Det farligaste i ett Jack-and-Jill-badrum är inte det hala klinkergolvet eller låset som saknas på motsatta dörren. Det är ljusströmbrytarna. Särskilt den standardväxlare som vänds på kl. 02:00, och fyller det gemensamma utrymmet med 5000K dagsljusspektrombrightness, och sedan lämnas att brinna under natten.
Ljus sipprar under dörrkarmarna. Det väcker syskonet i det intilliggande rummet och förstör den personens dygnsrytm. Argumenten börjar inte på grund av territorium, utan på grund av sömndeficit.
Du ser denna dynamik ständigt i tvåvånings Colonial-hus och förortsnybyggnader där det gemensamma badet är normen. Föräldrar kallar in elektriker för att "fixa räddningen" eftersom barnen bråkar, men ledningarna är oftast bra. Gränssnittet är problemet. Instinkten är att installera en rörelsesensor för att säkerställa att ljuset kan slås av när barnen lämnar. Det är en sund instinkt. Men de flesta — och till och med många allmänna entreprenörer — köper fel sensor eller konfigurerar rätt sensor fel. De installerar en strömbrytare som slår på ljuset automatiskt. I ett badrum är det ett strategiskt fel. av på automatiskt. I ett badrum är det ett taktiskt fel. Etiken av automation: Vakans vs. Beläggning
Det finns en grundläggande skillnad i ljusstyrningskontroller som de flesta husägare missar tills det är för sent: skillnaden mellan
(Auto-PÅ / Auto-Stäng) och Närvaroläge I ett badrum som delas av sovande tonåringar är Beläggningsläge en form av aggression. Frånvaroläge Den enda etiska konfigurationen för ett bostadsbadrum är
I ett badrum som delas av sovande tonåringar är Occupancy Mode en form av aggression.
Det händer varje natt: Ett barn går in i badrummet halvsovande för att använda toan. Om sensorn är inställd på Occupancy (Auto-ON) klickar reläet i det ögonblick de korsar tröskeln och blastar spegelbelysningen på full ljusstyrka. Pupiller drar ihop sig, melatonintillverkningen avbryts, och de är nu helt vakna. Tyngre är det om sensor känsligheten är inställd för högt — vilket den vanligtvis är ur lådan — då utgör familjens katt som vandrar in klockan 03.00 samma ljusshow. Du vill inte ha ett belysningssystem som kan styras av en golden retriever.
Den enda etiska konfigurationen för ett bostadsbadrum är Frånvaroläge. Detta tvingar människan att fysiskt trycka på knappen för att tända ljuset. Denna lilla friktionspunkt är avgörande; den tillåter en sömnig användare att gå in i rummet och använda toaletten i mörkret (eller med nattljuset tänt) utan att utlösa huvudbelysningen. Automatiseringen slår endast in för den av cykeln. Om de faktiskt tänder ljuset, övervakar sensorn deras avfärd och stänger av strömmen fem minuter senare. Problemet med ”låg på” ljus är löst, men den heliga ro i det mörka huset bevaras.
Hårdvaran: Varför Rayzeek passar för retrofit
Om pengar inte var ett problem skulle du installera ett Lutron Maestro-system i varje rum. Plasterna är finare, den taktila känslan av knappen är premium, och garantisupporten är legendarisk. Men ett Lutron-sensorkit för en 3-vägsapplikation (där två strömbrytare styr ett ljus) kan kosta uppåt $60 till $80 per badrum. När du bygger om ett hus med fyra badrum blir matematiken snabbt oattraktiv.
För retrofit av ”Good Enough” har Rayzeek RZ023-serien dominerat marknaden. Den erbjuder ungefär 90% prestanda för ungefär 60% av priset—you tittar på ett pris närmare $35 för ett 3-vägs kit. I en lyxig skräddarsydd konstruktion där kunden granskar fasadskyddet är det bäst att hålla sig till Lutron. Men för ett Jack-and-Jill-badrum som används av barn som troligen kommer att rita på väggarna med markör förr eller senare är Rayzeek det pragmatiska valet.
En anteckning om 'Smart' integration: Du kommer att frestas att köpa en Wi-Fi-aktiverad switch som ansluter till Alexa eller en telefonapp. Motstå detta. En badrumsbrytare bör inte kräva en firmwareuppdatering. Den bör inte misslyckas eftersom din router behöver startas om. Du vill ha en 'dum' sensor som förlitar sig på Passiv IR (PIR) upptäckt och ett fysiskt relä. Den måste fungera varje gång, omedelbart, i ytterligare tio år. Håll Wi-Fi i vardagsrummet.
Kabelgenomgången: Att överleva 3-vägs setupen
Detta är där projektet ofta faller sönder. Ett Jack-and-Jill badrum har nästan alltid en 3-vägs switch setup: en switch vid varje dörr, som styr samma spegelbelysning. Standard mekaniska switchar är förlåtande; du kan ibland klara av att trassla till ledningarna och få dem att fungera. Rörelsesensorer gör inte det. De kräver exakt identifikation av kretsflödet.
Du kanske är intresserad av
- Närvaro (Auto-ON/Auto-OFF)
- 12–24V DC (10–30VDC), upp till 10A
- 360° täckning, 8–12 m diameter
- Tidfördröjning 15 s–30 min
- Ljus sensor Av/15/25/35 Lux
- Hög/Låg känslighet
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 10A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- Auto-ON/Auto-OFF närvaroläge
- 100–265V AC, 5A (neutral krävs)
- 360° täckning; detekteringsdiameter 8–12 m
- Tidsfördröjning 15 s–30 min; Lux AV/15/25/35; Känslighet Hög/Låg
- 100V-230VAC
- Överföringsavstånd: upp till 20m
- Trådlös rörelsesensor
- Hårdkodad kontroll
- Spänning: 2x AAA-batterier / 5V DC (Micro USB)
- Dag/Natt-läge
- Tidsfördröjning: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
- EU-kontakt strömadapter
- Brittisk strömadapter
- US-strömadapter med kontakt
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- 5V DC
- Sändningsavstånd: upp till 30m
- Dag/natt-läge
- Spänning: 2 x AAA
- Sändningsavstånd: 30 m
- Tidsfördröjning: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Lastström: 10A Max
- Auto/Sovläge
- Tidsfördröjning: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
- Närvaroläge
- 100V ~ 265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- 1600 sq ft
- Spänning: DC 12v/24v
- Läge: Auto/ON/OFF
- Tidsfördröjning: 15s~900s
- Dimning: 20%~100%
- Närvaro, Frånvaro, PÅ/AV-läge
- 100~265V, 5A
- Neutral ledning krävs
- Passar den brittiska fyrkantiga kopplingsdosan
Huvud och Slav
Du kan inte helt enkelt köpa två standard rörelsesensorer och montera dem vid båda dörrarna. Om du gör det, kommer de att slåss mot varandra. När en sensor utlöses, skickar den spänning längs linjen som den andra sensorn inte förväntar sig, ofta utlöser den den interna brytaren eller slår av hela enheten. Detta är 'Två-dörrars dilemman' som fyller DIY-forum på söndagskvällar.
Du måste använda ett specifikt 3-vägs kit som innehåller en Huvudenhet och en Slave (eller Hjälparenhet). Huvudenheten innehåller den faktiska sensorsystemets hjärna och högspänningsrelät. Slave-enheten är bara en fjärrutlösare som berättar för Huvudenheten "Hej, jag såg rörelse."
Resenärskabelfälla
I en standard tredelad installation har du "Resenär"-ledningar som löper mellan de två strömbrytarboxarna. Dessa är ofta röda, men i äldre hus kan de vara vilken färg som helst som den ursprungliga elektriker hade i sin lastbil. Lita inte på kabelns färg. Du måste använda ett multimeter för att identifiera tre specifika ledningar:
Bli inspirerad av Rayzeeks portföljer för rörelsesensorer.
Hittar du inte det du vill ha? Oroa dig inte. Det finns alltid alternativa sätt att lösa dina problem. Kanske kan någon av våra portföljer hjälpa dig.
- Linjen: Kabeln som för med sig ny ström från säkringsskåpet (vanligtvis i endast en av de två boxarna).
- Belastningen: Kabeln som går upp till ljuskronan (vanligtvis i den andra boxen).
- Resenärerna: Ledningarna som kopplar samman de två boxarna.
Rayzeek RZ023-kit använder de befintliga resenärsledningarna för att kommunicera mellan Huvudenheten och Slave-enheten. Men till skillnad från en mekanisk strömbrytare behöver Huvudenheten en konstant strömkälla för att hålla dess interna hjärna vid liv.
Den ickeförhandlingsbara neutralen
Det här leder oss till den mest kritiska felpunkt: den Neutralledare.
Många äldre sensorer av typen “No-Neutral Required” fungerar genom att låta en liten mängd elektricitet strömma genom själva glödlampan för att fullborda kretsen till jord. Detta var okej när vi alla använde 60-watts glödlampor; filamentet fungerade som en resistor och ingen lade märke till det.
Med moderna LED-lampor är detta “läckströmm” en katastrof. Den lilla elektriska droppan laddar upp kondensatorn i basen på LED-lampan. När kondensatorn är full laddad, urladdas den—blinkning. Sedan laddas den igen. Blinkning. Detta är “Spöket i LED:en”. Du kommer att se badrumsbelysningen flimra svagt var 45:e sekund, även när strömbrytaren är avstängd.
För att undvika detta måste du använda en sensor som kräver en neutral ledare (vanligtvis bunten av vita ledare som ligger i baksidan av lådan). Rayzeek-enheterna behöver denna hårda jordväg för att kunna driva sina interna elektroniska system utan att sända ström genom dina dyra LED-möbelbelysningar. Om din strömbrytarbox inte har en neutral bunt, är du i princip ute ur luckan för en pålitlig sensorinstallasjon utan att dra ny ledare.
Notering om osäkerhet: Var försiktig när du läser kopplingsscheman som finns i lådan. Rayzeek har reviderat sina färger på ledare för pigtail mellan V1- och V2-modellerna. Ibland är resningen röd, ibland är den svart. Läs alltid det medföljande pappersbladet som följde med specifika enheten du håller i, istället för att lita på en PDF du hittade för tre år sedan. [[VERIFIERA]]
Felsökning av spöket
Även med en neutral ledare kan du ibland stöta på en lampa som vägrar samarbeta. Vissa byggkvalitets-LED:er har så dålig intern drivrutinsisolering att de kommer att flimra om det finns någon elektronik på linan. Innan du river ut strömbrytaren ur väggen, prova att byta ut glödlampan mot ett högkvalitativt märke som Cree eller Philips. Ofta är problemet med $2-glödlampan, inte strömbrytaren $35.
Var också medveten om vad du byter till. Dessa sensorer är graderade för Belysningsbelastningar (resistiv eller kapacitiv). De är inte alltid graderade för Motorbelastningar (induktiv). Om du försöker sätta denna sensor på frånluftsviften för att göra den automatisk, stoppa. Du behöver en switch graderad för motorer, eller ännu bättre, en fuktsensor. Att sätta en belysningssensor på en fläktmotor kan smälta reläkontakterna tillsammans, vilket gör att fläkten går på helvarv permanent tills du slår av säkringen.
Slutgiltig konfiguration
När enheten är kopplad och frontpanelen är skruvad på—överdriv inte, eller kommer plasten att spricka—har du två rattar att justera.
Först är den Tidsfördröjning. Ställ in denna på 5 minuter. Allt mindre (som 1 minut) och ljuset släcks medan ditt barn borstar tänderna. Allt mer (som 30 minuter) förlorar syftet med att spara energi.
Andra är den Känslighet. Justera detta till cirka 70%. Om du lämnar den på 100%, kommer sensorn att upptäcka rörelse i hallen varje gång dörren är ajour. Du vill att sensorn bara ska bry sig om faktiskt insidan toaletten.
Letar du efter rörelseaktiverade energibesparande lösningar?
Kontakta oss för kompletta PIR-rörelsesensorer, rörelseaktiverade energibesparande produkter, rörelsesensorbrytare och kommersiella lösningar för närvaro/frånvaro.
Det finns ett vanligt klagomål som kallas 'Shower Wave'. Om duschen är nedsänkt eller har ett tjockt draperi kan inte sensorn se personen inuti. Lamporna slocknar mitt i schampot. Användaren måste sticka ut en tvållad hand ur draperiet och viftande för att trigga sensorn på nytt. Det är irriterande, men föredrar det framför alternativet att lamporna förblir tända i timmar. Om detta händer ofta, öka timeouten till 15 minuter, vilket normalt är tillräckligt för att avsluta en dusch.
Du bygger inte ett ’smart’ badrum; du bygger ett fridfullt. Genom att tvinga manuell påslag (Vakans) och automatisera avstängningen, tar du bort friktionen att komma ihåg att slå på strömavbrytaren, utan att införa friktionen att bli blind klockan 2 på morgonen. Det är ett byte värt $35 och en timmes koppling.
