permet à un utilisateur fatigué d'entrer dans la pièce et d'utiliser les toilettes dans l'obscurité (ou à la lumière d'une veilleuse) sans déclencher l'éclairage principal. L'automatisation ne s'active que pour le en cycle. S'ils allument la lumière, le capteur surveille leur départ et coupe l'alimentation cinq minutes plus tard. Le problème des « lumières laissées allumées » est résolu, mais la sanctuarisation de l'obscurité de la maison est préservée.
Le matériel : pourquoi Rayzeek convient à la rénovation
Si l'argent n'était pas un problème, vous installeriez un système Lutron Maestro dans chaque pièce. Les plastiques sont plus agréables, la sensation tactile du bouton est haut de gamme, et le support de la garantie est légendaire. Mais un kit capteur Lutron pour une application 3 voies (où deux interrupteurs contrôlent une lumière) peut coûter de $60 à $80 par salle de bain. Lorsqu'on repose dans une maison de quatre salles de bain, ce calcul devient rapidement difficile.
Pour la rénovation « Suffisante », la série Rayzeek RZ023 a conquis le marché. Elle offre environ 90% de performances pour environ 60% du prix — vous regardez un prix plus proche de $35 pour un kit 3 voies. Dans une construction personnalisée haut de gamme où le client examine le bevel de la plaque de finition, restez avec Lutron. Mais pour une salle de bain Jack-and-Jill utilisée par des enfants qui finiront probablement par dessiner sur les murs avec un marqueur, Rayzeek est le choix pragmatique.
Une note sur l'intégration « intelligente » : vous serez tenté d'acheter un interrupteur Wi-Fi connecté à Alexa ou à une application pour téléphone. Résistez à cela. Un interrupteur de salle de bain ne devrait pas nécessiter une mise à jour du firmware. Il ne devrait pas tomber en panne parce que votre routeur doit redémarrer. Vous voulez un capteur « simple » qui repose sur la détection infrarouge passive (PIR) et un relais physique. Il doit fonctionner à chaque fois, instantanément, pour les dix prochaines années. Gardez le Wi-Fi dans le salon.
Le défi du câblage : survivre à la configuration 3-Voies
C'est là que le projet échoue généralement. Une salle de bain Jack-and-Jill a presque toujours une configuration 3-Voies : un interrupteur à chaque porte, contrôlant la même lumière de vanité. Les interrupteurs mécaniques standard sont indulgents ; vous pouvez parfois vous en sortir en dépit du câblage et les faire fonctionner. Les capteurs de mouvement ne le sont pas. Ils nécessitent une identification précise du flux du circuit.
Vous êtes peut-être intéressé par
- Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
- Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
- Délai d’attente 15 s–30 min
- Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
- Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 5A (neutre requis)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- 100V-230VAC
- Portée de transmission : jusqu’à 20m
- Capteur de mouvement sans fil
- Contrôle filaire
- Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
- Mode jour/nuit
- Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
- Adaptateur secteur à prise européenne
- Adaptateur secteur à prise britannique
- Adaptateur secteur à prise américaine
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- Tension : 2 x AAA
- Distance de transmission : 30 m
- Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Mode d'occupation
- 100V ~ 265V, 5A
- Fil neutre requis
- 1600 sq ft
- Voltage : DC 12v/24v
- Mode : Auto/ON/OFF
- Délai de temporisation : 15s~900s
- Gradation : 20%~100%
- Occupation, vacance, mode ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fil neutre requis
- Convient à la boîte d'encastrement UK Square
Le maître et l'esclave
Vous ne pouvez pas simplement acheter deux capteurs de mouvement standard et les installer à chaque porte. Si vous faites cela, ils se combattent. Lorsqu'un capteur se déclenche, il envoie une tension dans la ligne que l'autre capteur n'attend pas, déclenchant souvent le disjoncteur interne ou coupant complètement l'appareil. C'est le « dilemme des deux portes » qui remplit les forums DIY le dimanche soir.
Vous devez utiliser un kit 3-voies contenant un unité maître et un Unité Esclave (ou Auxiliaire). L'unité maître héberge le vrai cerveau du capteur et le relais haute tension. L'unité esclave est simplement un déclencheur à distance qui dit au Maître « Hey, j’ai vu du mouvement. »
Le piège à fil du voyageur
Dans une configuration standard à 3 voies, vous avez des fils “Voyageurs” traversant entre les deux boîtes d'interrupteurs. Ceux-ci sont souvent rouges, mais dans les anciennes maisons, ils peuvent être de n'importe quelle couleur que l'électricien original avait dans son camion. Ne faites pas confiance aux couleurs des fils. Vous devez utiliser un multimètre pour identifier trois fils spécifiques :
Inspirez-vous des portefeuilles de détecteurs de mouvement Rayzeek.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ? Ne vous inquiétez pas. Il existe toujours d'autres moyens de résoudre vos problèmes. L'un de nos portefeuilles peut peut-être vous aider.
- Le Lien : Le fil apportant une nouvelle alimentation du tableau électrique (généralement dans une seule des deux boîtes).
- La Charge : Le fil allant jusqu’à la fixation de la lumière (généralement dans la autre boîte).
- Les Voyageurs : Les fils reliant les deux boîtes.
Le kit Rayzeek RZ023 utilise les fils voyageurs existants pour communiquer entre le Maître et l'Esclave. Cependant, contrairement à un interrupteur mécanique, l'unité maître a besoin d'une source d'alimentation constante pour garder son cerveau interne en vie.
Le Neutre Non-Négociable
Cela nous amène au point de défaillance le plus critique : le Fil Neutre.
De nombreux anciens capteurs « sans neutre requis » fonctionnent en faisant passer un tout petit peu d'électricité à travers l'ampoule elle-même pour compléter le circuit vers la terre. Cela allait quand nous utilisions tous des ampoules à incandescence de 60 watts ; le filament agissait comme une résistance et personne ne remarquait.
Avec les ampoules LED modernes, cette « fuite de courant » est une catastrophe. La petite trace d'électricité charge le condensateur dans la base de l'ampoule LED. Lorsque le condensateur est plein, il se décharge—clignotement. Ensuite, il se recharge à nouveau. Clignotement. C'est le « Fantôme dans le LED ». Vous verrez les lumières de la salle de bains clignoter faiblement toutes les 45 secondes, même lorsque l'interrupteur est éteint.
Pour éviter cela, vous devez utiliser un capteur qui nécessite un fil neutre (habituellement le faisceau de fils blancs caché à l'arrière de la boîte). Les unités Rayzeek ont besoin de ce chemin direct vers la terre pour pouvoir alimenter leur électronique interne sans envoyer de courant à travers vos ampoules de vasque LED coûteuses. Si votre boîte d'interrupteurs ne comporte pas de faisceau neutre, vous êtes pratiquement incapable d'installer un capteur fiable sans tirer un nouveau câble.
Note sur l'incertitude : Soyez prudent en lisant les schémas électriques inclus dans la boîte. Rayzeek a révisé les couleurs de leurs fils de connecteur entre les modèles V1 et V2. Parfois le voyageur est Rouge, parfois il est Noir. Lisez toujours la fiche qui accompagne le spécifique appareil que vous tenez, plutôt que de vous fier à un PDF trouvé il y a trois ans. [[VÉRIFIER]]
Dépannage du Fantôme
Même avec un fil neutre, il arrive que vous rencontriez une ampoule qui refuse de coopérer. Certaines LED de qualité constructeur ont une isolation interne si pauvre qu'elles clignotent s'il y a tous des composants électroniques sur la ligne. Avant de retirer l'interrupteur du mur, essayez d'échanger l'ampoule par une marque de meilleure qualité comme Cree ou Philips. Souvent, le problème vient de l'ampoule $2, et non de l'interrupteur $35.
De plus, soyez conscient de ce que vous changez. Ces capteurs sont évalués pour Charges d’éclairage (résistives ou capacitives). Ils ne sont pas toujours conçus pour Charges de moteur (inductive). Si vous essayez de mettre ce capteur sur le ventilateur d’échappement pour le faire fonctionner automatiquement, arrêtez. Vous avez besoin d’un interrupteur adapté aux moteurs, ou mieux encore, d’un capteur d’humidité. Mettre un capteur d’éclairage sur un moteur de ventilateur peut faire fuser les contacts du relais, laissant le ventilateur fonctionner en permanence jusqu’à ce que vous coupiez le disjoncteur.
Configuration finale
Une fois l’appareil câblé et la plaque frontale vissée, sans trop serrer pour ne pas craquer le plastique, vous avez deux cadrans à ajuster.
Premièrement, c’est le Délai. Réglez cela sur 5 minutes. Moins (comme 1 minute), les lumières s’éteindront pendant que votre enfant se brosse les dents. Plus (comme 30 minutes), cela compromet l’économie d’énergie.
Deuxième, c’est le Sensibilité. Réglez cela à environ 70%. Si vous le laissez à 100%, le capteur détectera le mouvement dans le couloir chaque fois que la porte est entrouverte. Vous souhaitez que le capteur ne prenne en compte que les personnes réellement à l'intérieur la salle de bain.
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Il existe une plainte courante appelée la « Vague de douche ». Si la douche est encastrée ou a un rideau épais, le capteur ne peut pas voir la personne à l’intérieur. Les lumières s’éteignent au milieu du shampoing. L’utilisateur doit sortir une main savonnée du rideau et la agiter pour réactiver le capteur. C’est agaçant, mais préférable à l’alternative : laisser les lumières allumées pendant des heures. Si cela se produit fréquemment, augmentez le timeout à 15 minutes, ce qui est généralement suffisant pour finir une douche.
Vous ne construisez pas une salle de bain « intelligente » ; vous en construisez une paisible. En forçant l’allumage manuel (Vacancy) et en automatisant l’extinction, vous éliminez la friction de se rappeler de basculer l’interrupteur, sans introduire la friction d’être aveuglé à 2 heures du matin. C’est un compromis qui vaut $35 et une heure de câblage.
