Entro nella dispensa, e le luci si accendono immediatamente. Perfetto. Prendi i cereali, chiudi la porta e te ne vai. Tuttavia, dieci minuti dopo, noti un bagliore sotto la fessura della porta. La luce è ancora accesa.
Sempi di agitare la mano davanti al sensore. Niente. Regoli il quadrante del tempo. Ancora niente. Spegni il relè, aspetti, e lo riaccendi. La luce si accende immediatamente, aggirando completamente il sensore.
La tua dispensa non è infestata. Hai appena sperimentato il guasto più comune nell'illuminazione fai-da-te moderna: un relè saldato.
Il sensore di movimento che hai installato—probabilmente un'unità standard di livello residenziale destinata a poche lampadine a incandescenza—ha fondamentalmente fuso i suoi contatti metallici interni. Dentro quell'involucro di plastica, un piccolo braccio di rame ha colpito un punto di contatto con abbastanza calore da liquefare il metallo. Ora è un filo permanente. Niente wave delle mani o regolazioni di sensibilità potrà separare quei contatti. L’unica soluzione è il bidone della spazzatura.
Questo non significa che hai comprato un interruttore “difettoso”. Significa che hai collegato un carico capacitivo a un apparecchio costruito per carichi resistivi. La striscia LED stessa non è il problema; è il mattoncino nero che le fornisce energia.
La trappola della valutazione del wattaggio
Se guardi dietro il tuo alimentatore LED (l'alimentatore di corrente), potrebbe leggere “Output: 12V DC, 60 Watt.” Fai i tuoi calcoli. Il tuo interruttore è valutato per 600 Watt. Stai usando il 10% della sua capacità. Dovresti essere sicuro, giusto?
Questo è il punto in cui la fisica degli alimentatori LED tradisce l'installatore medio. Quella valutazione di 60-Watt è il carico in esercizio—ciò che l'alimentatore consuma una volta che è in funzione. Non ti dice nulla riguardo al primo millisecondo di funzionamento. Gli alimentatori LED sono essenzialmente enormi condensatori mascherati da blocchi di alimentazione. Quando sono inattivi (come in una dispensa), quei condensatori si svuotano. Quando il sensore di movimento si attiva su “ON”, quei condensatori vuoti agiscono come un buco nero per l'elettricità. Per una frazione di secondo—spesso meno di 2 millisecondi—they assorbono quanta corrente il filo di rame può fisicamente fornire per riempirsi.
Questo si chiama Corrente di Entrata in Fase di Avvio.
Questo si chiama Corrente di Inrush.
Forse siete interessati a
- Occupazione (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), fino a 10A
- Copertura a 360°, diametro 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min
- Sensore di luce Spento/15/25/35 Lux
- Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 10A (neutro richiesto)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- Modalità di occupazione Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (fase neutra richiesta)
- Copertura di 360°; diametro di rilevamento 8–12 m
- Ritardo temporale 15 s–30 min; Lux SPENTO/15/25/35; Sensibilità Alta/Bassa
- 100V-230VAC
- Distanza di trasmissione: fino a 20m
- Sensore di movimento wireless
- Controllo cablato
- Voltaggio: 2 batterie AAA / 5 V CC (Micro USB)
- Modalità giorno/notte
- Ritardo: 15min, 30min, 1h (default), 2h
- Adattatore di alimentazione con spina EU
- Adattatore di alimentazione con spina UK
- Adattatore di alimentazione con spina US
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- DC 5V
- Distanza di trasmissione: fino a 30 m
- Modalità giorno/notte
- Voltaggio: 2 x AAA
- Distanza di trasmissione: 30 m
- Ritardo: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Corrente di carico: 10A Max
- Modalità Auto/Sleep
- Ritardo: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Modalità di occupazione
- 100V ~ 265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- 1600 piedi quadrati
- Tensione: DC 12v/24v
- Modalità: Auto/ON/OFF
- Ritardo: 15s~900s
- Dimmerazione: 20%~100%
- Occupazione, posto vacante, modalità ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Filo di neutro richiesto
- Si adatta alla scatola posteriore UK Square
Un alimentatore generico da “60 Watt” può facilmente assorbire un picco di corrente di avvio di 40 a 60 Ampere. Per mettere tutto in prospettiva, l’intero interruttore del circuito probabilmente è valutato per 15 Ampere. Il picco è troppo veloce per far scattare l’interruttore, ma è abbastanza tempo per distruggere il piccolo relè all’interno del tuo interruttore.
Quando i contatti del relè si spostano per chiudere il circuito, l’elettricità salta lo spazio proprio prima che si tocchino. Quel picco di 60-Ampere crea un arco, generando una piccola esplosione di plasma abbastanza calda da fondere il rame. I contatti si richiudono quindi su quella pozza di plama fusa, saldandosi insieme. Il “clic” che di solito senti diventa il suono della morte del tuo interruttore.
Perché il Switch è importante (Il Rayzeek R-800)
La maggior parte dei sensori di movimento standard utilizza uno dei due metodi di commutazione: un TRIAC (a stato solido) o un piccolo relè. I TRIAC sono ottimi per dimmerare le lampadine a incandescenza, ma sono notoriamente difficili con i driver elettronici. Spesso perdono una piccola quantità di tensione anche quando sono spenti, causando agli strip LED sensibili di ghosting o tremolio lieve nell'oscurità.
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Per una configurazione di dispensa, di solito si desidera uno switch a relè—una separazione fisica che disconnette completamente l'alimentazione. Ma non tutti i relè sono uguali.
La serie Rayzeek R-800 si trova spesso in queste installazioni specifiche perché la sua architettura interna riconosce la realtà dei carichi moderni. La capacità di amperaggio sulla scatola conta meno del materiale dei contatti e della velocità del meccanismo. I relè in questi dispositivi sono valutati per un carico 'motore' o standard di carico capacitativo, che è molto più impegnativo rispetto al 'carico resistivo' (come un riscaldamento o una vecchia lampadina) su cui si basano gli switch più economici per le loro specifiche.
Quando tieni uno di questi dispositivi, si sente un 'clunk' del relè. È il suono di una molla con abbastanza tensione da rompere una saldatura minore se inizia a formarsi. Alcune configurazioni utilizzano anche circuiti di attraversamento zero, che cercano di chiudere il relè quando l'onda sinusoidale AC è a tensione zero per minimizzare l'energia dell'arco. Non è magia, e non sopravvivrà a un colpo di tuono diretto, ma fa la differenza tra uno switch che dura cinque anni e uno che dura cinque giorni.
Il gioco del driver: Volare ciechi
Puoi comprare lo switch più resistente sul mercato, ma se lo abbini a un driver di scarsa qualità, stai comunque rischiando. È qui che i componenti 'Amazon Special' causano più mal di testa.
Se acquisti un driver serie Mean Well HLG o XLG, puoi scaricare un datasheet in PDF. Scorri fino alla pagina 3, e troverai una voce: 'Inrush Current: 50A / 230VAC.' Ti dicono esattamente quanto violento sarà lo scatto di avvio, così puoi pianificarlo.
Se acquisti un 'Adattatore LED 12V' generico in una scatola bianca senza nome del marchio, quei dati non esistono. Questi produttori spesso risparmiano denaro omettendo i limitatori NTC (Negative Temperature Coefficient) di inrush all’interno dell’alimentatore. Senza questa protezione interna, il driver è praticamente un condensatore grezzo in attesa di saldare il tuo switch.
Ispiratevi ai portafogli dei sensori di movimento Rayzeek.
Non trovate quello che volete? Non preoccupatevi. Ci sono sempre modi alternativi per risolvere i vostri problemi. Forse uno dei nostri portafogli può aiutarvi.
Installare un driver < $20 su un apparecchio permanente è una scommessa statistica. Se sei bloccato con un driver ad alto inrush—magari il cartongesso è già installato—devi presumere il peggio. Poiché stai rischiando senza conoscere le specifiche, hai bisogno di uno switch che funzioni come una fortezza.
L'opzione nucleare: limitatori di inrush
A volte, il carico è semplicemente troppo grande. Ho visto dispense con 40 piedi di strips LED COB ad alta densità alimentati da 200 Watt. In questi casi, anche un relè robusto come il Rayzeek potrebbe eventualmente cedere alle ammaccature e alle cicatrici dei ripetuti colpi da 80 Amp.
Se stai costruendo un sistema di illuminazione così pesante, smetti di chiedere al switch di fare tutto il lavoro. La soluzione è installare un limitatore di corrente di inrush esterno (ICL) in linea tra lo switch e il driver.
Questo piccolo dispositivo, che spesso assomiglia a un disco nero o a un piccolo blocco terminale, agisce come un resistore per la prima seconda di funzionamento. Assorbe quel picco enorme, poi abbassa la resistenza a quasi zero una volta che si riscalda. Attutisce il colpo, trasformando un colpo di martello da 60 Amp in una spinta da 5 Amp. È una parte da cinque dollari che salva un interruttore da quaranta dollari e una chiamata di riparazione di sabato mattina.
Fallo una volta sola
La dispensa è uno spazio di utilità. Non è il luogo dove si vogliono risolvere problemi di luci ghosting o sensori bloccati; si vuole semplicemente entrare, prendere la salsa per la pasta e uscire.
Ignora la potenza nominale sulla scatola. Rispetta la corrente di inrush. Usa un driver che segnala le sue specifiche, e usa un interruttore come il Rayzeek che utilizza un relè in grado di gestire l'impulso. Se provi a risparmiare dieci dollari sull'hardware, alla fine spenderai due ore a sostituirlo. La fisica vince sempre; puoi stare dalla parte vincente.
