Du går in i skafferiet, och ljuset tänds med ett klick. Perfekt. Du tar flingorna, stänger dörren och går vidare. Men tio minuter senare märker du ett sken under dörrspringan. Ljuset är fortfarande på.
Du viftar med handen framför sensorn. Ingenting. Du justerar tidväljaren. Fortfarande inget. Du stänger av strömmen, väntar, och sätter på den igen. Ljuset tänds omedelbart, och kringgår sensorn helt.
Ditt skafferi är inte hemsökt. Du har precis upplevt den vanligaste felen i modern gör-det-själv-belysning: en svetsad relä.
Den rörelsesensor du installerat—troligen en standardenhet för bostadsbruk avsedd för några glödlampor—har fysiskt svetsat samman sina metallkontakter. Inuti det plasthöljet slog en liten koppararm emot en kontaktpunkt med tillräcklig värme för att smälta metall. Det är nu en permanent ledare. Ingen mängd med viftande eller justering av känslighetsvred kommer att lösa detta. Endast skräpet kan göra det.
Det betyder inte att du köpte en ”dålig” strömbrytare. Det betyder att du anslutit en kapacitiv belastning till en enhet byggd för resistiv belastning. LED-strippen är inte problemet; det svarta brickan som driver den är det.
Fällan för wattstyrkan
Om du tittar på baksidan av din LED-drivare (strömförsörjningen), kan det stå "Output: 12V DC, 60 Watt." Gör beräkningen. Din strömbrytare är klassad för 600 Watt. Du använder % av dess kapacitet. Du borde vara säker, eller hur?
Det här är där fysiken bakom LED-drivare sviker den genomsnittliga installatören. Den 60-watts betyget är den pågående belastningen—vad drivaren förbrukar när den är i drift. Det berättar ingenting om den första millisekunden av drift.
LED-drivare är i princip massiva kondensatorer maskerade som strömförsörjningar. När de är inaktiva (som i ett skafferi) töms dessa kondensatorer. När rörelsesensorn slår på, fungerar dessa tömda kondensatorer som ett svart hål för elektricitet. Under en mycket kort stund—ofta mindre än 2 millisekunder—drar de lika mycket ström som kopparledaren kan leverera för att fylla dem.
Detta kallas för Inrush Current.
Du kanske är intresserad av
- Närvaro (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), upp till 10A
- 360° täckning, 8–12 m diameter
- Tidfördröjning 15 s–30 min
- Ljus sensor Av/15/25/35 Lux
- Hög/Låg känslighet
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 10A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 5A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- 100V-230VAC
- Överföringsavstånd: upp till 20m
- Trådlös rörelsesensor
- Hårdkodad kontroll
- Spänning: 2x AAA-batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Natt-läge
- Tidsfördröjning: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-kontakt strömadapter
- Brittisk strömadapter
- US-strömadapter med kontakt
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- Spänning: 2 x AAA
- Sändningsavstånd: 30 m
- Tidsfördröjning: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Närvaroläge
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- 1600 sq ft
- Spänning: DC 12v/24v
- Läge: Auto/ON/OFF
- Tidsfördröjning: 15s~900s
- Dimning: 20%~100%
- Närvaro, Frånvaro, PÅ/AV-läge
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- Passar den brittiska fyrkantiga kopplingsdosan
En vanlig "60 Watt"-drivare kan lätt dra en topp i startström på 40 till 60 Ampere. För att sätta det i perspektiv är hela din säkring sannolikt dimensionerad för 15 Ampere. Spiken är för snabb för att slå ut säkringen, men den är tillräcklig för att förstöra det lilla reläet inuti din strömbrytare.
När reläets kontakter rör sig för att stänga kretsen hoppar elektriciteten över gapet precis innan de rör vid varandra. Den där 60-Ampere-spiken snöar mellan kontakterna, vilket skapar en mikroskopisk plasmaexplosion tillräckligt het för att smälta koppar. Kontakterna slår sedan igen om den smälta pölen, svetsar ihop sig. "Klicket" du brukar höra blir ljudet av att din strömbrytare går sönder.
Varför Switchen är viktig (The Rayzeek R-800)
De flesta standardrörelsesensorer använder en av två switchmetoder: en TRIAC (fasttillstånd) eller ett litet relä. TRIAC:er är utmärkta för dimring av glödlampor, men de är ökända för att vara kräsen med elektroniska drivrutiner. De läcker ofta ut en liten mängd spänning även när de är ”av”, vilket orsakar att känsliga LED-stripor ghostar eller flimrar svagt i mörkret.
Letar du efter rörelseaktiverade energibesparande lösningar?
Kontakta oss för kompletta PIR-rörelsesensorer, rörelseaktiverade energibesparande produkter, rörelsesensorbrytare och kommersiella lösningar för närvaro/frånvaro.
För ett skåpsupplägg vill du normalt ha en reläbaserad switch — ett fysiskt luftgap som helt kopplar bort strömmen. Men inte alla reläer är skapade lika.
Rayzeek R-800-serien hittar ofta sin väg in i dessa specifika installationer eftersom dess interna arkitektur beaktar realiteten av moderna laster. Ampere-klassificeringen på förpackningen är mindre viktig än kontaktmaterialet och mekanismens hastighet. Reläerna i dessa enheter är märkta för en ”motordränerad” eller kapacitiv belastningsstandard, vilket är mycket mer krävande än den ”resistansbelastning” (som en värmare eller gammal glödlampa) som billigare switchar förlitar sig på för sina specifikationer.
När du håller i en av dessa enheter hörs reläets ”klick”. Det är ljudet av en fjäder med tillräcklig spänning för att bryta ett mindre punktsvets om det börjar bildas. Vissa konfigurationer använder också nollövergångskretsar, vilka försöker stänga reläet när AC-sinuset är vid nollspänning för att minimera störningsenergin. Det är inte magi, och det överlever inte en direkt blixtnedslag, men det är skillnaden mellan en switch som håller i fem år och en som håller i fem dagar.
Driver-spelet: Flying Blind
Du kan köpa den tuffaste switchen på marknaden, men om du parar den med en skräpdrivrutin så rullar du fortfarande tärning. Det är här ”Amazon Special”-komponenter orsakar de flesta huvudvärkar.
Om du köper en driver från Mean Well HLG- eller XLG-serien kan du ladda ner en PDF-datablad. Rulla ner till sidan 3 och du hittar en rad: “Inrush Current: 50A / 230VAC.” De berättar exakt hur våldsamt startstöten kommer att vara, så att du kan planera för det.
Om du köper en vanlig “12V LED-adapter” i en vit box utan varumärkesnamn finns den datan inte. Dessa tillverkare sparar ofta pengar genom att utelämna NTC (Negative Temperature Coefficient)-inrush-limiterare inuti strömförsörjningen. Utan detta interna skydd är drivrutinen i princip en rå kondensator som väntar på att svetsa fast din switch.
Bli inspirerad av Rayzeeks portföljer för rörelsesensorer.
Hittar du inte det du vill ha? Oroa dig inte. Det finns alltid alternativa sätt att lösa dina problem. Kanske kan någon av våra portföljer hjälpa dig.
Installera en sub-$20-driver på en permanent apparat är ett statistiskt spel. Om du är fast med en hög-inrush-driver—kanske är gipsskivan redan på plats—måste du anta det värsta. Eftersom du flyger blind när det gäller specifikationerna, behöver du en switch som fungerar som en fästning.
Nuclear Option: Inrush Limiters
Ibland är lasten helt enkelt för stor. Jag har sett skåp med 40 fot högdensitets COB LED-strips som drivs av 200 Watt. I dessa fall kan till och med ett robust relä som Rayzeek till slut drabbas av angrepp och skador från upprepade 80-Amp-strikes.
Om du bygger ett så tungt belysningssystem, sluta be switchen göra allt arbete. Lösningen är att installera en extern Inrush Current Limiter (ICL) inline mellan switchen och drivrutinen.
Denna lilla enhet, som ofta ser ut som en svart skiva eller en liten terminalblock, fungerar som en resistor under den första sekunden av driften. Den absorberar den massiva strömspiken, och sänker sedan sitt motstånd till i närheten av noll när den har värmts upp. Den dämpar smällen, och förvandlar ett 60-Amp spikskott till ett 5-Amp tryck. Det är en del för fem dollar som sparar en fyrtio-dollar switch och en callback på lördagsmorgon.
Gör det en gång
Skåpet är ett utforskningsutrymme. Det är inte en plats där du vill felsöka spöklika ljus eller fastsatta sensorer; du vill bara gå in, ta pastasåsen, och gå ut.
Ignorera watt-klassificeringen på lådan. Respektera inrusningsströmmen. Använd en driver som anger sina specifikationer, och använd en strömbrytare som Rayzeek som använder en relä som kan hantera kicken. Om du försöker spara tio dollar på hårdvaran kommer du så småningom att spendera två timmar på att byta ut den. Fysiken vinner alltid; du kan lika gärna vara på vinnarsidan.
