ההבטחה השיווקית על הקופסה מפתה. "אין צורך בנייטרל," היא אומרת, ומרמזת על החלפה של חמש דקות שבה מחליפים מתג טוגל ישן בחיישן תנועה מודרני. אתה מכבה את המפסק, סוגר את החוטים, מבריג אותו ומחזיר את החשמל. ואז הבעיה מתחילה.
בתרחיש הטוב ביותר, האורות נדלקים אך מסרבים להיכבות לחלוטין, ומשאירים זוהר רפאים עמום במנורה בשעה 2 לפנות בוקר. בתרחיש הגרוע ביותר — שלעיתים נקרא "דיסקו המסדרון" — החיישן מקיש בהיסטריה, מהבהב את האורות כמו מסיבה עד שאתה מכבה את המפסק. זה לא יחידה פגומה, וגם לא שד במערכת החשמל. זו התנגשות יסודית בין לוגיקת החיווט משנות ה-70 לפיזיקה של דרייברים מודרניים לנורות לד. המתג רעב לחשמל, והוא מנסה לאכול את נורות האור שלך כדי לשרוד.
המציאות של זרם הדליפה
כדי להבין מדוע חיישן Rayzeek RZ021 או דומה נכשל בבית ישן, עליך להפסיק לראות את המתג כשער מכני. חשוב עליו כמחשב. מתג טוגל סטנדרטי שובר פיזית את המעגל; כשהוא כבוי, החוט מת. לעומת זאת, לחיישן תנועה יש מוח — גלאי אינפרא-אדום ושבב לוגי — שצריך להישאר ער 24/7 כדי לעקוב אחרי תנועה.
בבית מודרני (בעיקר לפי קוד NEC מ-2011 ואילך [[VERIFY]]), הקופסה מכילה חוט נייטרל לבן. זה מספק מסלול חזרה נקי לזרם ההפעלה של החיישן שיחזור ללוח מבלי לגעת באורות. אבל בלולאות מתג ישנות, החוט הלבן הזה חסר או משמש כטראבלר. החיישן עדיין צריך להשלים את המעגל כדי לנשום, ולכן יש לו אפשרות אחת בלבד: לשלוח את זרם ההפעלה שלו — "זרם הדליפה" — דרך חוט העומס, דרך הפילמנט של הנורה, וחזרה ללוח.
אולי אתה מעוניין
- תפוסה (הפעל-אוטומטי/כיבוי-אוטומטי)
- 12–24V DC (10–30VDC), עד 10A
- כיסוי של 360°, קוטר 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות
- חיישן אור כבוי/15/25/35 לוקס
- רגישות גבוהה/נמוכה
- מצב תפוסה הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי
- מתח 100–265V AC, עומס 10A (ניטרל נדרש)
- כיסוי ב-360°; קוטר גילוי 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות; Lux OFF/15/25/35; רגישות גבוהה/נמוכה
- מצב תפוסה הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי
- מתח 100–265V AC, 5A (דרוש נייטרל)
- כיסוי ב-360°; קוטר גילוי 8–12 מ'
- עיכוב זמן 15 שניות–30 דקות; Lux OFF/15/25/35; רגישות גבוהה/נמוכה
- 100V-230VAC
- מרחק שידור: עד 20 מ'
- חיישן תנועה אלחוטי
- בקר מחובר ישירות לחשמל
- מתח: 2x סוללות AAA / 5V DC (Micro USB)
- מצב יום/לילה
- עיכוב זמן: 15 דקות, 30 דקות, 1 שעה (ברירת מחדל), 2 שעות
- מתאם מתח עם תקע אירופאי
- מתאם מתח עם תקע בריטי
- מתאם מתח תקע אמריקאי
- 5V DC
- מרחק שידור: עד 30 מ'
- מצב יום/לילה
- 5V DC
- מרחק שידור: עד 30 מ'
- מצב יום/לילה
- מתח: 2 x AAA
- מרחק שידור: 30 מ'
- השהיית זמן: 5 שניות, דקה, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- זרם עומס: 10A מקסימום
- מצב אוטומטי/שינה
- עיכוב זמן: 90 שניות, 5 דקות, 10 דקות, 30 דקות, 60 דקות
- מצב תפוסה
- 100V ~ 265V, 5A
- חובה חוט ניטרלי
- 1600 רגל רבוע
- מתח: DC 12v/24v
- מצב: אוטומטי/הפעלה/כיבוי
- עיכוב זמן: 15-900 שניות
- עמעום: 20% ~ 100%
- מצב תפוסה, פנוי, הפעלה/כיבוי
- 100~265V, 5A
- חובה חוט ניטרלי
- מתאים לקופסה האחורית של UK Square
זה עבד נפלא בעידן הנורות הליבון. פילמנט טונגסטן של 60 וואט הוא נגד חזק וטיפש. הוא מאפשר לזרם הזעיר הזה לעבור מבלי להתחמם מספיק כדי לזהור. החיישן מקבל את כוחו, הנורה נשארת חשוכה, וכולם שמחים.
הבעיה מתעוררת כשאתה מחליף את הפילמנט החזק הזה בדרייבר LED רגיש. נורות LED אינן נגד פשוט; הן מכשירים אלקטרוניים מורכבים עם קבלים שמאחסנים אנרגיה. כשהחיישן שולח את זרם ה"דליפה" שלו לאורך הקו, הקבל של ה-LED תופס אותו. הוא נטען, לאט וללא קול, עד שהוא מגיע לסף ההפעלה שלו. פופ—האור מהבהב לשבריר שנייה, משחרר את האנרגיה. הקבל מתרוקן, האור נכבה, והמחזור מתחיל מחדש. זהו קצב הלב של אפקט הסטروب. אם אתה שומע צליל זמזום מהמנורה עצמה, זה התדר השמיעתי של הדרייבר שנאבק בזרם הזה — אות ברור שהרכיבים אינם תואמים.
המתמטיקה של העומס המינימלי
לא תמצא את הפתרון בהגדרות המתג. זו בעיית מתמטיקה. לכל חיישן ללא נייטרל יש "דרישת עומס מינימלית," שלעיתים קבורה עמוק בגליון הנתונים בפורמט PDF. עבור דגמים רבים של Rayzeek, הרצפה הזו היא סביב 15 וואט [[VERIFY]].
בעידן היעילות, להגיע ל-15 וואט קשה יותר ממה שזה נשמע. נורת LED גנרית אחת עשויה לצרוך 4 וואט. נורת LED בסגנון וינטג' מפוארת עשויה לצרוך רק 2.5. אם במנורה במסדרון יש שתי נורות כאלה, העומס הכולל הוא 5 עד 8 וואט — הרבה מתחת לסף הנדרש לייצוב הזרם. החיישן מנסה למשוך כוח, העומס קל מדי כדי לעגן אותו, והריליי הפנימי מתחיל להקיש. זה נשמע כמו איתות פנייה ברכב שלא מצליח להניע.
מחפשים פתרונות לחיסכון באנרגיה המופעלים בתנועה?
פנו אלינו לקבלת חיישני תנועה מלאים PIR, מוצרים לחיסכון באנרגיה המופעלים בתנועה, מתגי חיישני תנועה ופתרונות מסחריים לתפוסה/פנויה.
כאן נכנס לתמונה "הגרלת הנורות". לא כל נורות ה-LED נוצרו שוות. מותגים כמו פיליפס ו-Cree בונים לעיתים דמפר טוב יותר בדרייברים הדימר שלהם, המאפשר להם לסבול את זרם הדליפה ללא זוהר רפאים. לעומת זאת, מותגים תקציביים שנמצאים בקופה בחנות חומרה — Feit Electric או חבילות המוני ללא מותג — לעיתים חסרים את הרגולציה הזו. הם יעילים, אך שבירים. חיישן שעובד מצוין עם נורת Cree של 10 וואט עשוי להבהב ללא שליטה עם נורת גנרית של 10 וואט פשוט כי ארכיטקטורת הדרייבר שונה. ומכיוון שיצרנים משנים רכיבים פנימיים מבלי לשנות את מספר הדגם, נורה שעבדה בשנה שעברה עשויה שלא לעבוד השנה.
הפתרון המעקף
כאשר המתמטיקה לא מסתדרת והנורות מהבהבות, יש פתרון כוחני ששומר על החיישן מבלי לשנות את החיווט בבית: קבל העקיפה.
לעיתים נמכר כ"מתאם עומס דינמי" או תחת מספרי חלקים כמו Lutron LUT-MLC, הרכיב הקטן הזה הוא הנשק הסודי להתקנות ללא נייטרל. זה לא סוללה; זה עומס דמה. מתקינים אותו לא במתג, אלא ישירות בגוף התאורה, מחברים אותו במקביל בין חוט החם לנייטרל בתוך הקנופי.
העקיפה פועלת כמו שסתום לחץ. היא מספקת נתיב ייעודי לזרם הדליפה לעקוף את נורות ה-LED הרגישות. החיישן מקבל את כוחו דרך הקבל, נורות ה-LED נשארות כבויות עד שהן נדלקות בפועל, וההבהוב מפסיק. זה מרגיש כמו פריצה—הוספת חלק "מיותר" למעגל—אבל בסביבה ללא נייטרל, זה לעיתים ההבדל בין בית חכם עובד לסכנת שריפה.
חיווט הארקה
ישנה מציאות סופית ומטרידה לגבי Rayzeek RZ021 ויחידות דומות: תפקיד חוט הירוק. בעולם שמקפיד על הקוד, הזרם לא אמור לעבור על מוליך ההארקה. ההארקה היא לבטיחות, לא להחזרת כוח ללוח.
עם זאת, חיישנים רבים ללא נייטרל מתוכננים לעקוף כלל זה במעט. הם משתמשים בחוט ההארקה כנקודת ייחוס לייצוב האלקטרוניקה הפנימית שלהם. אם תפתחו תיבת מתג מתכתית משנות ה-50 ותראו רק שני חוטים שחורים ומתכת חשופה של התיבה, יתכן ותתפתו להשאיר את חוט הירוק של החיישן מנותק. אל תעשו זאת. ללא נקודת ייחוס זו, המוח של החיישן לעיתים צף חשמלית, מה שמוביל לזיהוי לא יציב או לכישלון בהפעלה.
אם הבית שלכם משתמש בכבל ממוגן (BX) או בצינור מתכת, התיבה עצמה היא ההארקה. עליכם לחבר את חוט הירוק של החיישן לתיבה. אם יש לכם Romex ישן עם חוט נחושת חשוף, יש לחברו. זהו פשרה—שימוש בניקוז הבטיחותי לכמות קטנה של יציבות תפעולית—אבל כך היחידות הספציפיות האלה מתוכננות לפעול. אם אתם לא מרגישים בנוח עם זרם על ההארקה, הפתרון היחיד התואם לקוד הוא למשוך חוט נייטרל חדש, עבודה שכוללת קריעת קירות והוצאה של אלפי שקלים.
קבל השראה מתיקי חיישני התנועה של Rayzeek.
לא מוצא את מה שאתה רוצה? אל תדאג. תמיד יש דרכים חלופיות לפתור את הבעיות שלך. אולי אחד מתיק העבודות שלנו יכול לעזור.
לדעת מתי לוותר
לפעמים, הפיזיקה מנצחת. אם אתם מנסים לשלוט בנורת LED פס 3 וואט במזווה, או בגוף תאורה מיוחד במתח נמוך, אף כמות של קבלים עקיפה או נורות יקרות לא תייצב חיישן ללא נייטרל במתח גבוה. העומס פשוט קטן מדי.
במקרים כאלה, הצעד הנכון הוא להפסיק להילחם בחיווט. סגרו את החוטים, החזירו מתג טוגל סטנדרטי (או חברו אותו תמיד-פועל), וקנו חיישן תנועה מופעל סוללה כמו Philips Hue או מכשיר Zigbee כללי המשולב עם נורה חכמה. זה חסר את הקביעות של מתג מחובר קבוע, ותצטרכו להחליף סוללות כל שנתיים, אבל זה מפריד בין לוגיקת השליטה לאספקת הכוח. בבית שנאבק במגבלות חיווט של 50 שנה, ההפרדה הזו היא לפעמים הדרך היחידה לשמור על האורות כבויים בשעה 3 לפנות בוקר.
