Il y a une odeur spécifique associée à une salle de bain qui dépend de la mémoire humaine pour la ventilation. C'est le parfum léger et terreux du placoplâtre humide qui ne sèche jamais complètement entre les douches, mélangé à l'humidité persistante d'une serviette laissée sur le sol.
Le problème n'est que rarement le ventilateur lui-même — la plupart des ventilateurs modernes déplacent suffisamment d'air. Le problème vient de l'interrupteur mural et de la personne qui l'utilise. Vous entrez, actionnez le bouton, prenez votre douche, vous essuyez, puis éteignez le ventilateur en partant. Le ventilateur a fonctionné pendant douze minutes. Pour réellement évacuer l'humidité et empêcher la moisissure de ronger le dos du meuble-lavabo, il aurait dû fonctionner pendant trente minutes.
Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un invité, ou même un adolescent, reste dans le noir pendant vingt minutes juste pour laisser le ventilateur finir son travail.
C'est là que l'interrupteur à bascule unique échoue. Il regroupe deux besoins complètement opposés : la lumière, qui ne devrait être allumée que lorsqu'une personne est présente, et le ventilateur, qui doit fonctionner en fonction de la physique de l'échange d'air, pas de la présence humaine. Si vous installez un capteur de mouvement standard sans comprendre ce conflit, vous ne faites qu'automatiser la nuisance. La lumière s'éteint pendant que vous vous brossez les dents, ou le ventilateur se met à rugir à 3 heures du matin alors que vous vouliez juste boire une gorgée d'eau. Acheter un capteur est la partie facile. La vraie solution réside dans la configuration de la logique pour séparer ces deux chronologies.
Le problème des deux horloges
Une salle de bain est une machine qui gère deux commodités différentes : les lumens et les pieds cubes d'air. Ils ne fonctionnent pas sur la même horloge.
Lorsque vous entrez dans une pièce, vous avez besoin de lumière immédiatement. Lorsque vous partez, vous voulez que cette lumière disparaisse presque instantanément pour économiser de l'énergie. Le ventilateur est différent. Selon les normes de ventilation ASHRAE 62.2, éliminer la charge d'humidité d'une douche chaude nécessite un taux d'échange d'air soutenu qui s'étend bien au-delà du moment où l'eau cesse de couler. Si vous liez le ventilateur et la lumière au même capteur de mouvement avec le même délai d'arrêt — disons cinq minutes — vous faites échouer le bâtiment. L'humidité reste, se condense sur le miroir froid, et finit par goutter derrière les plinthes.
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Si vous allez dans l'autre sens et réglez le délai du capteur à trente minutes pour satisfaire le ventilateur, vous faites échouer l'humain. Maintenant, chaque fois que quelqu'un entre pour se laver les mains, la lumière et le ventilateur bruyant fonctionnent pendant une demi-heure après son départ. C'est pourquoi les gens désactivent les capteurs. Ils en ont assez que le ventilateur ronronne pendant qu'ils essaient de lire dans la pièce voisine.
Il y a aussi le problème des zones mortes de détection, souvent appelées « Vague de douche ». Les capteurs infrarouges passifs (PIR) détectent les différences de chaleur — un corps chaud se déplaçant sur un fond plus froid. Les portes de douche en verre sont d'excellents isolants ; elles bloquent les signatures de chaleur infrarouge. Si votre capteur est réglé sur un délai court et ne peut pas « voir » à travers le verre, vous vous retrouvez à agiter un bras savonneux au-dessus de la tringle à rideau juste pour rallumer les lumières. Un capteur Rayzeek correctement configuré gère cela non pas en voyant à travers le verre (ce qu'il ne peut pas), mais en utilisant un tampon de délai qui dépasse la durée moyenne de la douche, ou en utilisant des réglages de sensibilité qui captent les micro-mouvements lorsque vous sortez pour attraper une serviette.
Réalité du câblage : la vérification du fil neutre
Avant même de regarder les numéros de modèle Rayzeek, vous devez regarder à l'intérieur de votre mur. La raison la plus courante pour laquelle une installation de capteur de salle de bain échoue n'est pas le capteur, mais le câblage dans la boîte.
Les maisons plus anciennes, en particulier celles construites avant les mises à jour du NEC dans les années 2010 qui exigeaient un fil neutre dans les boîtes d'interrupteurs [[VÉRIFIER]], utilisent souvent des « boucles d'interrupteur ». Vous pouvez ouvrir la boîte et ne voir que deux fils : un noir et un blanc. Ne supposez pas que le blanc est un neutre. Dans une boucle d'interrupteur, ce fil blanc est probablement un fil « chaud » transportant le courant depuis le luminaire, tandis que le fil noir le ramène.
Cela importe parce que les interrupteurs intelligents standard et les capteurs de mouvement doivent consommer une petite quantité d'énergie pour rester « vivants » et détecter le mouvement. Ils ont besoin d'un circuit complet. Si vous avez un fil neutre (généralement un faisceau de fils blancs réunis dans le fond de la boîte), vous pouvez utiliser les modèles Rayzeek standard qui se connectent à ce neutre. C'est la norme d'or. C'est stable, fiable, et cela ne dépend pas du type d'ampoule que vous utilisez.
Si vous n'avez pas de neutre, vous êtes dans le paysage « sans neutre ». Vous devez choisir un modèle spécialement conçu pour cela, utilisant souvent une méthode de « fuite à la terre » ou un contournement par condensateur. Soyez très prudent ici. Certains capteurs sans neutre feront scintiller ou luire faiblement les ampoules LED de faible puissance du meuble-lavabo lorsqu'elles sont censées être éteintes, car l'interrupteur laisse passer un petit courant à travers l'ampoule juste pour rester alimenté. Si vous voyez les lumières pulser comme une disco à 20% de luminosité, vous avez un problème de charge minimale. Vous devrez peut-être installer un condensateur de contournement au luminaire ou passer à un modèle de capteur utilisant un relais alimenté par batterie — bien que remplacer les piles dans un interrupteur soit une tâche d'entretien que vous voulez généralement éviter.
Sous la plaque frontale : la configuration est primordiale
La plupart des gens installent l'interrupteur, vissent la plaque frontale et s'en vont. Grosse erreur. Les réglages par défaut d'une unité Rayzeek (souvent réglée en « Mode Occupation » avec une minuterie de test de 15 secondes) servent à vérifier l'installation, pas à vivre avec. Vous devez retirer la petite plaque de couverture — il y a généralement une petite encoche pour un tournevis plat — pour accéder aux interrupteurs DIP ou aux cadrans qui contrôlent la logique.
La première décision est le « Mode ». Vous verrez probablement des options pour Occupation (Auto-ON / Auto-OFF) et Vacancy (Manuel-ON / Auto-OFF).
Pour une salle de bain résidentielle, Mode de vacance est presque toujours supérieur. En mode Occupation, la lumière s'allume automatiquement dès que vous franchissez le seuil. Cela semble pratique jusqu'à ce que vous passiez devant la porte ouverte de la salle de bain la nuit et déclenchiez un projecteur qui réveille votre conjoint. Ou que vous trébuchiez à 3 heures du matin pour une pause toilette et soyez ébloui par des LED à lumière du jour de 5000K. Le mode Vacancy vous oblige à appuyer sur le bouton pour allumer la lumière — préservant votre vision nocturne si vous n'en avez pas besoin — mais l'éteindra automatiquement lorsque vous partirez. Vous contrôlez le début ; la machine gère la fin.
Ensuite, il y a les cadrans : Délai et Sensibilité.
Le délai est votre tampon contre le problème de la douche. Si ce capteur contrôle la lumière et le ventilateur ensemble (pas idéal, mais souvent nécessaire), vous devez faire un compromis. Quinze minutes est le minimum. Moins que cela, et vous risquez la « vague de douche ». Plus que cela, et vous gaspillez du chauffage ou de la climatisation en ventilant de l'air conditionné trop longtemps.
Vous êtes peut-être intéressé par
- Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
- Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
- Délai d’attente 15 s–30 min
- Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
- Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V CA, 5A (neutre requis)
- Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
- Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
- 100V-230VAC
- Portée de transmission : jusqu’à 20m
- Capteur de mouvement sans fil
- Contrôle filaire
- Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
- Mode jour/nuit
- Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
- Adaptateur secteur à prise européenne
- Adaptateur secteur à prise britannique
- Adaptateur secteur à prise américaine
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- 5V DC
- Distance de transmission : jusqu’à 30 m
- Mode jour/nuit
- Tension : 2 x AAA
- Distance de transmission : 30 m
- Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Courant de charge : 10A Max
- Mode Auto/Sleep
- Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Mode d'occupation
- 100V ~ 265V, 5A
- Fil neutre requis
- 1600 sq ft
- Voltage : DC 12v/24v
- Mode : Auto/ON/OFF
- Délai de temporisation : 15s~900s
- Gradation : 20%~100%
- Occupation, vacance, mode ON/OFF
- 100~265V, 5A
- Fil neutre requis
- Convient à la boîte d'encastrement UK Square
Le cadran de sensibilité est souvent négligé. Si la salle de bain est proche d'un couloir, un réglage de haute sensibilité déclenchera le capteur à chaque fois qu'un chat passe devant la porte. Réduisez-le pour qu'il ne détecte que les entrées délibérées, pas les passages occasionnels.
La solution avancée : séparer les charges
Si vous voulez vraiment résoudre le problème des « deux horloges » — lumière pendant 5 minutes, ventilateur pendant 30 — vous devez séparer les charges.
Dans de nombreuses salles de bain, le ventilateur et la lumière sont câblés ensemble sur un seul circuit d'interrupteur. Quand l'un s'allume, l'autre doit suivre. C'est la cause principale de la plainte « fatigue du bruit du ventilateur » ; les gens arrêtent d'utiliser le ventilateur parce qu'ils ne veulent pas du bruit juste pour se laver les mains.
La solution professionnelle est de séparer ces fils. Cela peut impliquer de tirer un nouveau fil du ventilateur à la boîte d'interrupteur, ou si vous avez de la chance, de constater qu'ils sont déjà séparés dans la boîte mais simplement connectés ensemble avec un domino. Une fois séparés, vous pouvez installer deux commandes distinctes dans une boîte double.
Inspirez-vous des portefeuilles de détecteurs de mouvement Rayzeek.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ? Ne vous inquiétez pas. Il existe toujours d'autres moyens de résoudre vos problèmes. L'un de nos portefeuilles peut peut-être vous aider.
Idéalement, vous placez la lumière du miroir sur un détecteur de mouvement Rayzeek réglé sur Mode de vacance (Manuel ON) avec un délai court (5 minutes). Cela garantit que les lumières ne restent jamais allumées tout en vous donnant un contrôle manuel. Ensuite, vous placez le ventilateur d'extraction sur un interrupteur minuteur séparé — l'un de ceux avec des boutons pour 10, 20, 30 ou 60 minutes.
C'est la norme « Invité-Proof ». L'invité allume la lumière (Manuel ON). Il prend sa douche. Il appuie sur le bouton « 30 Min » du minuteur du ventilateur en partant. La lumière s'éteint automatiquement après 5 minutes sans mouvement. Le ventilateur fonctionne pendant les 30 minutes complètes pour évacuer l'humidité, puis s'arrête. Pas de moisissure, pas d'électricité gaspillée, pas de bruit à 3 heures du matin.
Pourquoi ne pas simplement utiliser un capteur d'humidité ?
Vous pourriez demander pourquoi nous n'utilisons pas simplement un interrupteur à détection d'humidité pour le ventilateur. En théorie, ils sont parfaits : ils détectent la vapeur et s'allument.
En pratique, ils sont souvent frustrants. Dans les climats humides, un capteur d'humidité peut se déclencher un jour de juillet moite simplement parce que la fenêtre est ouverte, ce qui fait fonctionner inutilement votre climatisation coûteuse. Inversement, en hiver, ils peuvent ne pas se déclencher assez rapidement avant que la condensation ne se forme déjà sur les murs. Un détecteur de mouvement (déclenchant l'événement) plus un minuteur garanti (soutenant l'événement) constituent une logique déterministe. Il ne devine pas s'il fait humide ; il sait que vous étiez là, et il sait que le code exige un échange d'air.
La norme Invité-Proof
L'objectif de toute automatisation de salle de bain est qu'elle fonctionne pour votre grand-mère sans explication. Si elle doit agiter les bras pour garder les lumières allumées, la conception a échoué. Si elle doit lire un manuel pour allumer le ventilateur, la conception a échoué.
En utilisant un capteur Rayzeek de haute qualité pour la charge d'éclairage — spécifiquement configuré pour Manuel-ON et un délai généreux — et en séparant la logique de ventilation lorsque c'est possible, vous passez d'un gadget de « maison intelligente » à une véritable infrastructure de bâtiment. La salle de bain reste sèche, la facture d'énergie reste basse, et personne ne se retrouve aveuglé à minuit.
