Маркетингова обіцянка на коробці приваблива. «Не потрібен нейтральний провід», — йдеться в ній, натякаючи на п’ятихвилинну заміну, коли ви міняєте старий перемикач на сучасний датчик руху. Ви вимикаєте автомат, ізолюєте дроти, вкручуєте датчик і відновлюєте живлення. Потім починаються проблеми.
У найкращому випадку світло вмикається, але відмовляється повністю вимикатися, залишаючи примарне, тьмяне світіння у світильнику о 2 годині ночі. У найгіршому випадку — часто це називають «коридорним диско» — датчик шалено клацає, миготячи світлом як на рейві, поки ви не вимкнете автомат. Це не несправний пристрій і не полтергейст у проводці. Це фундаментальний конфлікт між логікою проводки 1970-х і фізикою сучасних LED-драйверів. Перемикач голодує на живлення і намагається вижити, «їдячі» ваші лампочки.
Реальність струму витоку
Щоб зрозуміти, чому датчик Rayzeek RZ021 або подібний не працює в старому будинку, потрібно перестати сприймати перемикач як механічні ворота. Уявіть його як комп’ютер. Стандартний тумблер фізично розриває ланцюг; коли він вимкнений, провід мертвий. Датчик руху, однак, має мозок — інфрачервоний детектор і логічний чіп — які повинні бути активними 24/7, щоб стежити за рухом.
У сучасному будинку (переважно після 2011 року за кодексом NEC [[VERIFY]]) у коробці є білий нейтральний провід. Він забезпечує чистий шлях повернення для робочого струму датчика, щоб він міг повертатися до щита, не торкаючись світла. Але в старих колах перемикачів цей білий провід відсутній або використовується як провід для перемикання. Датчик все одно повинен замкнути ланцюг, щоб «дихати», тому у нього є лише один варіант: пропустити робочий струм — «струм витоку» — через провід навантаження, через нитку лампочки і назад до щита.
Можливо, вас зацікавить
- Рух (Авто-ВКЛ/Авто-ВИКЛ)
- 12–24V DC (10–30VDC), до 10A
- Охоплення 360°, діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв
- Датчик освітлення Вимкнено/15/25/35 Люкс
- Висока/Низька чутливість
- Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму зайнятості
- 100–265VAC, 10A (необхідний нейтральний провід)
- Охоплення 360°; детекційний діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв; Люкс Вимкнено/15/25/35; Висока/Низька чутливість
- Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму зайнятості
- 100–265V AC, 5A (необхідний нейтральний провід)
- Охоплення 360°; детекційний діаметр 8–12 м
- Затримка часу 15 с–30 хв; Люкс Вимкнено/15/25/35; Висока/Низька чутливість
- 100V-230ВAC
- Дальность передачі: до 20м
- Бездротовий датчик руху
- Провідний керування
- Напруга: 2x AAA батареї / 5V DC (Micro USB)
- Режим день/ніч
- Затримка в часі: 15хв, 30хв, 1год (за замовчуванням), 2год
- EU plug power adapter
- UK plug power adapter
- US адаптер живлення
- 5V постійного струму
- Відстань передачі: до 30 м
- Режим день/ніч
- 5V постійного струму
- Відстань передачі: до 30 м
- Режим день/ніч
- Напруга: 2 x AAA
- Відстань передачі: 30 м
- Затримка часу: 5 с, 1 хв, 5 хв, 10 хв, 30 хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Струм навантаження: макс. 10 А
- Автоматичний/сплячий режим
- Затримка в часі: 90с, 5хв, 10хв, 30хв, 60хв
- Режим зайнятості
- 100V ~ 265V, 5A
- Потрібен нульовий провід
- 1600 кв.м
- Напруга: DC 12v/24v
- Режим: Авто/Ввімкнено/Вимкнено
- Затримка в часі: 15s ~ 900s
- Дімування: 20%~100%
- Зайнятість, Вакантність, Режим увімкнення/вимкнення
- 100~265В, 5А
- Потрібен нульовий провід
- Підходить для бекбоксу UK Square
Це прекрасно працювало в епоху ламп розжарювання. Вольфрамова нитка потужністю 60 ват — це міцний, простий резистор. Вона пропускає цей крихітний струм без нагрівання до світіння. Датчик отримує живлення, лампочка залишається темною, і всі задоволені.
Проблема виникає, коли ви замінюєте цю міцну нитку на чутливий LED-драйвер. LED-лампи — це не прості резистори; це складні електронні пристрої з конденсаторами, які накопичують енергію. Коли датчик руху пропускає свій «струм витоку» по лінії, конденсатор LED його ловить. Він повільно і безшумно заряджається, доки не досягне порогу активації. Пік— світло миттєво спалахує, вивільняючи енергію. Конденсатор розряджається, світло гасне, і цикл починається знову. Це серцебиття ефекту стробоскопа. Якщо ви чуєте гудіння від самого світильника, це звукова частота драйвера, який бореться з цим струмом — чіткий сигнал, що компоненти не сумісні.
Мінімальна навантажувальна математика
Вирішення не знайти в налаштуваннях перемикача. Це математична задача. Кожен датчик без нейтрального проводу має «Вимогу мінімального навантаження», часто заховану глибоко в PDF-даташиті. Для багатьох моделей Rayzeek цей поріг близько 15 ват [[VERIFY]].
В епоху енергоефективності досягти 15 ватт складніше, ніж здається. Одна звичайна LED-лампа може споживати 4 вати. Стильна вінтажна LED-лампа Edison — лише 2,5. Якщо у світильнику в коридорі дві такі лампи, загальне навантаження 5-8 ват — значно нижче порогу, необхідного для стабілізації струму. Датчик намагається тягнути живлення, навантаження занадто легке, щоб його утримати, і внутрішнє реле починає клацати. Це звучить як поворотник у машині, яка не заводиться.
Шукаєте енергозберігаючі рішення, що активуються рухом?
Звертайтеся до нас за комплексними PIR-датчиками руху, енергозберігаючими продуктами, що активуються рухом, вимикачами з датчиками руху та комерційними рішеннями для датчиків зайнятості/вакантності.
Ось тут і вступає в гру «лотерея лампочок». Не всі LED однакові. Бренди, як Philips і Cree, часто будують кращу демпфірування у своїх димованих драйверах, що дозволяє їм терпіти струм витоку без примарного світіння. Навпаки, бюджетні бренди, які можна знайти на касі в господарському магазині — Feit Electric або безбрендові упаковки — часто не мають такого регулювання. Вони ефективні, але крихкі. Датчик, який ідеально працює з 10-ватною лампою Cree, може неконтрольовано миготіти з 10-ватною звичайною лампою просто тому, що архітектура драйвера інша. І оскільки виробники змінюють внутрішні компоненти без зміни номера моделі, лампа, яка працювала минулого року, може не працювати цього.
Виправлення обходу
Коли математика не працює і лампочки мерехтять, існує грубий спосіб, який зберігає сенсор без перемонтажу проводки в будинку: обхідний конденсатор.
Часто продається як «адаптер динамічного навантаження» або під номерами деталей, як Lutron LUT-MLC, цей маленький компонент є секретною зброєю для установок без нейтралі. Це не батарея; це імітаційне навантаження. Його встановлюють не на вимикачі, а безпосередньо на світильнику, підключаючи паралельно між фазним і нейтральним проводами всередині плафона.
Обхідний конденсатор діє як клапан тиску. Він забезпечує спеціальний шлях для витікання струму, щоб обійти чутливі світлодіодні лампочки. Сенсор отримує живлення через конденсатор, світлодіоди залишаються темними, поки їх фактично не увімкнуть, і мерехтіння припиняється. Це виглядає як хак — додавання «марного» компонента в ланцюг — але в середовищі без нейтралі це часто різниця між працюючим розумним будинком і пожежною небезпекою.
Підключення заземлення
Існує остання, незручна реальність щодо Rayzeek RZ021 та подібних пристроїв: роль зеленого проводу. У суворо відповідному нормам світі струм ніколи не повинен протікати по провіднику заземлення. Заземлення призначене для безпеки, а не для повернення живлення до щита.
Однак багато сенсорів без нейтралі розроблені так, щоб трохи порушувати це правило. Вони використовують заземлювальний провід як опорну точку для стабілізації своєї внутрішньої електроніки. Якщо ви відкриєте металеву коробку вимикача 1950-х років і побачите лише два чорні дроти та оголений метал коробки, ви можете спокуситися залишити зелений провід сенсора відключеним. Не робіть цього. Без цієї заземлювальної опори мозок сенсора часто «плаває» електрично, що призводить до нестабільного виявлення або відмови в активації.
Якщо у вашому будинку використовується броньований кабель (BX) або металевий канал, сама коробка є заземленням. Ви повинні з’єднати зелений провід сенсора з коробкою. Якщо у вас старий Romex з оголеним мідним проводом, його також потрібно підключити. Це компроміс — використання захисного проводу для невеликої стабільності роботи — але саме так спроектовані ці конкретні пристрої. Якщо вас турбує струм на заземленні, єдиним ідеальним з точки зору норм рішенням є прокладання нового нейтрального проводу, що вимагає розкриття гіпсокартону і витрат тисячі.
Надихайтеся портфоліо датчиків руху Rayzeek.
Не знайшли те, що хотіли? Не хвилюйся. Завжди є альтернативні шляхи вирішення ваших проблем. Можливо, одне з наших портфоліо може допомогти.
Знати, коли здаватися
Іноді фізика перемагає. Якщо ви намагаєтеся керувати однією 3-ватною світлодіодною стрічкою в коморі або спеціалізованим низьковольтним світильником, жодна кількість обхідних конденсаторів чи дорогих лампочок не стабілізує високовольтний сенсор без нейтралі. Навантаження просто занадто мале.
У таких випадках правильним рішенням є припинити боротьбу з проводкою. Закрийте дроти, встановіть стандартний важільний вимикач (або підключіть його завжди увімкненим) і купіть батарейний датчик руху, наприклад Philips Hue або звичайний пристрій Zigbee, спарений із розумною лампочкою. Це не має постійності жорстко підключеного вимикача, і вам доведеться міняти батарейки кожні два роки, але це розділяє логіку керування і подачу живлення. У будинку, який бореться з обмеженнями 50-річної проводки, це розділення іноді є єдиним способом тримати світло вимкненим о 3-й ночі.
